Kathmandu

Tradities en spiritualiteit

Op de laatste dag van deze onvergetelijke reis bezoeken we een ander deel van Kathmandu. Omdat de hoofdstad, met uitzondering van Durbar Square, geen grote monumenten heeft, hadden we besloten deze "in delen" te bekijken in de vrije tijd tussen de ene tournee en de andere. Zo besteden we vandaag de dag aan het bezoeken van de Pashupatinath hindoetempel en naar Boeddhistische stoepa van Bodnath. Nadat we een taxi hebben geregeld, gaan we vanuit ons basiskamp in Thamel direct naar de tempel, wat niet bepaald de meest geschikte plek is na het ontbijt. Pashupatinath is in feite een van de heiligste plaatsen voor hindoes en hier vinden de meeste crematies plaats. Bagmati-rivier (een olieachtig straaltje waarvan de bodem niet zichtbaar is omdat het zo vuil is) komt qua heiligheid onmiddellijk na de Ganges. De buitenkant biedt een serene uitstraling, met verkopers van bloemenkronen met zeer aangename kleurkwaliteit. Tot onze verbazing moeten we een exorbitant bedrag betalen voor de entree (ongeveer 550 Rs), die niet eens toegang geeft tot de eigenlijke tempel, een voorrecht van gelovigen van de hindoe-religie. Ook al is het nog maar de vroege ochtenduren, toch zien we er al een paar brandende brandstapels en sommige begrafenisplechtigheden aan de gang. We vragen of we foto's mogen maken en een passerende gids vertelt ons dat er geen probleem is. We begrepen dat er in het verleden meer respect nodig was voor degenen die zich op die plek bevinden om een ​​familielid te begraven, maar het lijkt erop dat je door voor het kaartje te betalen ook het recht verkrijgt om de show te vereeuwigen. We proberen echter respectvol te zijn, terwijl de geïmproviseerde gids ons enkele aspecten van het ritueel vertelt: het lijk wordt naar deze plek gebracht met voertuigen die lijken op ambulances, gehuld in oranje en geel gekleurde sluiers. Vervolgens wordt het op de bermen overgebracht naar een van de plaatsen waar het hout inmiddels is voorbereid. Het ritueel vereist dat de dragers drie rondjes rond de brandstapel maken (die voor degenen die het zich kunnen veroorloven gemaakt is van sandelhout, dat als een edeler hout wordt beschouwd) waarop kreupelhout ligt, het lichaam plaatsen en het besprenkelen met stoffen alsof het een zegen is. Op dit punt is er een minimum aan herdenking en dan gaan we verder met het aansteken van het rietje en het lichaam, beginnend bij de mond. Het vuur omhult onmiddellijk het lichaam en we zijn er zeker van dat de brandstapel erin slaagt zelfs de botten te verbranden. Zo zijn we getuige van een reeks crematies, waarvan sommige net zijn begonnen, andere waar niets anders overblijft dan de as. Dit wordt dan verspreid in de heilige rivier, om een ​​nieuwe ronde te beginnen. Het hele proces duurt ongeveer 4 uur en er vinden 50/60 crematies per dag plaats, juist omdat het een heilige rivier is, velen komen uit nabijgelegen steden of iemand vraagt ​​om hier te komen sterven. De Bagmati stroomt met zijn petroleumkleurige tint aan de voet van de velden en zal vanaf dat moment ook feitelijk het graf vormen van de burgers van Kathmandu en daarbuiten. In het midden van de rivier, die beter kan worden gedefinieerd als rioolwater, proberen sommige kinderen enkele munten terug te vinden die op de bodem zijn gegooid, uiteraard zonder het te zien. Het meest opvallende is misschien wel wat wij het totale gebrek aan hygiëne zouden noemen, maar dit is een cultureel feit waar de lokale bevolking gemakkelijk commentaar op zou kunnen geven. Er zijn ongeveer tien plaatsen, maar die voor de tempel zijn gereserveerd voor de koninklijke familie. Zo was het tenminste tot een paar jaar geleden; nu het regime verandert, weten we niet voor wie ze gereserveerd zullen worden. Sommige stations zijn afgedekt met luifels, zodat het ritueel zelfs tijdens periodes van slecht weer, vooral tijdens de moesson, mogelijk is. We zien enkele aangrijpende scènes, zoals die waarin een kapper knipt ter plekke het haar van zijn zoon groter door deze tot nul terug te brengen. Een voorwaarde die een maand lang aangehouden moet worden samen met de witte jurk, die voor deze religie een symbool van rouw is. De sadhu's worden niet gecremeerd maar begraven, omdat ze wijs zijn; hetzelfde gebeurt ook voor kinderen. De rook die opstijgt heeft een scherpe geur, omdat niet alleen het hout brandt. Om ons heen grazen ze om de Hindoeïstische symboliek compleet te maken koeien, terwijl ik sadhoe ze dwalen rond op zoek naar iemand die hen kan fotograferen in ruil voor een fooi, de benodigdheden waarmee ze kunnen overleven. We herontdekken hoe het leven een kortstondige waarde heeft, dat het slechts een passage is, zoals boeddhistische mandala's, gemaakt met zand en voorbestemd om te verdwijnen met een windvlaag. Hoeveel verschil met de westerse stijl, waar elk moment moet worden gegrepen alsof het het laatste is en maximaal moet worden uitgebuit, hier is elk moment niets meer dan een klein stukje eeuwigheid, dus verwaarloosbaar. De overgang van leven naar dood is weliswaar een droevig moment, maar betekent niets anders dan reïncarnatie en het niet al te gehecht zijn aan het leven leidt tot een minder tragische relatie met de dood. Met al deze gedachten in gedachten laten we de rook achter ons van degenen die zijn overgegaan naar een ander leven dat naar de hemel opstijgt en gaan we verder langs het park op de heuvel die wegleidt van de tempel. We vragen zo goed als we kunnen om de routebeschrijving om Bodhnath te bereiken en het lukt ons om het stedelijke traject van 1500 meter af te leggen zonder te verdwalen. Je verandert van religie, maar de geest is altijd hetzelfde. Misschien fascineert het boeddhisme ons meer omdat het een mystiek instinct inspireert of simpelweg omdat het ons eerder aan de bergen van Tibet doet denken dan aan de verscheidenheid aan kleuren. Helaas kennen we nauwelijks het absolute minimum van deze religies en is het moeilijk voor ons om de meest intrinsieke aspecten te onderscheiden. Laten we echter niet uitsluiten dat dit een geluk is: de eenvoudige benadering van een religie brengt ons dichter bij het goddelijke dan een complexe theologische uitwerking. Het menselijke aspect van deze bevolkingsgroepen zorgt er altijd voor dat we denken dat een geloof eerder geldig is dankzij de mensen die het in praktijk brengen dan vanwege het tegendeel ervan. Bodhnath heeft ook iets bijzonders: gelegen aan de oostelijke rand van Kathmandu, waar zich een groot deel van de Tibetaanse diaspora bevindt die de afgelopen decennia de Chinese repressie zijn ontvlucht, is het een eiland van het tantrisch boeddhisme in de hindoeïstische zee. Het is de moeite waard eraan te denken dat er onder de pelgrims ook veel hindoes zijn, in naam van een samenleven dat niet alleen in de vrome bedoelingen van moralisten ligt. De sfeer die je inademt is subliem, in elke hoek hoor je de melodie van om mani padme hum, die na een tijdje bijna sing-song lijkt te worden, maar in werkelijkheid de onmisbare combinatie is voor reflectie, die je naar een andere dimensie transporteert (zelfs zonder verdovende middelen te gebruiken) en de omringende monumenten nog voller van betekenis maakt. De halfronde koepel van de stoepa waarvan de gekleurde strepen afdalen om de lotusbloem voor te stellen, alle symboliek die erboven zit, de monniken met hun klassieke paarse gewaden die mantra's zingen in kloosters, waar de kaarsen schijnen brandende yakboter. Het lijkt in het paradijs te zijn en in sommige opzichten is het ook precies zo.

Voordat we Bodhnath verlaten, gaan we een kopen tangka (religieus schilderij dat in ons geval de stoepa van bovenaf afbeeldt). De gelegenheid is nuttig om de beginselen van de technieken en de werkmethoden te leren. Het vergt ongelooflijk meesterschap, geduld en ervaring, maar het resultaat is uitzonderlijk qua detail.

Met een taxi keren we terug naar Thamel waar we ons wijden aan het winkelen en er is geen tekort aan dingen om te kopen, zelfs voor mensen zoals wij, die niet geneigd zijn tot dit soort activiteiten. Naast berguitrusting tegen bijzonder betaalbare prijzen, kun je er vele soorten thee, kruiden, boeken en lokaal handwerk (kleding gemaakt van yakwol) vinden. Nu hoeven we alleen nog maar te wachten tot 18.00 uur, wanneer ze ons komen ophalen voor de laatste rit naar het vliegveld (het is de derde in twee weken), maar niet voordat we een katakh (welwensende sjaal) krijgen aangeboden. Ondanks de kleine vertraging zouden we ruimschoots de tijd hebben, maar toch lukt het ons om een ​​kwartier spanning te beleven als een file ons enkele tientallen minuten vasthoudt. De auto's blokkeren elkaar in een soort wegdomino die het verkeer op hol brengt. Voor het eerst zouden we graag op het vliegveld willen zijn: iedereen blaast op de fluit, de politieagenten gebruiken de fluit meer om hun stress te luchten dan om het probleem op te lossen, een voorbeeld van chaos dat nog nooit eerder is gezien. Uiteindelijk slaagt de chauffeur er met het beleid van kleine stapjes in om een ​​reeks onverharde perifere straten te doorkruisen die ons naar de weg leiden die naar het vliegveld leidt. We hebben nog tijd, maar er is niet veel tijd te verliezen. De resterende roepies geven we aan de dappere chauffeur die het verkeer trotseerde en van hem de laatste, enthousiaste Namaste kregen. Eerlijk gezegd krijg ik er nog één van de controleambtenaar die ik aan het begin van het verhaal noemde.

Vlucht naar Kathmandu

En op dit punt is de grote race echt voorbij, het enige wat nog rest is wachten op de vlucht naar Doha. De wereld om ons heen lijkt stil te staan, alleen de geest blijft draaien en in een oogwenk lijkt het alsof we de vele mooie taferelen die we tijdens deze twee intense reisweken hebben meegemaakt, opnieuw beleven. Zoals altijd zijn de gevoelens gemengd: aan de ene kant het plezier dat alles goed is gegaan met het bereiken van de doelstellingen van het Annapurna Base Camp en dat van de Everest in het moeilijke Tibet, aan de andere kant de nostalgie van het achterlaten van simpelweg prachtige bevolkingsgroepen. Dit gevoel overvalt ons meteen, het is zelden gebeurd dat we nostalgie voelen voordat we een land verlaten, een ervaring. Deze keer gaat het precies zo, we keren terug, maar we moeten onszelf beloven dat we terugkomen, zodat we er overheen kunnen komen. Omdat we eenmaal in het dagelijks leven weer hetzelfde zullen worden als voorheen, maar niet van binnen: omdat een deel van ons voor altijd zal leven tussen de toppen en tussen de mensen van de Himalaya. Het is aan ons om van tijd tot tijd terug te keren om het te vinden, om terug te keren om een ​​deel van onszelf te vinden!

Deze reportage zal worden weergegeven

P.S. HOEWEL DIT NIET DE REDEN VAN ONZE REIS WAS EN ALS GEVOLG VAN DE AANtekeningen DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN, MOESTEN WE VOOR ONSZELF DE ONDERDRUKKING ONDERWORPEN WAARONDER HET TIBETAANSE VOLK LEEFT. ALS DIT RAPPORT HEEFT GEBRACHT OM ENIG BEWUSTZIJN OVER DE TIBETAANSE ZAAK TE VERHOGEN, ZAL HET DOEL OP DIT PUNT WORDEN BEREIKT.

Drie wonderlijke volkeren

INDRUKKEN OP DRIE PRACHTIGE VOLKEREN:

Nepalees, Tibetaans en Mongools karakter: de eerste zijn misschien wel het meest Latijnse, leukste. In dit laatste begrijpen we de moeilijkheid om het dagelijkse leven onder ogen te zien, om de goedaardige aard van landschappen te overwinnen, maar tegelijkertijd vijandig in termen van terrein, temperaturen en hoogte. De moeilijkheid om aan dagelijkse maaltijden te komen, gecombineerd met de Chinese onderdrukking, kan hun karakter alleen maar verlegener maken. De gemoedelijkheid komt echter niet na in het verlangen om te zingen en open te staan ​​voor anderen. De Mongolen zijn een volk dat veel verder naar het noorden woont en met een nog vijandiger karakter moet leven. Hoewel ze een fundamenteel goed bezitten, zoals vrijheid, worden ze gedwongen nomaden te zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Hieruit vloeit een nuchterder houding voort, die hen in religieuze uitingen met de Tibetanen verenigt. Misschien minder tantrisch, daarom ook hier soberder vergeleken met het geloof in de godheden die op de Tibetaanse Olympus voorkomen, zozeer zelfs dat er twijfels rijzen of dit type boeddhisme als een monotheïstische religie kan worden beschouwd. Nepal en Tibet delen in plaats daarvan de ruige maar prachtige bergen van de Himalaya. De zuidelijke Nepalese kant is natter, sneeuwrijker en groener in het onderste deel; de noordelijke Tibetaanse heeft drogere kenmerken met het plateau dat zich aan hun voeten uitstrekt. Een unieke dimensie die door de eeuwen heen de manier van zijn van de mensen heeft gevormd.

Eenzame planeet

EENZAME PLANEET:

Niet dat er wie weet welke antirevolutionaire boodschap in staat, maar een halve pagina in het rapport over de geschiedenis van het land waar duidelijk wordt gesproken over bezetting en niet over bevrijding is voldoende om deze publicatie te verbieden. Voor de waarheid en ter wille van een plichtsgetrouwe berichtgeving praten we ook over hoe vóór 1950 de Tibetaanse bevolking in een regime van semi-slavernij leefde en dat de Lama's ook tijdelijke macht uitoefenden, zodat de theocratie de bevolking tot armoede dwong, terwijl de hoge religieuze rangen in werkelijkheid landeigenaren waren aan wie alles te danken was.