Trilha Annapurna III

Enfrentamos a subida para Machhapuchhre

O dia abre com excelentes perspectivas. O sol começa a iluminar os picos que dominam o corredor de acesso ao Santuário e às 7h10 iniciamos um dia histórico com as botas nos pés pelo que representa a nossa experiência na serra. Antes de partir consultamos o proprietário da pousada, que nos tranquilizou sobre o risco de avalanches. Confortados carregamos as mochilas pesadas e saímos do Bambu a uma altitude de 2300 m. Você primeiro sobe em uma floresta com o caminho sinuoso e tudo transbordando de umidade. Em uma hora e um quarto chegamos a Dobhan, em mais uma hora nós somos o Himalaia Hotel continuar com o mesmo tempo em direção a Deorali. Pouco antes da aldeia atravessamos a ponte de neve sobre um riacho que desce das encostas do Hiun Chuli: no dia seguinte, ao regressar, veremos a ponte desabar e teremos que contorná-la mais a montante. Depois de Deorali o caminho faz um desvio para o lado leste do riacho para evitar o trecho com risco de avalanches usando duas pontes muito precárias (em alguns casos, no entanto, é perigoso viajar também para o outro lado) e para uma altitude de 3200 m. começamos a encontrar neve no chão. As passagens de ontem e o sol de hoje estão, no entanto, derretendo-o. Voltamos pelo outro lado e o caminho fica mais íngreme. À medida que ganhamos altitude somos obrigados a caminhar na neve, mas se os nossos pés estiverem frios (o que não se sente ao caminhar) a nossa alma começa a sonhar ao avistar os primeiros picos brancos, cortesia de um céu finalmente azul. Enfrentamos a subida ao Acampamento Base Machhapuchhre (MBC) consistindo em uma escada íngreme. Estamos agora em 3700 m. e o cansaço é sentido. Entre subidas e descidas temos agora 1600 m. positivamente atrás de nós. Este era o nosso objetivo hoje, mas o tempo, atualmente ameno e incerto quanto ao futuro, leva a uma ideia ambiciosa. Refrescamo-nos com frutos secos enquanto observamos pela primeira vez Annapurna Sul (7.219 m). As brumas ocasionalmente fecham o horizonte, para reabri-lo pouco depois com novos cenários. Não tendo ideia de como a situação irá evoluir tomamos a decisão de tentar os últimos 430 m. que levam ao acampamento base de Annapurna (ABC). Dormir no MBC teria sido certamente melhor para nos aclimatarmos e descansarmos, mas a vida é feita de sensações e por vezes é bom deixarmo-nos guiar por aqueles poucos instintos que o quotidiano ocidental ainda nos deixa. Assim reunimos as forças restantes e partimos na viagem que os guias indicam em 1,5/2 horas. Passaremos 2,10 horas, parando sempre que os pulmões nos disserem que não conseguem absorver oxigênio suficiente para prosseguir. Nem sequer desprezamos fotografar e filmar o esplêndido cenário que nos envolve, tornado particularmente evocativo pelas brumas que aparecem, formando nuvens leves de vários formatos, e depois desaparecem, deixando o cenário para as montanhas cobertas de neve recém-caída. É um percurso simples, um caminho constantemente ascendente onde o deslocamento é maior que a diferença de altitude. Mesmo que esteja coberto de neve, você pode fazer um bom progresso através da neve derretida. Está quente e a evaporação cria muita umidade, o que deve ser bastante raro nessas altitudes. À medida que prosseguimos algumas avalanches de neve pesada eles pingam como leite em uma bacia não muito longe, à nossa esquerda, parando a 150 metros de distância. do caminho, sem contudo nos colocarmos em perigo. De vez em quando a neblina nos envolve e a visibilidade passa a ser de poucos metros, dificultando ainda mais a respiração. Pensemos naqueles que (embora com timings diferentes dos nossos) fazem subidas muito mais altas e tecnicamente mais difíceis: não podem ser outra coisa senão loucos ou heróis, às vezes os dois juntos. Mas neste momento a nossa admiração incondicional vai para eles. O esforço realizado, a altitude e o peso da mochila fazem deste último trecho uma espécie de provação com final feliz. A certa altura avistamos ao longe o Acampamento Base, constituído por um conjunto de edifícios dispostos aproximadamente em quadrado. Acima deles está Annapurna South. O altímetro mostra que faltam apenas 150 metros, mas a distância a percorrer ainda é significativa. Agora ele não pode mais escapar e em meia hora estamos na placa que nos dá as boas-vindas ao nosso destino. Não temos palavras, tanto para o esforço quanto para a emoção. Após 2.000 metros de diferença de altitude estamos no acampamento base de Annapurna (4130 m), o nosso destino final que ainda ontem parecia uma miragem inatingível. A sorte de encontrar o primeiro dia de bom tempo acompanhada da nossa determinação permitiu-nos atingir a meta. Depois de meses de estudo e preparação, uma longa viagem e viagens locais, estamos lá, imóveis, olhando em volta quase incrédulos, enquanto lágrimas de emoção escorrem pelo nosso rosto. Escutamos silenciosamente um silêncio que nunca para de falar conosco.

Chegada ao Trek Annapurna

O Santuário de Annapurna rodeia-nos com os seus picos que vão dos 6500 aos 8091 m. de altitude. Abaixo você pode vislumbrar uma depressão entre Hiunchuli e Machhapuchhre, representando o corredor por onde subimos. Este último pico destaca-se agora pelo seu clássico formato em “rabo de peixe”, que não conseguimos observar nos últimos dias. É uma enorme lâmina de rocha e gelo que gira sobre si mesma para assumir a forma que lhe deu o nome. Embora pare a 6.997 m, é um dos picos mais importantes da região. Além de ser uma montanha sagrada naquele sincretismo religioso que por aqui une o hinduísmo ao budismo de orientação tibetana, que por sua vez se baseou na religião Bön anterior, Machhapuchhre ainda é inviolável justamente por sua sacralidade. A sua subida foi tentada sem sucesso há cerca de sessenta anos, desde então não foram concedidas licenças para a subida. Neste ponto, apenas o Annapurna I (o oito mil da região) ainda está escondido pelas névoas cada vez mais esparsas, que estão destinadas a desaparecer ao cair da noite. Enquanto isso, vamos nos casar em uma das pousadas presente, espartano e com câmaras frigoríficas não tanto pelo estilo do mobiliário (!), mas pela temperatura. Vamos recuperar o fôlego no refeitório do refúgio, onde o gerente é tão simpático e prestativo quão lindo é o ambiente externo; sentamos ao redor da mesa, sob a qual uma vela está acesa fogão a querosene (que vemos frequentemente transportados em galões de pelo menos 20 litros nos alforjes dos transportadores): este sistema aquece os membros inferiores e permite secar a roupa molhada. Com o coração batendo pela altitude e pela emoção de estar naquele lugar conhecemos um simpático quebequense. Ele tem 69 anos e subiu muito bem até aqui junto com um carregador. Ele é um personagem que já viajou pelo mundo e parece estar à vontade em qualquer lugar. Nestes cantos do mundo poderá conhecer pessoas interessantes com quem poderá trocar experiências e a conversa prossegue sem interrupção até à hora do jantar. De vez em quando saímos para ver e vivenciar a magia que nos rodeia. Parece incrível, mas os chefs nepaleses são capazes de cozinhar pratos apetitosos mesmo nestas altitudes, para a ocasião levamos rösti caseiro com queijo e arroz frito com legumes. Tudo se baseia em critérios de simplicidade mas cozinhar com panelas wok e saber dar sabor com especiarias torna tudo muito agradável, tendo em conta que os ingredientes disponíveis não são muitos e que tudo chega em cestos aos ombros dos carregadores que vemos constantemente a ir e vir entre as aldeias. Espiando por entre os armários vemos recipientes com muitos ovos por toda parte; partindo do pressuposto de que a prolificidade das galinhas locais não pode justificar tal produção, deduzimos que elas são transportadas em cestos com a máxima atenção dos portadores. Terminado o jantar, só falta procurar algum foto noturna improvável, enquanto a mente percorre as cristas esbranquiçadas que a lua cheia ilumina o suficiente para serem claramente distinguidas e admiradas pelo olho humano. São momentos de uma intensidade nunca vivida que apagam todos os esforços sofridos até agora, momentos que nunca serão esquecidos. O silêncio dos Himalaias fala-nos e acolhe-nos: agora fica finalmente claro porque é que este lugar é definido como Santuário e porque toda a área é considerada sagrada. O nome Annapurna significa Deusa da Abundância: não poderia ser de outra forma. Como disse ao nosso amigo canadense, a motivação e a alegria de estar aqui provavelmente nos dão mais satisfação do que alguns profissionais de montanha podem ter sentido ao escalar os mesmos picos. Como a vida noturna do ABC não oferece outra diversão, antes das 20h30 nos acomodamos em nossos sacos de dormir para uma noite que não parece fácil. Na verdade, a digestão torna-se complexa, o colchão não amortece muito a dureza da tábua subjacente e a altitude complica o sono. Num meio sono contínuo ainda conseguimos passar a noite e juntar algumas horas de sono fragmentado. O mais difícil é respirar: ao ficar deitado você assimila menos oxigênio, o frio exigiria que você escondesse a cabeça no saco de dormir, mas isso limita ainda mais a respiração, obrigando-o a alternar mergulhos para aquecer o rosto com a subida à superfície para respirar adequadamente.