Kathmandu

Traditioner og spiritualitet

Den sidste dag af denne uforglemmelige tur ser vi besøge en anden del af Kathmandu. Da hovedstaden med undtagelse af Durbar Square ikke har nogen større monumenter, havde vi besluttet at se den "i rater" i fritiden mellem den ene tur og den anden. Sådan dedikerer vi i dag dagen til at besøge Pashupatinath hinduistiske tempel og til Buddhistisk stupa af Bodnath. Efter at have forhandlet en taxa, går vi fra vores base camp i Thamel direkte til templet, som ikke ligefrem er det bedst egnede sted efter morgenmaden. Pashupatinath er faktisk et af de helligste steder for hinduer, og det er her, de fleste ligbrændinger finder sted som Bagmati-floden (en olieagtig trickle, hvis bund ikke kan ses, fordi den er så beskidt) kommer umiddelbart efter Ganges med hensyn til hellighed. Det ydre byder på et fredfyldt udseende, med sælgere af blomsterkroner med meget behagelig farve. Til vores overraskelse finder vi os selv at betale et ublu beløb for indgangen (ca. 550 Rs), som ikke engang tillader adgang til selve templet, som er privilegiet for troende i den hinduistiske religion. Selvom det kun er de tidlige morgentimer, ser vi allerede nogle brændende bål og nogle begravelsesceremonier i gang. Vi spørger, om vi må fotografere, og en forbipasserende guide fortæller os, at der ikke er noget problem. Vi forstod, at der tidligere krævedes større respekt for dem, der befinder sig på det sted for at begrave en slægtning, men det ser ud til, at man ved at betale for billetten også opnår retten til at forevige showet. Vi forsøger dog at være respektfulde, mens den improviseret guide fortæller os nogle aspekter af ritualet: liget bringes til dette sted med køretøjer, der ligner ambulancer pakket ind i orange og gulfarvede slør. Det bliver derefter overført på skuldrene til en af ​​pladserne, hvor træet er blevet klargjort i mellemtiden. Ritualet kræver, at bærerne laver tre omgange rundt om bålet (som for dem, der har råd, er lavet af sandeltræ, betragtet som et mere ædelt træ), hvorpå der er børstetræ, placerer kroppen og drysser den med stoffer, som om det var en velsignelse. På dette tidspunkt er der et minimum af mindehøjtidelighed, og så fortsætter vi med at tænde sugerøret og kroppen med udgangspunkt i munden. Ilden omslutter straks kroppen, og vi er sikre på, at bålet formår at brænde selv knoglerne. Sådan er vi vidne til en række kremeringer, nogle som lige er begyndt, andre hvor intet er tilbage end asken. Dette vil derefter blive spredt i den hellige flod, for at begynde en ny runde. Hele processen tager omkring 4 timer og 50/60 kremeringer finder sted der om dagen, netop fordi det er en hellig flod, mange kommer fra nærliggende byer eller nogen beder om at komme og dø her. Bagmati flyder med sin petroleumsnuance ved foden af ​​pladserne, fra det tidspunkt vil den også praktisk talt udgøre graven for indbyggerne i Kathmandu og videre. Midt i floden, som mere korrekt kan defineres som spildevand, forsøger nogle børn at genvinde nogle mønter, der er kastet til bunden, naturligvis uden at se det. Det mest slående er måske det, vi vil kalde den totale mangel på hygiejne, men det er et kulturelt faktum, som de lokale sagtens kunne udtale sig om. Der er omkring ti pladser, men dem foran templet er forbeholdt den kongelige familie. Sådan var det i hvert fald indtil for nogle år siden; nu, med regimet skiftende, ved vi ikke, hvem de vil blive reserveret til. Nogle stationer er dækket af baldakiner, for at tillade ritualet selv i perioder med dårligt vejr, især under monsunerne. Vi ser nogle gribende scener, såsom den, hvor en barber klipper sin søns hår på stedet større ved at reducere den til nul. En tilstand, der skal holdes i en måned sammen med den hvide kjole, som for denne religion er et symbol på sorg. Sadhuerne bliver ikke kremeret, men begravet, da de er kloge; det samme sker også for børn. Røgen, der stiger op, har en skarp lugt, da det ikke kun er træet, der brænder. Omkring os for at fuldende den hinduistiske symbolik, de græsser køer, mens jeg sadhu de vandrer rundt og leder efter nogen til at fotografere dem i bytte for et tip, de fornødenheder, der tillader dem at overleve. Vi genfinder, hvordan livet har en flygtig værdi, at det blot er en passage, ligesom buddhistiske mandalaer, skabt med sand og bestemt til at forsvinde med et vindstød. Hvor stor forskel i forhold til den vestlige stil, hvor hvert øjeblik skal gribes, som om det var det sidste og udnyttes maksimalt, her er hvert øjeblik intet andet end et lille segment af evigheden, derfor ubetydeligt. Overgangen fra liv til død er virkelig et trist øjeblik, men det betyder intet andet end reinkarnation og ikke at være for knyttet til livet fører til et mindre tragisk forhold til døden. Med alle disse tanker i tankerne efterlader vi røgen fra dem, der er gået videre til et andet liv, der stiger mod himlen, og vi fortsætter langs parken på bakken, der fører væk fra templet. Vi spørger så godt vi kan om vej til Bodhnath, og det lykkes os at tilbagelægge den 1500 m bystrækning uden at fare vild. Du skifter religion, men ånden er altid den samme. Måske fascinerer buddhismen os mere, fordi den inspirerer til et mystisk instinkt, eller simpelthen fordi den minder os om Tibets bjerge frem for dens variation af farver. Desværre kender vi knap det absolutte minimum af disse religioner, og det er svært for os at gennemskue de mest iboende aspekter. Men lad os ikke udelukke muligheden for, at dette er heldigt: Den simple tilgang til en religion bringer os tættere på det guddommelige end en kompleks teologisk uddybning. Det menneskelige aspekt af disse befolkninger forbliver altid for at få os til at tro, at en tro er mere gyldig i kraft af de mennesker, der praktiserer den, end af dens modsætning. Bodhnath har også noget særligt: ​​Beliggende i den østlige udkant af Kathmandu, hvor en stor del af den tibetanske diaspora, som er flygtet fra kinesisk undertrykkelse i de seneste årtier, ligger, er det en ø med tantrisk buddhisme i det hinduistiske hav. Det er værd at huske på, at der blandt pilgrimmene også er mange hinduer, i navnet på en sameksistens, der ikke kun er i moralisters fromme hensigter. Atmosfæren du indånder er sublim, i hvert hjørne kan du høre melodien af ​​om mani padme hum, som efter et stykke tid næsten ser ud til at blive sing-song, men i virkeligheden er det den essentielle kombination til eftertanke, det der transporterer dig ind i en anden dimension (selv uden brug af narkotiske midler) og gør de omkringliggende monumenter endnu mere fulde af mening. Den halvkugleformede kuppel af stupaen, hvorfra de farvede striber kommer ned for at repræsentere lotusblomsten, al den symbolik, der er over den, munkene med deres klassiske lilla klæder synger mantraer i klostre, hvor lysene skinner brændende yaksmør. Det ser ud til at være i paradis, og i nogle henseender er det præcis sådan.

Inden vi forlader Bodhnath, lad os gå hen og købe en tangka (religiøst maleri, som i vores tilfælde forestiller stupaen tegnet fra oven). Muligheden er nyttig til at lære teknikkernes rudimenter såvel som arbejdsmetoder. Det kræver utrolig beherskelse, tålmodighed og erfaring, men resultatet er enestående med hensyn til detaljer.

Med en taxa vender vi tilbage til Thamel, hvor vi dedikerer os til shopping, og der er ingen mangel på ting at købe, selv for folk som os, der ikke er tilbøjelige til aktiviteter af denne art. Udover bjergudstyr til særligt overkommelige priser, kan du finde mange varianter af te, krydderier, bøger og lokalt kunsthåndværk (tøj lavet af yakuld). Nu skal vi bare vente til kl. 18.00, hvor de kommer for at hente os til den sidste tur til lufthavnen (det er den tredje på to uger), men ikke før de bliver præsenteret for en kakh (velønsketørklæde). Trods den lille forsinkelse ville vi have god tid, men vi formår stadig at have et kvarters spænding, når en trafikprop holder os fast i et par dusin minutter. Bilerne spærrer for hinanden i en slags vejdomino, der får trafikken til at gå amok. For første gang vil vi gerne være i lufthavnen: alle, der fløjter, politifolkene bruger fløjten mere til at lufte deres stress end til at løse problemet, et eksempel på kaos, der aldrig er set før. Til sidst, med politikken med små skridt, lykkes det chaufføren at trævle en række snavs perifere gader, der fører os til vejen, der fører til lufthavnen. Vi har stadig tid, men der er ikke meget tid at spilde. Vi giver de resterende rupier til den modige chauffør, der trodsede trafikken og fik den sidste, entusiastiske Namaste fra ham. For at sige sandheden, vil jeg modtage en mere fra den kontrolmedarbejder, jeg nævnte i begyndelsen af ​​historien.

Fly til Kathmandu

Og på dette tidspunkt er det store kapløb for alvor overstået, der er kun tilbage at vente på flyet til Doha. Verden omkring os ser ud til at stoppe, kun sindet fortsætter med at snurre og på et øjeblik ser det ud til, at vi genoplever de mange smukke scener, der opleves i disse to intense ugers rejse. Som altid er følelserne blandede: på den ene side fornøjelsen af, at alt gik godt, med opnåelsen af ​​målene for Annapurna-baselejren og Everest i det vanskelige Tibet, på den anden side nostalgien over at efterlade sig simpelthen fantastiske befolkninger. Denne følelse fanger os med det samme, det er sjældent sket at føle nostalgi før man forlader et land, en oplevelse. Denne gang går det præcis sådan, vi vender tilbage, men vi skal love os selv, at vi vender tilbage, så vi kan komme over det. For en gang i hverdagen vil vi vende tilbage til at være de samme udadtil, som vi var før, men ikke indeni: fordi en del af os vil leve evigt blandt tinder og blandt Himalayas befolkning. Det vil være op til os at vende tilbage fra tid til anden for at finde det, at vende tilbage for at finde en del af os selv!

Denne reportage vil blive serveret

P.S. SELVOM DETTE IKKE VAR GRUNDEN TIL VORES REJSE OG SOM RESULTAT AF DE NOTER, DER ER ET RESULTAT AF DET, MÅTTE VI SELV ERSE DEN UNDERtrykkelse, SOM DET TIBETAANSKE FOLK LEVER UNDER. HVIS DENNE RAPPORTAGE HAR GITTET TIL AT SKABE OPLYSNINGER OM DEN TIBETANSKE SAG, VIL MÅLET PÅ DETTE PUNKT BLIVE OPNÅET.

Tre vidunderlige Folk

INDTRYK PÅ TRE VIDUNDERLIGE MENNESKER:

Nepalesisk, tibetansk og mongolsk karakter: førstnævnte er måske de mest latinske, pæneste. I sidstnævnte forstår vi vanskeligheden ved at møde dagligdagen, ved at overvinde en godartet natur af landskaber, men samtidig fjendtlig med hensyn til terræn, temperaturer og højde. Vanskeligheden ved at få daglige måltider kombineret med kinesisk undertrykkelse kan kun gøre deres karakter mere genert. Jovialiteten undlader dog ikke at dukke op i lysten til at synge og være åben over for andre. Mongolerne er et folk, der bor meget længere nordpå og må leve med en endnu mere fjendtlig natur. Selvom de besidder et grundlæggende gode såsom frihed, er de tvunget til at være nomader for at kunne tjene til livets ophold. Heraf udspringer en mere sober holdning, som forener dem med tibetanerne i religiøse udtryk. Måske mindre tantrisk, derfor også her mere nøgtern sammenlignet med troen på de guddommeligheder, der præger den tibetanske Olympus, så meget at det rejser tvivl om, hvorvidt denne type buddhisme kan betragtes som en monoteistisk religion. Nepal og Tibet deler i stedet de barske, men alligevel pragtfulde Himalaya-bjerge. Den sydlige nepalesiske side er vådere, sneigere og grønnere i sin nederste del; den nordlige tibetanske har tørrere karakteristika med plateauet, der strækker sig ved deres fødder. En unik dimension, der gennem århundreder har formet folkets væremåde.

Lonely Planet

LONELY PLANET:

Ikke at den indeholder hvem ved hvilket antirevolutionært budskab, men en halv side i rapporten om landets historie, hvor det tydeligt taler om besættelse og ikke befrielse, er nok til at gøre denne udgivelse forbudt. For sandhedens skyld og for pligtopfyldende rapporterings skyld taler vi også om, hvordan den tibetanske befolkning før 1950 levede i et regime med semi-slaveri, og at lamaerne også administrerede den timelige magt, sådan at teokratiet tvang befolkningen ud i fattigdom, mens de høje religiøse rækker i virkeligheden var godsejere, som alt skyldtes.