Korsar Himalaya

Zhangmu

Den enda tidszonen som gäller för hela Kina innebär att det börjar gry tidigast 7. Det känns som att bli återfödd, vi kliver upp ur sängen och går ut för att se vad som händer. Med en stor termos med kokande vatten levererad till vårt rum kvällen innan sköljer vi ansiktet. Gryningsupplevelsen klockan 7.30 liknar den solnedgången: gripande. I det ögonblicket glömmer vi den sömnlösa natten och klarvakna förblir vi återigen orörliga framför norra sidan av Everest, okänslig för den kalla vinden som försöker repa vår hud. Låt oss föreställa oss de som klättrar och trots strapatserna måste anse sig ha turen att möta ett sådant stabilt väder. Den varma frukosten är dock en uppiggande energiinjektion.

Sista tankar

Vi gav oss av i nordvästlig riktning. Den första sträckan går tillbaka till vägen som vi gick upp från, och istället för att falla tillbaka mot Shegar tar vi en spår som leder till Tingri. På vissa ställen verkar rutten mer som en åsikt än en riktig väg, men föraren kan sin sak och då och då stöter vi till och med på små herdebyar. Livet är verkligen primitivt, förutsättningarna för oss skulle vara oöverkomliga. Förutom höjden, bär alla sjöar där vattnet stagnerar tecken på is från den nyss förflutna natten. En sol som verkar mer avlägsen än någonsin börjar sakta stiga mot himlen och för med sig det dagliga töet. Vissa bäckar korsar banan och bildar tjocka filtar av snö och is. Med terrängfordonet och tack vare förarens skicklighet tar vi oss ut utan problem, men andra fastnar. Det är så vi finner oss själva rädda en traktor med en last i släptåg stoppad mitt på vägen, med hjulen som har brutit isen kan han inte längre röra sig. Vi drar tillbaka honom genom att knyta ett rep till Land Cruiser som utför den dagliga goda gärningen. Inte utan rysningar korsar vi andra frusna bäckar, medan terrängfordonet då och då halkar farligt på ena sidan, men vår tillit till föraren är total och i slutändan kommer den att visa sig vara välplacerad. Terrängen fortsätter att vara oländig för några tiotals km. Vi visste att den här vägen är mycket mer rustik än den vi åkte igår och vi har bevis på det. Det blir bara bättre vid korsningen som leder till Cho Oyu baslägret, när det nu inte är mycket längre till Tingri och därför till asfaltvägen. Nu är det bara att komma närmare den nepalesiska gränsen. Men för att göra detta måste vi fortfarande övervinna Shung La passerade, belägen på 5200 m. med utsikt över Shisha Pangma. Vissa moln låter dig bara se deras bas. Vid det här laget den riktiga nedstigningen börjar, den som från platån glider in i en spricka som orografin har huggit ut på ett minst sagt bisarrt sätt. I Himalayakedjans 1 500 km långa längd finns det få övergångsställen och detta är kanske den viktigaste eftersom den förbinder Katmandu med Tibet och Lhasa på en väg som allt som allt är framkomlig. Det är en kanjon, ett riktigt hugg som delar bergskedjan i två. Vägen går ned i kadens tills den skapar en avsats inhuggen i klippan av en nästan vertikal vägg. Även om vädret inte är det bästa saknar inte landskapet suggestivitet. Med den tibetanska platån lämnade vi också den karga terrängen, ersatt av den gröna buskmarken som är typisk för våra berg. Vinterlavinerna är fortfarande tydligt synliga längs sluttningarna och det är inte svårt att föreställa sig deras våld när man väl ser vertikaliteten. Vi stannar i Nyalam för lunch. Det är en helt enkelt elak stad och den kinesiska krogen där vi stannar är i nivå med staden. Strax innan får vi våra pass kontrollerade igen för att komma åt den sista sträckan av Friendship Hwy. När klockan bara är 15.00 anländer vi till vår dagliga destination Zhangmu, en mycket speciell stad: under tiden är den spridd längs en rad hårnålsböjar i en brant nedförsbacke, den erbjuder en mycket skuggig uppfattning om sig själv som är typisk för gränsstäder och det finns alla typer av butiker. På kvällen när vi går ut på en promenad ser vi till och med tre skyltfönster med lika många tjejer utställda. Detta är otroligt om man anser att prostitution är förbjudet enligt lag i Kina, men uppenbarligen är Zhangmu att betrakta som en frizon. När allt kommer omkring måste vi erbjuda lite underhållning till soldaterna och olika arbetare vid gränsposten som förvisats till ett mer än perifert område i Kina, 5 500 km från Shanghai. Och Zhangmu är inte ett ställe att erbjuda många nöjen. Vi följer med Lapu på avskedsmiddagen, upptäcker några kuriosa om matlagningsrecept och diskuterar brännande ämnen med henne. Vi upptäcker att han inte ens har ett pass, så vad skulle vara poängen? Att lämna Kina är nästan omöjligt, du behöver mycket pengar och dokumenterade skäl, medan för att resa till resten av landet räcker det med vilken identitetshandling som helst. Trots att hon är en tjej som har studerat och därför har en mycket bra allmän kultur, har hon några påfallande luckor i hur omvärlden är. Längs nedstigningen från Everests basläger, bort från nyfikna öron, hade vi redan diskuterat saken och ett slags uppgivenhet för den pågående kulturella förstörelsen var uppenbar hos henne. Det är den sista natten vi tillbringar i Tibet; medan vi är i rummet och observerar vad som kommer och går från fönstret drar vi slutsatser: den kinesiska invasionen 1950 och kulturrevolutionen har lämnat tecken men det som förstör Tibet är en annan typ av invasion, inte längre militär utan civil. Hundratusentals kineser är subventionerade för att lämna sina hem i fattiga regioner för att åka och bo i den här, med tvångsblandning med den sociala struktur som redan finns. Även om de två samhällena följer skilda vägar och liv, händer det att en stad som Lhasa går från 50 000 till 640 000 invånare, ändrar sedvänjor, blir upptagen och kaotisk och därmed förlorar sin mystik. Regeringen verkar också på ett ännu mer subtilt sätt, med frestelsen av pengars och välbefinnandes gud. Istället för att låta regionen försvinna i ett tillstånd av halvfattigt, bestämde han sig för att investera enorma summor i moderniseringen. Det händer alltså att vi ser Lhasa förvandlas till en enda enorm byggarbetsplats, klostren restaurerade om inte återuppbyggda från grunden. Allt vi redan hade sett i Amdo, Labrang och Kumbum, liksom i hela Xinjiang. Man kan säga att fienden i det här fallet plagieras med överflöd och i slutändan kommer unga människor att falla för det. Samtidigt erbjuds arbete till massorna av kineser som uppmuntras att flytta till dessa delar. Det är tydligt att de jobb som utförs här av kineserna är de mest betrodda: från polisstyrkan till ledning av alla nivåer och typer. Det är svårt att känna motvilja mot dem som har förflyttats hit tusentals kilometer bort från sitt hemland, i ett ödsligt, torrt, kallt och syrefattigt land. De är desperata människor som manipuleras av en allätande makt, brickor i ett mycket större spel, som ser Tibets underjordiska skatter (gas, olja, mineraler, etc.) att satsa på, såväl som en förlängning som täcker nästan en tredjedel av Kina i ett mycket känsligt geopolitiskt område, där de indiska, ryska och muslimska makterna spelar en viktig roll i Asien. På samma sätt kan man inte ha en annan känsla än avsky inför kinesiska turister, föraktande av den lokala kulturen, arroganta som de är överallt, feta och provinsiella som alla rika är. Människor vars plånböcker har fyllts de senaste åren men utan den själsädla som utmärker sanna herrar.

Endast religion finns kvar som en väsentlig vägledning och representerar utan tvekan limmet som håller ihop det tibetanska tyget, trots de otaliga hinder som regeringen ställer upp. Om de lyckas upprätthålla de kulturella grunderna för sina övertygelser är det troligt att dessa förr eller senare kommer att bli användbara ur ett frihetsperspektiv.

Under alla dessa dagars vistelse i Tibet har vi inte träffat många turister. Det är troligt att de avsevärda byråkratiska hindren som skapats för att begränsa deras inträde har haft sin effekt, dessutom är det ett resmål som ännu inte är särskilt populärt bland researrangörer som föredrar att skicka sina flockar till Peking och till städer där shopping råder över mystik