Shigatse

Manhã em Shigatse

Café da manhã no estilo tibetano usual, bom sem pretensões de um luxo que ninguém aqui pode pagar. Mas o mais interessante é o mobiliário de estilo alegre, parece uma viagem no tempo, em que a tradição marcou todos os aspectos da vida quotidiana. O próprio céu parece emanar uma luz que se origina de sua tonalidade cobalto, enquanto o sol sobe lentamente no horizonte, aquecendo mais o dia com cores intensas do que afetando a temperatura. A área pela qual passamos entre Gyantse e Shigatse é fundamentalmente agrícola, para o cultivo de cevada, e há grandes superfícies que estão sendo aradas atualmente. São empresas privadas onde existe uma forma simples de mecanização, muito diferente da que vimos no Nepal. O salgueiro é uma das poucas plantas encontradas no planalto, serve de quebra-vento nas estradas e para proteger as casas, é muito resistente tanto ao vento como à altitude. Também é usado como material de construção. A estrutura doméstica é normalmente dividida em dois níveis: no rés-do-chão encontram-se os animais e a zona do armazém e no piso superior encontra-se a zona de estar.

Antes de entrar na cidade vamos até a delegacia local onde o guia tenta obter licenças para continuar, ou seja, seguir em direção à parte ocidental do Tibete. Você precisará de mais um para entrar no Everest Park. Trata-se de pura burocracia que visa criar dificuldades e desencorajar o turismo de massas. Afinal, para quem está com a documentação em dia é apenas uma pura formalidade, por outro lado seria um absurdo chegar até aqui e depois ser mandado de volta para um dos muitos postos de controle fixos encontrados ao longo do percurso. Mas emitir apenas uma licença em Lhasa teria tirado um pouco do encanto da aventura.

Na verdade, a delegacia de Shigatse ainda não está aberta, ou melhor, o policial ainda não chegou para carimbar e assinar (mesmo que já sejam 9h30), voltaremos mais tarde. Enquanto isso, visitemos aquela mistura de fé pura e religião pró-governo que é o mosteiro de Tash eu longokpo. A primeira é formada pelos fiéis que rezam intensamente, que derramam Manteiga de iaque (na verdade é uma gordura vegetal, pelo menos neste caso) por devoção e que, novamente por devoção, deixam enormes doações aos monges. Do outro lado, há uma religião que obedece à vontade de Pequim. No passado havia 3.600 monges, agora restam 800. Durante a Revolução Cultural foram dispersados, forçados a casar ou levados para centros de reeducação, dos quais poucos saíram vivos. Atualmente, para se tornar monge é necessário ser autorizado por um órgão governamental (poderíamos defini-lo como uma nova forma de teocracia), em troca você recebe um salário como qualquer funcionário público, enquanto as doações dos fiéis vão parar nos cofres do Estado. Pelo menos é isso que lemos em diversas ocasiões, obviamente fora da China. Além disso, o mosteiro é particularmente significativo e “delicado”, pois é a sede eleita do Panchen Lama (a segunda posição religiosa no Budismo Tibetano). Com uma forma que pode ser sumariamente descrita no vice-presidente (Panchen Lama) que nomeia o presidente (Dalai Lama) e vice-versa, encontramo-nos actualmente com um Panchen Lama nomeado pelo Dalai Lama há vários anos, mas raptado ainda jovem e desaparecido num local escondido na China e nomeado pelo partido comunista, que encontrou entre as suas fileiras um monge particularmente zeloso e sensível às questões da capital e nomeou-o chefe do alto cargo, para que seja ele quem nomeará o próximo Dalai Lama quando o actual falecer. Poderíamos pensar que esta última não será aceite pelos fiéis e que nos veremos confrontados com novas opressões e massacres. É óbvio que o actual Panchen vive em Pequim e raramente aparece na sua casa natural, Tashilungkpo. Em suma, há um emaranhado de intriga política e religiosa e encontramo-nos mesmo no ponto focal. No entanto, o ar que se respira é o de qualquer mosteiro, por onde circulam fiéis e monges e onde estão em curso as inevitáveis ​​obras de restauro. Parece ver uma certa opulência que na verdade não faz mal do ponto de vista estético: paredes recentemente pintadas, cortinas externas não desgastadas, estupas reconstruídas para parecerem antigas, mesmo que datam de alguns anos atrás. É como chegar a um tribunal religioso onde o tempo nunca passou e tudo funciona perfeitamente, num círculo virtuoso como um cenário de filme. Vale a pena repetir que na verdade há certamente crentes que suscitam admiração pela sua atitude, crentes de forma sincera e pode-se até dizer inocente. Mas essa é a sua religião e na sua simplicidade cultural eles sabem como ir além dos representantes terrenos do Buda. O resto não sabemos, mas temos uma forte suspeita de que a religião neste lugar não representa a totalidade dos pensamentos. Nas capelas existem muitas pinturas do nono, décimo e décimo primeiro Panchen Lamas. Porém, não há precedentes, pois não havia fotos antes, é estranho que não existam retratos deles. Quando o mosteiro foi construído, no local onde se encontra a capela mais antiga existia uma pedra negra que servia de base a um cemitério tibetano ao ar livre. No interior do complexo vemos muitos sacos de cevada que são doados pelos peregrinos para o sustento dos monges, que a utilizarão para fazer a tsampa, o inevitável prato tibetano.

Tradições e espiritualidade

Das estupas presentes no mosteiro restou apenas a do quarto Panchen Lama, as outras foram levadas pela Revolução Cultural para que as relíquias dos outros Panchen Lamas encontrassem lugar na estupa do quarto.

A cidade de Shigatse tornou-se agora completamente chinesa, esvaziada de tudo o que era histórico e rodeada por florestas de edifícios que provavelmente catalisam as populações rurais em direção à cidade para transformá-las em pelotões de trabalhadores.

Saindo da cidade atravessamos uma zona desértica com alturas rochosas, de vez em quando avistamos pequenas aldeias que sobrevivem graças à formas elementares de agricultura, que com a cota vira criação. Ao vê-los de fora, perguntamo-nos como vivem: esparsos grupos de casas da mesma cor da terra, rodeadas por muros aos quais costuma ficar colada. esterco de iaque para secar. Tudo ao redor é amarelado tendendo ao ocre sem folha de grama. Embora entendamos que Abril é o início da temporada, a verdade é que a época adequada para o cultivo é muito limitada. Um apoio válido às actividades agrícolas é oferecido pelos frequentes cursos de água que descem do lado norte da cadeia dos Himalaias, fornecendo os recursos hídricos necessários para cultivar cevada nos terraços e pouco mais.

Tsuo La Pass e Friendship Hwy

Paramos em um ponto de refresco perto do pedra marcando os 5.000 km de Xangai. Uma distância considerável, mas não o suficiente para não sentir a sua presença incómoda. No entanto, é surpreendente como as distâncias quilométricas são consideradas a partir de Xangai e não de Pequim. Além de algumas lojas de bebidas, aqui há alguns vendedores ambulantes que tentam passar pedras e colares com conotações religiosas aos viajantes (quase como rosários). Chegamos a Tsuo La Pass a 4.526 m, uma terra totalmente desolada, exceto pelas milhares de bandeiras de oração que dominam a colina. Ovelhas esparsas parecem pastar na terra. Saímos da Friendship Hwy em direção a Sakya, onde chegamos com uma digressão de 25 km em estrada de terra. Também aqui a paisagem envolvente é muito árida, rebanhos de ovelhas e cabras procuram o que comer nas terras aradas, mesmo que para dizer a verdade não pareçam ter fome. Dizem-nos que a primavera este ano está muito atrasada, até porque serão dois meses de agosto, devido ao calendário lunar que deve estar alinhado com o solar. Falando com a guia, dizemos-lhe que na Itália a partir de hoje temos um novo governo e ficamos maravilhados quando, explicando como é constituído o sistema de governo italiano, nos perguntam o significado do Parlamento. Não devemos esquecer que na China (e muito menos no Tibete) as instituições que governam o Estado são de um estilo muito diferente do nosso e o parlamento é substituído por um Congresso que se reúne raramente e apenas por convocação. Para garantir que você entendeu corretamente, nosso guia usará um tradutor digital para a palavra parlamento. Ao longo da estrada há muita atividade entre os agricultores que pretendem arar ou trabalhar nos campos. Nesse caso, a maioria trabalha com bois, enquanto apenas alguns já possuem tratores. Sakya está localizada a 4300 m, enquanto o caminho que percorremos para chegar lá é de cerca de 4000/4100 m. Seu significado é Terra Cinzenta, tanto que muitos edifícios possuem cores diferentes das clássicas casas tibetanas. O mosteiro na verdade, pertence à escola Sakya e é governado por uma "dinastia" de monges que têm o direito de se casar e ter filhos para transmitir a linhagem à frente do complexo. Os monges simples devem, em vez disso, manter o celibato, como todas as pessoas religiosas no mundo budista. O interior está escuro, encontramos poucos peregrinos e somos os únicos turistas presentes. O interior tem um aspecto mais austero, destacando-se a capela das divindades protectoras, que parecem ter traços aterrorizantes, alguns dos quais até cobertos. Não está claro se este é realmente um sistema para incutir ainda mais terror ou se são verdadeiramente assustadores. A verdade é que querem representar um símbolo de hostilidade à ignorância. Andamos pelo topo das muralhas do mosteiro com esplêndida vista de cima sobre os arredores. Vamos descobrir assim a geometria dos edifícios, bem como as casas dos monges e daqueles que ali vivem. No exterior ergue-se o que outrora foi uma aldeia, que agora se desenvolveu apesar da sua posição periférica. Regressamos à estrada principal para enfrentar a subida em direcção ao Eu passo por Gyatso La,

junto à faixa asfaltada encontramos rebanhos onde as cabras dão cada vez mais lugar às ovelhas. Os pastores que os seguem vivem em tendas em condições de pura subsistência, onde o frio e os ventos fortes esculpem os seus rostos a ponto de os fazerem parecer petrificados. A neve torna-se cada vez mais frequente, os campos de neve nidificam especialmente no fundo do vale, cobrindo em grande parte o riacho que escava túneis sob a manta gelada para continuar. A passagem está localizada a 5.248 m. o frio é amargo devido ao vento mas não particularmente irritante. Caminhar em terreno plano não causa nenhum problema, exceto sentir o coração batendo forte assim que você dá alguns passos na subida. Descendo, por volta do km 5114 temos o primeira vista do Everest (disse com orgulho Qomolongma em tibetano, que significa Deusa Mãe da Terra). Ainda está distante, quase escondido entre as outras montanhas, mas a sua forma não pode suscitar dúvidas. Aqui está finalmente diante de nós. Guardamos as primeiras fotos, não importa que amanhã o tempo já não nos permita, e ficamos sem palavras por estarmos na presença da montanha mais alta do mundo. Não sabemos, mas isso é apenas uma amostra. Amanhã teremos o privilégio de conhecê-lo muito mais de perto e o tempo voltará a ser nosso amigo. Estamos a 4500 metros e começamos a avistar as primeiras aldeias permanentes com os seus socalcos. O Qomolongma Hotel por Shegar É em estilo clássico chinês, grande e ao mesmo tempo espartano. Ninguém fala inglês e pedir uma cerveja e o pouco mais que não está incluído no menu padrão do jantar é uma aventura por si só. O quarto é frio, mas você dorme bem debaixo dos edredons. Quando se está em grandes altitudes, a noite é sempre a mesma: depois do jantar o frio incomoda muito e dormir representa ao mesmo tempo uma solução para o cansaço e um remédio contra o resfriado. Esta noite damos um passeio nesta cidade insignificante e a única coisa que nos convence a ficar do lado de fora apesar do vento que nos açoita é um pôr do sol do cartão postal. O Ocidente está revestido de todos os tons, do amarelo ao vermelho. Voltamos ao nosso quarto, que é grande apesar da casa de banho ser muito pequena, onde encontramos uma temperatura de 11°. Colocando em cima de nós a espessura de dois edredões poderemos passar uma noite tranquila.

À medida que nos afastamos de Lhasa, a cortesia dos tibetanos mantém-se ao mais alto nível, no entanto a eficiência é afectada, provavelmente devido à ruralidade dos locais por onde passamos. Não há muito turismo e as pessoas permanecem isoladas durante grande parte do ano. As próprias garçonetes ficam indecisas entre acompanhar os pedidos recebidos ou ficar observando os convidados à sua frente. Pode passar muito tempo desde o momento em que você pede algo até o momento em que o recebe, mas é certo ser paciente e tolerante com as pessoas que vivem num contexto tão diferente. Se ao menos fôssemos tão corteses quanto eles! Escusado será dizer que no Nepal as pessoas são igualmente corteses, mas também conseguem combinar um espírito inato de amizade. Isto é mais difícil para os tibetanos, habituados a um ambiente mais rígido e austero, bem como a 60 anos de opressão. O fato é que, depois de conhecê-los, você não pode deixar de amar seu jeito de ser.