Trek Annapurna II

Morgon på Annapurna Trek

Igår kväll, efter att ha konstaterat att det inte är några problem med att äta frukost tidigt, satte vi ett larm på 5.45 så att vi kan lägga vägen (eller snarare stigen) bakom oss från de tidiga morgontimmarna. Tyvärr under natten känner vi att regnet håller i sig och när vi vaknar efter en vilsam sömn ser vi att situationen inte har förändrats. Jag går ner och pratar med logens chef som vi kommer överens om att träffas igen om en och en halv timme. Det är inga problem att somna om, om något är problemet att när larmet går igen har vädersituationen inte förändrats. Vi förbereder oss därför för en ny dag där vi inte kommer att klara oss utan paraplyets hjälp och våra tankar börjar vända sig mot pessimism. Det kommer upp för dig att resan, studerad in i minsta detalj, riskerar att förliste (det är rätt att säga) på grund av regnet, du tror att i området där dalen smalnar av och sedan öppnar sig mot Helgedomen kommer de att kunna släppa lös laviner som rapporterats i guiden. Och i alla fall, även om vi lyckas ta oss till ABC i dåligt väder, ler tanken på att bara behöva föreställa sig var Annapurna och de omgivande topparna är inte alls. Frukosten blir ett tillfälligt självförtroende som består av pannkakor med sylt. Vi gör upp räkenskaperna, öppnar paraplyet och klockan 8.20 vi gav oss iväg för vår destination. Längs nedförsleden samlas alla våra tankar om vad vi ska göra de närmaste dagarna eftersom det är svårt för oss att föreställa oss en plötslig förändring. Vi har inga exakta prognoser, men det vi har lämnar lite utrymme för optimism. Ett alternativ kan vara att nå Chhomrong och sedan gå ner mot dalbottnen som leder till Ghorepani och därifrån bege sig till Poon Hill, en annan vacker plats varifrån du har en fantastisk utsikt över området. Vi skulle undvika lavinerisken men att tänka på att nå en panoramapunkt i det här vädret verkar som om vi lurar oss själva. Kanske är det just i dessa ögonblick som idén om att insistera och fortsätta mot det mål vi har satt oss, lämnar ödet som avgörande av vår korta framtid, mognar i oss. Med en inkonsekvent nedstigning vi når New Bridge, i ett område där stigen sänks för att nå Modi Khola-floden, som sjunker kraftigt men inte kraftigt efter dagar av regn, ett tydligt tecken på att det snöar högre upp.

Ankomst till Trek Annapurna

Vattendraget har sitt ursprung i Annapurna Sanctuary, glider in i den enda sprickan som representeras av dalen som vi är på väg att resa uppför och längre nedströms kommer det att ansluta sig till Kali Gandaki, som samlar vattnet väster om Annapurna och Dhaulagiri (ytterligare åttatusen i området). Stigen korsar terrasser som är på väg att plöjas. Ibland odlas de inte, utan används som ängar för bufflar och hästar att beta. Under turen kommer vi inte att stöta på jakar, högst några kalvar som hinduisk religiös tradition hindrar från att döda. I mindre utsträckning betar getter och får runt hus. På några av dessa terrasser skjuter bönderna en plog dragen av två oxar: även på avstånd kan man ana ansträngningen av arbetet som här fortfarande inte känner till mekanisering. Vi förbereder oss för att så korn, det enda sädesslag som växer i dessa delar. Det är märkligt att notera hur de som arbetar på marken också gör det med regnet, förmodligen för att utnyttja dess större mjukhet, precis som grupper av kvinnor är inställda på att rensa ogräs. Under tiden har vi gått ner 1315 m: den låga höjden gör att vi känner fuktigheten ännu mer. Trots regnet bär vi shorts, samtidigt som det blir svårt att andas trots att vi inte är högt upp. Bron (New Bridge faktiskt) som gör att vi kan nå den högra orografiska sidan är i tibetansk stil och medan jag korsar den och tittar på var jag sätter fötterna på de hala träplankorna, orsakar jag ett litet skavsår med handen genom att plantera en järntråd som fungerar som en knutpunkt mellan de två metalltrådarna som bär upp bron. Vi har nått den lägsta punkten och allt vi behöver göra är att klättra upp igen i regnet, i luftfuktigheten och med en igel som jag upptäcker har bäddat in sig i min strumpa och suger mitt blod. Det verkar som att allt är på väg mot oss, men vi står inför stigningen mot Chhomrong längs en stentrappa som aldrig tycks ta slut under vikten av ryggsäckar som väger 12 och 10,5 kg. Rovfåglar cirklar på himlen med ett dystert utseende. Chhomrong är den sista stora byn före ingången till den långa "korridoren" som leder till Annapurna Sanctuary: i denna lilla by är vägskälet som vi skulle kunna följa om vi implementerade den alternativa plan B till vårt ursprungliga program. Från och med nu finns det bara mer väsentligen säsongsbetonade byar, bebodda mestadels under turistsäsongen för att ge logistiskt stöd till vandrare. Men de har ett organiserat utseende eftersom människor tillbringar flera månader där på våren och hösten. Det finns odlade åkrar, grönsaksträdgårdar och höns som springer runt stigarna. Bärarna åker fram och tillbaka mellan by och by för att leverera förnödenheter och allt som behövs för överlevnaden för de som bor där och passerar. De är riktiga trailtruckar, med väskor (handvävda med bambufibrer) packade till kapacitet och väger upp till 30/35 kg. Ett band förenar männens huvuden (ibland ses även kvinnor) till den övre delen av behållaren för att upprätthålla balansen på bekostnad av nacken. Vi kan inte föreställa oss vad som händer med knäna och ryggraden under det ständiga rycket av att gå upp och ner för de ändlösa trappan. Det är ett jobb som alla andra i de här trakterna, de som inte jobbar som kurirer mellan byarna gör det för att turisterna som anlitar dem ska bära sina ryggsäckar och ge dem en mer avkopplande vistelse. Byrån i Kathmandu hade varmt rekommenderat en portier till oss för den blygsamma summan av $100 för hela veckan, inklusive kost och kost. Även om det inte är obligatoriskt, krävs deras användning även vid de första ACAP- och TIMS-kontrollpunkterna. Vi hade kommit överens mellan oss om att guiden följde oss på grund av ett familjeproblem i Pokhara och skulle nå oss så snart som möjligt. Det är inte av masochism eller en form av sparande som vi ville ge upp denna möjlighet. Snarare hade vi för avsikt att använda våra hjärnor för att hitta vår väg och genomföra resan i de tider vi ansåg vara lämpligast. Att hitta rätt vägar är också mycket enkelt och att bära tyngden av våra ryggsäckar i total självständighet innebar att dela lokalbefolkningens liv även för bara några dagar. Turnén ger inga speciella svårigheter och att kunna vara självständig verkade vara ett bra val, även med tanke på de snäva deadlines som vi skulle behöva röra oss under. I slutet av vandringen kommer vi att vara glada för det beslut som fattats och kanske också för mänsklighetens gest mot den olyckliga personen som skulle ha behövt göra en vandring på drygt 5 dagar när guiderna indikerade att det var genomförbart om 10. Faktum kvarstår att vi lyckades avsluta allt som planerat utan att springa: bara att timmarna av daglig promenad var större på bekostnad av vila i en kostnad av vila.

En rispuddingpaus efter den branta stigningen som börjar kl modern bro över Chhomrong Khola och iväg igen mot Sinuwa, för att nå som det fortfarande är 45 minuter kvar. Vi köper kokt vatten för första gången vilket gör att vi kan begränsa användningen av plast och kostar mycket mindre än flaskor (priserna varierar från 50 Rs för Ghandruk till 100 Rs för Sinuwa, 130 Rs för Himalaya Hotel och MBC, upp till 150 för ABC beroende på den tid som behövs för att nå kokning). Alla priser fastställs dock av parkmyndigheten och ökar med kvoten först när det finns konkreta skäl. Vi har inte funnit någon form av spekulation, varken i utformningen av prislistorna eller i deras tillämpning. Efter Chhomrong kostar laddning av batterierna 100 Rs och detsamma gäller för uppvärmning med värmaren under bordet (vid behov). Från och med denna tidpunkt kan du inte ta med kött eller ägg på grund av lokal religiös övertygelse. I områdena runt templen finns skyltar som uppmanar människor att inte spotta eller göra avföring. Längs en stig omgiven av blommande rhododendronträd och en brant trappa upp och ner, med praktiskt taget samma höjd, når vi Bambu när klockan nu är 16.30 och himlen han slutade åtminstone forsa vatten. Om två dagars promenad kommer vi att ha stängt paraplyet i högst en timme. Om vi ​​vill se en positiv aspekt kan vi även idag säga att det var regn utan någon vind, vilket gjorde att paraplyet kunde skydda oss. Naturligtvis på kvällen är kläderna i ryggsäckarna nu fuktiga trots att de inte har tagit vatten direkt, och vi känner inte mindre. Vi hittar en lodge (Buddha Guesthouse) som sköts av en trevlig dam med överdådiga former och vi övernattar och spenderar 300 Rs. Känslan är att ha kommit ett steg bort (jämfört med hela resan) från den mycket önskade destinationen och att befinna oss vid den punkt bortom vilken vi inte kan fortsätta. Vi har inte råd att ta risker: om det fortsätter att snöa högt upp är möjligheten att fastna bortom den kritiska punkten för laviner en mardröm. Vi har ett flyg till Lhasa den 27:e och innan dess måste vi återvända till dalen, återvända till Pokhara och ta ett flyg till Katmandu. Tanken att vi nu kunde ha nått slutet av linjen blir konsekvent och att inte kunna beundra Annapurna uppfattas nästan med ångest, mycket ansträngning och engagemang för att bara se moln bortom vår blick. Upplevelsen var dock positiv, även utan solen såg vi frodiga dalar och en för oss okänd livsmodell med sin lantliga flit, trots att vi saknade bakgrunden av de högsta topparna. Till slut drar vi slutsatsen att även om vi skulle stanna här eller i bästa fall anlända till Base Camp med molnen som blockerar sikten över Annapurna, så skulle balansen redan vara positiv. Men här kommer helgedomens gudar till vår hjälp. Efter att ha inventerat vad vi ska göra medan vi försöker torka kläderna i ett kallt och fuktigt rum, går vi ut och ser det koboltblå som skyggt framträder bland molnen, en syn som hittills varit okänd. I logen möter vi en polsk pojke som gör turen med en helt annan anda än vår: han klättrar som han vill utan att tidigare ha organiserat etapperna och med den mycket tid som finns ägnar han sig mer åt kontemplation än i vandring i "alpin stil". Det finns också en grupp amerikaner som vi diskuterar de närmaste dagarna och väderförhållandena med. Då och då går jag ut och ni kan få en skymt mer och mer blå bli herre över himlen. Middagen erbjuder oss roesti med ägg och kött momo, men tankarna vänds mot morgondagen: hur vädret kommer att bli, hur långt man ska gå, vilka faror som är förknippade med laviner. Vi pratar om det sinsemellan och med de andra gästerna som delar samma tvivel. Du går och lägger dig i ett svalt rum, men detta är helt sekundärt.