Trek Annapurna II

Morgen på Annapurna Trek

I aftes, efter at have konstateret, at der ikke er problemer med at spise morgenmad tidligt, satte vi en alarm til 5.45, så vi kan lægge vejen (eller rettere stien) bag os fra de tidlige morgentimer. Desværre i løbet af natten mærker vi, at regnen fortsætter, og da vi vågner efter en afslappende søvn, ser vi, at situationen ikke har ændret sig. Jeg går ned og snakker med lederen af ​​logen, som vi aftaler at mødes med igen om halvanden time. Der er ingen problemer med at falde i søvn igen, hvis noget er problemet, at når alarmen går igen, har vejrsituationen ikke ændret sig. Vi forbereder os derfor på en ny dag, hvor vi ikke vil kunne undvære paraplyens hjælp, og vores tanker begynder at vende mod pessimisme. Det går op for dig, at rejsen, studeret i alle detaljer, risikerer at blive forlist (det er rigtigt at sige det) på grund af regnen, du tror, ​​at i det område, hvor dalen indsnævres og derefter åbner sig mod Helligdommen, vil de være i stand til at udløse laviner som beskrevet i guiden. Og under alle omstændigheder, selvom det lykkes os at komme til ABC i dårligt vejr, smiler tanken om at skulle bare forestille sig, hvor Annapurna og de omkringliggende tinder er, slet ikke. Morgenmad vil være et midlertidigt boost af selvtillid bestående af pandekager med marmelade. Vi afregner regnskabet, åbner paraplyen og klokken 8.20 vi tog afsted til vores destination. Langs ned ad bakken samles vores tanker om, hvad vi skal gøre i de næste par dage, da det er svært for os at forestille os en pludselig ændring. Vi har ikke præcise prognoser, men det, vi har, giver ikke meget plads til optimisme. Et alternativ kunne være at nå Chhomrong og derefter gå ned mod dalbunden, der fører til Ghorepani og derfra gå til Poon Hill, et andet smukt sted, hvorfra du har en fantastisk udsigt over området. Vi ville undgå risikoen for laviner, men at tænke på at nå et panoramapunkt i dette vejr ser ud til, at vi narrer os selv. Måske er det netop i disse øjeblikke, at ideen om at insistere og fortsætte mod det mål, vi har sat os selv, og efterlade skæbnen som dommeren for vores korte fremtid, modnes i os. Med en inkonsekvent nedstigning vi når New Bridge, i et område, hvor stien sænkes for at nå Modi Khola-floden, som falder kraftigt, men ikke kraftigt efter dage med regn, et tydeligt tegn på, at det sner højere oppe.

Ankomst til Trek Annapurna

Vandløbet har sit udspring i Annapurna Sanctuary, glider ind i den eneste sprække repræsenteret af dalen, som vi er ved at rejse op ad bakke, og længere nedstrøms vil det slutte sig til Kali Gandaki, som samler vandet vest for Annapurna og Dhaulagiri (endnu en otte tusinde i området). Stien krydser terrasser som er ved at blive pløjet. Nogle gange dyrkes de ikke, men bruges som enge for bøfler og heste til at græsse. Under turen vil vi ikke støde på yaks, højst et par kalve, som hinduistisk religiøs tradition forhindrer i at dræbe. I mindre grad græsser geder og får omkring huse. I nogle af disse terrasser skubber bønderne en plov slæbt af to okser: selv på afstand kan man fornemme arbejdets indsats, som her stadig ikke kender til mekanisering. Vi forbereder os på at så byg, det eneste korn, der vokser i disse egne. Det er nysgerrigt at bemærke, hvordan de, der arbejder på jorden, også gør det med regnen, sandsynligvis for at udnytte dens større blødhed, ligesom grupper af kvinder er opsat på at luge. I mellemtiden er vi gået 1315 m ned: den lave højde får os til at mærke fugtigheden endnu mere. Trods regnen går vi i shorts, mens vejrtrækningen bliver svær, selvom vi ikke er højt oppe. Broen (faktisk New Bridge), der vil gøre det muligt for os at nå den rigtige orografiske side, er i tibetansk stil, og mens jeg krydser den og ser på, hvor jeg sætter mine fødder på de glatte træplanker, forårsager jeg en let slid med hånden ved at plante en jerntråd, der fungerer som en forbindelse mellem de to metalsnore, der understøtter broen. Vi har nået det laveste punkt, og alt, hvad vi skal gøre, er at klatre op igen i regnen, i fugtigheden og med en igle, som jeg opdager har puttet sig i min sok og suger mit blod. Det ser ud til, at alt samler sig mod os, men vi står over for stigningen mod Chhomrong ad en stentrappe, der ser ud til aldrig at ende under vægten af ​​rygsække, der vejer 12 og 10,5 kg. Rovfugle kredser på himlen med et dystert udseende. Chhomrong er den sidste store landsby før indgangen til den lange "korridor", der fører til Annapurna Sanctuary: i denne lille landsby er krydset af den rute, som vi kunne følge, hvis vi implementerede den alternative plan B til vores oprindelige program. Herfra er der kun mere hovedsageligt sæsonbestemte landsbyer, beboet for det meste i turistsæsonen for at give logistisk støtte til vandrere. Men de har et organiseret udseende, da folk tilbringer flere måneder der om foråret og efteråret. Der løber dyrkede marker, køkkenhaver og høns rundt på stierne. Portørerne går frem og tilbage mellem landsby og landsby for at levere forsyninger og alt nødvendigt for overlevelsen af ​​dem, der bor der og passerer igennem. Det er rigtige sporvogne med tasker (håndvævet med bambusfibre) pakket til kapacitet og vejer op til 30/35 kg. Et bånd forbinder mændenes hoveder (nogle gange ses der også kvinder) til den øverste del af beholderen for at opretholde balancen på bekostning af nakken. Vi kan ikke forestille os, hvad der sker med leddene i knæene og rygsøjlen under det konstante stød ved at gå op og ned ad de endeløse trapper. Det er et job som ethvert andet i disse egne, dem, der ikke arbejder som kurerer mellem landsbyerne, gør det for turisterne, der hyrer dem til at bære deres rygsække og give dem et mere afslappende ophold. Agenturet i Kathmandu havde varmt anbefalet en portier til os for den beskedne sum af $100 for hele ugen, værelse og kost inkluderet. Selvom det ikke er obligatorisk, er deres brug også påkrævet ved de første ACAP- og TIMS-kontrolpunkter. Vi havde aftalt mellem os, at guiden fulgte os på grund af et familieproblem i Pokhara og ville nå os hurtigst muligt. Det er ikke af masochisme eller en form for opsparing, at vi ønskede at opgive denne mulighed. Vi havde snarere intentionen om at bruge vores hjerne til at finde vej og gennemføre rejsen i de tider, vi fandt bedst egnede. At finde de rigtige stier er også meget let, og at bære vægten af ​​vores rygsække i total autonomi betød, at vi deler livet med de lokale, selv for blot et par dage. Turen byder ikke på særlige vanskeligheder, og det at kunne være selvstændig virkede som et godt valg, også taget i betragtning af de stramme deadlines, vi skulle bevæge os indenfor. I slutningen af ​​turen vil vi være glade for den trufne beslutning og måske også for menneskehedens gestus over for den uheldige person, der ville have været nødt til at tage en vandring på lidt over 5 dage, da guiderne indikerede, at det var muligt om 10. Faktum er, at vi formåede at afslutte alting som planlagt uden at løbe: kun at timerne med daglig gåtur var større på bekostning af hvile i en cot.

En risengrødpause efter den stejle stigning, der begynder kl moderne bro over Chhomrong Khola og så går vi igen mod Sinuwa, for at nå, hvor der stadig er 45 minutter tilbage. Vi køber kogt vand for første gang, hvilket giver os mulighed for at begrænse brugen af ​​plastik og koster meget mindre end flasker (priserne varierer fra 50 Rs for Ghandruk til 100 Rs for Sinuwa, 130 Rs for Himalaya Hotel og MBC, op til 150 for ABC afhængigt af den tid, det tager at nå kogning). Alle priser fastsættes dog af parkmyndigheden og stiger kun med kontingentet, når der er konkrete grunde til det. Vi har ikke fundet nogen form for spekulationer, hverken i udarbejdelsen af ​​prislisterne eller i deres ansøgning. Efter Chhomrong koster opladning af batterierne 100 Rs, og det samme gælder for opvarmning med varmelegemet under bordet (når det er nødvendigt). Fra dette tidspunkt kan du ikke medbringe kød eller æg på grund af lokal religiøs overbevisning. I områderne omkring templerne er der skilte, der inviterer folk til ikke at spytte eller gøre afføring. Langs en sti omgivet af blomstrende rhododendrontræer og en stejl trappe op og ned, der holder stort set samme højde, når vi Bambus når klokken nu er 16.30 og himlen i det mindste holdt han op med at fosse vand. Om to dages gåtur vil vi have lukket paraplyen i højst en time. Hvis vi vil se et positivt aspekt, kan vi selv i dag sige, at det var regn uden vind, hvilket gjorde det muligt for paraplyen at beskytte os. Selvfølgelig er tøjet i rygsækkene nu fugtigt om aftenen, selvom det ikke har taget vand direkte, og vi mærker ikke mindre. Vi finder en lodge (Buddha Guesthouse) styret af en sød dame med overdådige former, og vi overnatter og bruger 300 Rs. Følelsen er, at vi er kommet et skridt væk (sammenlignet med hele rejsen) fra den meget ønskede destination og at finde os selv på det punkt, hvor vi ikke kan fortsætte. Vi har ikke råd til at tage risici: Hvis det fortsætter med at sne højt oppe, repræsenterer muligheden for at sidde fast ud over det kritiske punkt for laviner et mareridt. Vi har et fly til Lhasa den 27. og inden det skal vi tilbage til dalen, tilbage til Pokhara og tage et fly til Kathmandu. Tanken om, at vi nu kunne have nået slutningen af ​​linjen, bliver konsekvent, og det at ikke være i stand til at beundre Annapurna opfattes næsten med angst, en masse indsats og engagement for kun at se skyer ud over vores blik. Oplevelsen var dog positiv, selv uden solen så vi frodige dale og en for os ukendt livsmodel med dens landlige arbejdsomhed, på trods af at vi savnede baggrunden for de højeste tinder. Til sidst konkluderer vi, at selv hvis vi skulle stoppe her eller i bedste fald ankomme til Base Camp med skyerne, der blokerer for udsigten til Annapurna, ville balancen allerede være positiv. Men her kommer helligdommens guddomme os til hjælp. Efter at have gjort status over, hvad vi skal gøre, mens vi forsøger at tørre tøjet i et koldt og fugtigt rum, går vi ud og ser den koboltblå dukke genert op blandt skyerne, et syn, der hidtil har været ukendt. I lodgen møder vi en polsk dreng, der tager turen med en helt anden ånd end vores: han klatrer, som han vil, uden at have organiseret etaperne på forhånd, og med den megen tid, der er til rådighed, hengiver han sig mere til fordybelse end til vandring i "alpin stil". Der er også en gruppe amerikanere, som vi diskuterer de næste dage og vejrforholdene med. Nu og da går jeg ud, og du kan få et glimt mere og mere blå blive himlens herre. Aftensmaden byder os roesti med æg og kød momo, men tankerne er vendt til i morgen: hvordan vejret bliver, hvor langt skal man gå, hvilke farer der er forbundet med laviner. Vi taler om det indbyrdes og med de andre gæster, der deler den samme tvivl. Du lægger dig til at sove i et køligt rum, men det er helt sekundært.