Shigatse

Morgon i Shigatse

Frukost i vanlig tibetansk stil, bra utan anspråk på en lyx som ingen här har råd med. Men den mest intressanta aspekten är den livliga inredningen, det verkar som att gå tillbaka i tiden, där traditionen präglade varje aspekt av det dagliga livet. Himlen i sig verkar utstråla ett ljus som härstammar från dess koboltfärg, medan solen sakta stiger mot horisonten och värmer dagen med intensiva färger mer än den påverkar temperaturen. Området vi passerar mellan Gyantse och Shigatse är i grunden jordbruk, för kornodling, och det är stora ytor som plöjs nu för tiden. Det här är privata företag där det finns en enkel form av mekanisering, väldigt annorlunda än vad vi har sett i Nepal. Pilen är en av få växter som finns på platån, den fungerar som vindskydd längs vägarna och för att skydda hus är den mycket motståndskraftig mot både vind och höjd. Det används också som byggmaterial. Den inhemska strukturen är normalt på två nivåer: på bottenvåningen finns djuren och lagerområdet medan ovanför finns det vardagsrum.

Innan vi går in i staden går vi till den lokala polisstationen där guiden försöker få tillstånd för att fortsätta, det vill säga åka mot den västra delen av Tibet. Du behöver en till för att komma in i Everest Park. Detta är ren byråkrati som syftar till att skapa svårigheter och motverka massturism. För de som har ordning på sina papper är det trots allt bara en ren formalitet, å andra sidan vore det absurt att komma så här långt och sedan skickas tillbaka till någon av de många fasta checkpoints som man stöter på längs rutten. Men att utfärda bara ett tillstånd i Lhasa skulle ha tagit bort en del av charmen från äventyret.

I sanning är polisstationen i Shigatse ännu inte öppen, eller snarare har polisen ännu inte kommit för att stämpla och skriva under (även om klockan redan är 9.30), vi återkommer senare. Låt oss under tiden besöka den blandningen av ren tro och pro-regeringsreligion som är klostret i Tash i longkpo. Den första består av de trogna som ber intensivt, som häller Jaksmör (i verkligheten är det ett vegetabiliskt fett, åtminstone i det här fallet) av hängivenhet och som, återigen av hängivenhet, lämnar enorma donationer till munkarna. På andra sidan finns en religion som är böjd efter Pekings vilja. Förr fanns det 3600 munkar, nu finns det 800 kvar. Under kulturrevolutionen skingrades de, tvingades att gifta sig eller fördes till omskolningscentra, varifrån få kom levande. För närvarande behöver du för att bli munk vara auktoriserad av ett statligt organ (vi skulle kunna definiera det som en ny form av teokrati), i utbyte får du en lön som vilken offentligt anställd som helst, medan donationerna från de troende hamnar i statskassan. Det är åtminstone vad vi har läst vid flera tillfällen, uppenbarligen utanför Kina. Dessutom är klostret särskilt betydelsefullt och "känsligt" eftersom det är det valda sätet för Panchen Lama (den andra religiösa positionen i tibetansk buddhism). Med en form som sammanfattningsvis kan beskrivas i vicepresidenten (Panchen Lama) som utser presidenten (Dalai Lama) och vice versa, befinner vi oss för närvarande med en Panchen Lama som utsetts av Dalai Lama för flera år sedan, men som kidnappades i ung ålder och försvann på någon undangömd plats i Kina och ett som har utsetts av en särskilt kommunistiskt parti, som har funnits bland en zemonist. och känslig för huvudstadsfrågorna och har utsett honom till chef för det höga kontoret, så att han blir den som utser nästa Dalai Lama när den nuvarande går bort. Man kan tro att det sistnämnda inte kommer att accepteras av de troende och vi kommer att ställas inför nya förtryck och massakrer. Det är uppenbart att den nuvarande Panchen bor i Peking och endast sällan dyker upp i sitt naturliga hem Tashilungkpo. Kort sagt, det finns en härva av politiska och religiösa intriger och vi befinner oss precis i fokus. Men luften du andas är luften från vilket kloster som helst, där trogna och munkar cirkulerar och där det oundvikliga restaureringsarbetet pågår. Den verkar se en viss överflöd som i sanning inte skadar ur en estetisk synvinkel: nyligen målade väggar, yttre gardiner inte slitna, stupor rekonstruerade för att se gamla ut även om de går tillbaka några år. Det verkar som att komma till en religiös domstol där tiden aldrig har gått och allt fungerar perfekt, i en god cirkel som en film. Det är värt att upprepa att i sanning finns det säkert troende som väcker beundran för sin inställning, troende på ett uppriktigt och man kan till och med säga oskyldigt sätt. Men det är deras religion och i sin kulturella enkelhet vet de hur de ska gå bortom Buddhas jordiska representanter. Vi vet inte resten, men vi har en stark misstanke om att religionen på denna plats inte representerar helheten av tankar. I kapellen finns många målningar av den nionde, tionde och elfte Panchen Lamas. Det finns dock inga prejudikat då det inte fanns några foton tidigare, det är konstigt att det inte finns några porträtt av dem. När klostret byggdes fanns på platsen där det äldsta kapellet står en svart sten som fungerade som basen för en tibetansk friluftskyrkogård. Inne i komplexet ser vi många påsar med korn som doneras av pilgrimer för att försörja munkarna, som kommer att använda det för att göra tsampa, den oundvikliga tibetanska rätten.

Traditioner och andlighet

Av de stupor som fanns i klostret återstod bara den från den fjärde Panchen Lama, de andra togs bort av kulturrevolutionen så att relikerna från de andra Panchen Lamas fick plats i den fjärdes stupa.

Staden Shigatse har nu blivit helt kinesisk, tömd på allt som var historiskt och omgiven av skogar av byggnader som förmodligen katalyserar landsbygdsbefolkningen mot staden för att förvandla dem till plutoner av arbetare.

När vi lämnar staden korsar vi ett ökenområde med steniga höjder, då och då skymtar vi små byar som överlever tack vare elementära former av jordbruk, som med kvoten övergår i avel. När man ser dem utifrån undrar man hur de bor: glesa grupper av hus av samma färg som jorden omgivna av murar som den vanligtvis sitter fast vid jakdynga att torka. Allt runt omkring är gulaktigt och tenderar att ockra utan ett grässtrå. Även om vi förstår att april är början på säsongen, kvarstår faktum att den lämpliga tiden för odling är mycket begränsad. Giltigt stöd för jordbruksaktiviteter erbjuds av de täta vattenvägarna som går ner från den norra sidan av Himalayakedjan, och tillhandahåller de vattenresurser som krävs för att odla korn på terrasserna och lite annat.

Tsuo La Pass och Friendship Hwy

Vi stannar vid en förfriskningsställe nära sten som markerar de 5000 km från Shanghai. Ett avsevärt avstånd, men inte tillräckligt för att inte känna dess krångliga närvaro. Det är dock förvånande hur de kilometerlånga avstånden anses utgå från Shanghai och inte från Peking. Förutom ett par butiker som säljer drinkar finns här några gatuförsäljare som försöker förmedla stenar och halsband med religiösa konnotationer till resenärer (nästan som radband). Vi anländer till Tsuo La Pass på 4526 m, ett totalt öde land, förutom de tusentals böneflaggor som har utsikt över kullen. Gles får verkar beta marken. Vi lämnar Friendship Hwy för Sakya, som vi når med en 25 km digression på en grusväg. Även här är det omgivande landskapet väldigt torrt, får- och getflockar letar efter något att äta i den plöjda marken, även om de för att säga sanningen inte verkar vara hungriga. Vi får höra att våren är väldigt sen i år, också för att det kommer att bli två månader av augusti, på grund av månkalendern som måste anpassas till solkalendern. När vi pratar med guiden berättar vi för henne att i Italien har vi från och med idag en ny regering och vi blir förvånade när vi, när vi förklarar hur det italienska regeringssystemet är uppbyggt, tillfrågas om innebörden av parlamentet. Vi får inte glömma att i Kina (och minst av allt i Tibet) har institutionerna som styr staten en helt annan stil än vår och parlamentet ersätts av en kongress som sammanträder sällan och endast efter kallelse. För att vara säker på att du förstår rätt kommer vår guide att använda en digital översättare för ordet parlament. Längs vägen är det stor aktivitet bland bönder som vill plöja eller arbeta på fälten. I det här fallet arbetar de flesta med oxar, medan bara några redan har traktorer. Sakya den ligger på 4300 m, medan vägen vi tar dit är cirka 4000/4100 m. Dess betydelse är grå jord, så mycket att många byggnader har olika färger än de klassiska tibetanska husen. Klostret i själva verket tillhör den Sakya-skolan och styrs av en "dynasti" av munkar som har rätt att gifta sig och få barn för att föra vidare släkten i spetsen för komplexet. Enkla munkar måste istället upprätthålla celibat, som alla religiösa människor i den buddhistiska världen. Interiören är mörk, vi träffar få pilgrimer och vi är de enda turisterna på plats. Interiören har ett mer stramt utseende, särskilt kapellet av skyddsgudarna, som verkar ha skrämmande drag, av vilka några till och med har täckts. Det är inte klart om detta verkligen är ett system för att ingjuta ännu mer terror eller om de verkligen är skrämmande. Faktum kvarstår att de vill representera en symbol för fientlighet mot okunnighet. Vi går runt och går på toppen av klostermurarna med fantastisk utsikt från ovan om omgivningen. Låt oss ta reda på det så här byggnaders geometri, samt munkarnas och de som bor där hemma. Utanför står det som en gång var en by, som nu har utvecklats trots sitt perifera läge. Vi återvänder till huvudvägen för att möta stigningen mot Jag passerar Gyatso La,

intill asfaltsremsan möter vi flockar där getterna alltmer ger vika för fåren. Herdarna som följer dem bor i tält under förhållanden av ren uppehälle, där kalla och starka vindar skulpterar deras ansikten till den grad att de ser förstenade ut. Snön blir mer och mer frekvent, snöfälten häckar speciellt på dalbottnen och täcker till stor del strömmen som gräver tunnlar under det isiga täcket för att kunna fortsätta. Passet ligger på 5248 m. kylan är bitter på grund av vinden men inte speciellt irriterande. Att gå på plan mark orsakar inga problem, förutom att du känner hur hjärtat slår så fort du tar några steg uppför. Går ner, runt km 5114 har vi första utsikten över Everest (sa stolt Qomolongma på tibetanska, vilket betyder jordens moder gudinna). Den är fortfarande avlägsen, nästan gömd bland de andra bergen, men dess form kan inte ge upphov till tvivel. Här är det äntligen framför oss. Vi lagrar de första bilderna, strunt i att vädret i morgon inte längre tillåter oss, och vi blir mållösa över att vara i närvaro av världens högsta berg. Vi vet inte, men det här är bara ett smakprov. Imorgon får vi förmånen att lära känna honom mycket närmare och tiden kommer återigen att vara vår vän. Vi är på 4500 meter och vi börjar se de första permanenta byarna med sina terrasser. Qomolongma Hotel av Shegar Den är i klassisk kinesisk stil, stor och samtidigt spartansk. Ingen pratar engelska och att beställa en öl och det lilla som inte ingår i standardmiddagsmenyn är ett äventyr i sig. Rummet är kallt men du sover gott under täckena. När du är på hög höjd är kvällen alltid densamma: efter middagen blir kylan väldigt irriterande och att sova representerar samtidigt en lösning på tröttheten och ett botemedel mot kylan. Ikväll tar vi en promenad i denna obetydliga stad och det enda som övertygar oss att stanna ute trots vinden som piskar oss är en vykort solnedgång. Väst är klädd i alla nyanser från gult till rött. Vi återvänder till vårt rum, som är stort trots att badrummet är väldigt litet, där vi finner en temperatur på 11°. Genom att lägga en tjocklek av två täcken ovanpå oss kommer vi att kunna tillbringa en vilsam natt.

När vi flyttar bort från Lhasa förblir tibetanernas artighet på högsta nivå, hur effektivt som helst påverkas, förmodligen på grund av lantligheten på de platser vi passerar genom. Det finns inte mycket turism och människor förblir isolerade under stora delar av året. Servitriserna själva är osäkra på om de ska följa upp de inkomna beställningarna eller stanna och titta på gästerna framför dem. Det kan gå mycket tid från det att man ber om något till det att man får det, men det är rätt att vara tålmodig och tolerant mot människor som lever i ett så annorlunda sammanhang. Om vi ​​bara var så artiga som de är! Det säger sig självt att i Nepal är människor lika artiga men lyckas också kombinera en medfödd anda av vänlighet. Detta är svårare för tibetaner, vana vid en mer stel och stram miljö, samt 60 år av förtryck. Faktum kvarstår att när du väl lärt känna dem kan du inte annat än älska deras sätt att vara.