카트만두

전통과 영성

이 잊지 못할 여행의 마지막 날은 카트만두의 또 다른 지역을 방문하게 됩니다. 더르바르 광장을 제외하고 수도에는 주요 기념물이 없기 때문에 우리는 한 투어와 다른 투어 사이의 여가 시간에 "할부"로 보기로 결정했습니다. 이것이 오늘 우리가 하루를 방문하는 방법입니다. 파슈파티나트 힌두 사원 그리고 Bodnath의 불교 stupa. 택시를 흥정한 후 타멜에 있는 베이스캠프에서 바로 사원으로 이동합니다. 이는 아침 식사 후 가장 적합한 장소는 아닙니다. 파슈파티나트는 실제로 힌두교도들에게 가장 성스러운 장소 중 하나이며, 대부분의 화장이 이곳에서 이루어집니다. 바그마티 강 (너무 더러워서 바닥이 보이지 않는 기름진 물방울)은 신성하다는 측면에서 갠지스강 바로 다음에 옵니다. 외관은 차분한 느낌을 주며, 꽃관 파는 사람 매우 기분 좋은 색도를 가지고 있습니다. 놀랍게도 우리는 힌두교 신자들의 특권인 실제 사원에 대한 접근조차 허용하지 않는 입장료(약 550 Rs)에 대해 엄청난 금액을 지불하고 있음을 발견했습니다. 아직 이른 아침 시간임에도 불구하고 벌써 몇몇 모습이 보입니다. 불타는 장작더미 그리고 일부 장례 행사 진행 중. 사진을 찍어도 되는지 물어보니 지나가던 가이드가 문제없다고 한다. 우리는 과거에는 친척을 매장하기 위해 그 장소에 있는 사람들에게 더 큰 존경심이 필요하다는 것을 이해했습니다. 그러나 티켓 비용을 지불함으로써 귀하는 쇼를 불멸의 권리도 얻게 되는 것 같습니다. 그러나 우리는 예의바르게 행동하려고 노력하는 반면 즉석 가이드는 의식의 몇 가지 측면을 알려줍니다. 시체는 주황색과 노란색 베일로 싸인 구급차와 유사한 차량으로 이곳으로 옮겨집니다. 그런 다음 그 동안 목재가 준비된 피치 중 하나로 어깨에 옮깁니다. 이 의식에서는 운반자들이 덤불이 있는 장작더미(여유가 있는 사람들을 위해 백단향으로 만들어지며 더 고귀한 나무로 간주됨) 주위를 세 바퀴 만들고 몸을 놓고 마치 축복인 것처럼 물질을 뿌려야 합니다. 이 시점에서 최소한의 기념을 한 다음 입에서부터 빨대와 몸에 불을 붙이는 작업을 진행합니다. 불은 즉시 몸을 감싸고 장작더미가 뼈까지 태울 수 있음을 확신합니다. 이것은 우리가 일련의 화장을 목격하는 방법입니다. 일부는 이제 막 시작되었고 다른 일부는 재만 남아 있습니다. 그런 다음 이것은 새로운 라운드를 시작하기 위해 신성한 강에 흩어질 것입니다. 전체 과정은 약 4시간이 걸리며 하루에 50/60 화장이 이곳에서 이루어집니다. 바로 이곳이 신성한 강이기 때문에 많은 사람들이 인근 도시에서 왔고 누군가가 이곳에 와서 죽기를 요청합니다. 바그마티 강은 경기장 기슭에 석유색을 띠며 흐르고, 그 지점부터 사실상 카트만두와 그 너머 시민들의 무덤이 될 것입니다. 하수로 더 적절하게 정의될 수 있는 강 한가운데에서 어떤 아이들은 바닥에 던져진 동전 몇 개를 보지도 못한 채 주워 찾으려고 합니다. 아마도 가장 눈에 띄는 것은 위생이 완전히 결여되어 있다는 점일 것입니다. 그러나 이는 현지인들이 쉽게 언급할 수 있는 문화적 사실입니다. 10개 정도의 피치가 있지만, 사원 앞의 피치는 왕실을 위해 예약되어 있습니다. 적어도 몇 년 전까지는 그랬습니다. 이제 정권이 바뀌면서 그들이 누구에게 배정될지 알 수 없습니다. 일부 역은 악천후, 특히 장마철에도 의식을 거행할 수 있도록 캐노피로 덮여 있습니다. 우리는 이발사가 하는 장면과 같은 가슴 아픈 장면을 봅니다. 아들의 머리를 그 자리에서 잘랐다. 0으로 줄이면 더 커집니다. 이 종교에서는 애도의 상징인 흰옷과 함께 한 달 동안 지켜야 하는 조건이다. Sadhus는 화장되지 않고 매장되어 현명합니다. 아이들에게도 같은 일이 일어납니다. 피어오르는 연기는 단지 나무만 타는 것이 아니기 때문에 매캐한 냄새를 풍깁니다. 우리 주변에는 힌두 상징을 완성하기 위해 그들이 스쳐 지나간다. 소, 나는 동안 사두 그들은 팁, 즉 생존에 필요한 필수품을 대가로 사진을 찍을 사람을 찾아 돌아 다닙니다. 우리는 삶이 얼마나 일시적인 가치를 가지고 있는지, 그것이 모래로 만들어지고 돌풍과 함께 사라질 운명인 불교의 만다라처럼 단순한 통로에 불과하다는 것을 재발견합니다. 매 순간을 마지막 순간인 것처럼 붙잡고 최대한 활용해야 하는 서양식과 비교할 때, 여기서 매 순간은 영원의 작은 부분에 지나지 않으므로 무시할 수 있습니다. 삶에서 죽음으로의 전환은 참으로 슬픈 순간이지만 그것은 환생에 지나지 않으며, 삶에 너무 집착하지 않으면 죽음과의 관계가 덜 비극적이라는 것을 의미합니다. 이런 생각을 하면서 우리는 하늘을 향해 솟아오르는 이생의 연기를 뒤로 하고 절에서 멀어지는 언덕 위의 공원을 따라 나아갑니다. 우리는 가능한 한 최선을 다해 Bodhnath에 도달하는 방향을 묻고 길을 잃지 않고 1500m의 도시 구간을 커버할 수 있습니다. 종교를 바꾸더라도 정신은 항상 같습니다. 불교가 우리를 더 매료시키는 이유는 신비적 본능을 불러일으키기 때문일 수도 있고, 단순히 다양한 색깔보다는 티베트의 산을 연상시키기 때문일 수도 있습니다. 불행히도 우리는 이러한 종교에 대해 최소한의 정보도 거의 알지 못하며 가장 본질적인 측면을 식별하는 것도 어렵습니다. 그러나 이것이 다행일 가능성도 배제하지 말자. 종교에 대한 단순한 접근은 복잡한 신학적 정교화보다 우리를 신성에 더 가까이 데려다준다. 이들 인구의 인간적 측면은 항상 우리로 하여금 믿음이 그 반대보다는 그것을 실천하는 사람들 덕분에 더 타당하다고 생각하게 만듭니다. Bodhnath에는 또한 특별한 것이 있습니다. 최근 수십 년 동안 중국의 억압을 피해 도망친 티베트 디아스포라의 상당 부분이 위치한 카트만두 동부 외곽에 위치한 이곳은 힌두 바다에 있는 탄트라 불교의 섬입니다. 순례자들 중에는 도덕주의자들의 경건한 의도뿐만 아니라 공존이라는 이름으로 많은 힌두교도도 있다는 사실을 기억할 가치가 있습니다. 당신이 숨쉬는 분위기는 숭고합니다. 구석구석에서 옴 마니 반메 훔의 멜로디를 들을 수 있습니다. 잠시 후 거의 노래가 되는 것처럼 보이지만 실제로는 그것은 당신을 다른 차원으로 이동시키고(마약을 사용하지 않더라도) 주변 기념물을 더욱 의미로 가득 차게 만드는 성찰을 위한 필수적인 조합입니다. 반구형 돔 연꽃을 표현하기 위해 색깔 있는 줄무늬가 내려오는 사리탑과 그 위에 있는 모든 상징, 승려들 고전적인 보라색 예복을 입고 수도원에서 진언을 외우고 있어요. 촛불이 빛난다 불타는 야크 버터. 천국에 있는 것 같고 어떤 면에서는 꼭 그렇습니다.

Bodhnath를 떠나기 전에 가서 하나 사자 탕카 (우리의 경우 위에서 그린 스투파를 묘사한 종교 그림). 이 기회는 기술의 기초와 작업 방법을 배우는 데 유용합니다. 이를 위해서는 엄청난 숙달, 인내, 경험이 필요하지만 세부적인 측면에서는 결과가 뛰어납니다.

택시를 타고 타멜로 돌아가서 쇼핑에 전념하고, 이런 종류의 활동에 관심이 없는 우리 같은 사람들에게도 살 물건이 부족하지 않습니다. 특히 저렴한 가격의 산악 장비 외에도 다양한 종류의 차, 향신료, 서적 및 지역 수공예품(야크 울로 만든 의류)을 찾을 수 있습니다. 이제 우리가 해야 할 일은 그들이 공항으로의 마지막 여행(2주에 걸쳐 세 번째 여행)을 위해 우리를 데리러 올 오후 6시를 기다리는 것입니다. 그러나 카타크(행운을 기원하는 스카프)를 받기 전에는 기다리지 마십시오. 약간의 지연에도 불구하고 우리에게는 충분한 시간이 있지만 교통 체증으로 인해 수십 분 동안 정체될 때 여전히 15분의 1시간의 스릴을 느낄 수 있습니다. 자동차들은 교통을 미치게 만드는 일종의 도로 도미노처럼 서로를 막습니다. 처음으로 우리는 공항에 가고 싶습니다. 모두가 호루라기를 불고, 경찰은 문제를 해결하기보다는 스트레스를 발산하기 위해 호루라기를 사용합니다. 이는 이전에 볼 수 없었던 혼란의 예입니다. 결국, 운전자는 작은 걸음 정책으로 우리를 공항으로 이어지는 도로로 이끄는 일련의 흙먼지 주변 거리를 통과합니다. 아직 시간은 있지만 낭비할 시간이 많지 않습니다. 우리는 교통 체증을 용감하게 이겨낸 용감한 운전자에게 남은 루피를 주고 그에게서 마지막 열정적인 나마스테를 얻습니다. 사실을 말씀드리자면, 서두에서 말씀드렸던 단속관으로부터 한 통 더 받으시겠습니다.

카트만두행 항공편

그리고 이 시점에서 위대한 경주는 정말로 끝났고, 남은 것은 도하로 가는 비행기를 기다리는 것뿐입니다. 우리 주변의 세상은 멈춘 것 같고, 마음만 계속해서 돌고 있으며, 순간적으로 우리는 2주간의 강렬한 여행에서 경험한 수많은 아름다운 장면들을 다시 재현하고 있는 것 같습니다. 늘 그렇듯 감정은 엇갈립니다. 한편으로는 모든 것이 순조롭게 진행되어 안나푸르나 베이스캠프와 어려운 티베트의 에베레스트 목표를 달성했다는 기쁨도 있고, 다른 한편으로는 단순히 화려한 인구를 남겨두고 떠나는 향수도 있습니다. 이 느낌은 바로 우리를 사로잡으며, 나라를 떠나기 전에 향수를 느끼는 경험, 경험이 거의 발생하지 않았습니다. 이번에도 똑같아서 돌아오는데, 돌아올 거라고 스스로 다짐해야 이겨낼 수 있어요. 일상 생활에서 우리는 외부적으로는 이전과 동일하지만 내부는 동일하게 돌아갈 것이기 때문에 우리의 일부는 봉우리와 히말라야 사람들 사이에서 영원히 살 것이기 때문입니다. 그것을 찾기 위해 때때로 돌아가는 것, 우리 자신의 일부를 찾기 위해 돌아가는 것은 우리에게 달려 있습니다!

이 보도 자료가 제공됩니다

추신 이것이 우리 여행의 이유는 아니었지만 그로 인해 발생한 메모의 결과로 우리는 티베트 사람들이 살고 있는 억압을 스스로 깨달아야 했습니다. 이 보도가 티베트의 원인에 대한 인식을 높이는 데 도움이 된다면, 이 시점에서 목적이 달성될 것입니다.

세 명의 멋진 민족

세 명의 훌륭한 사람들에 대한 인상:

네팔어, 티베트어, 몽골어 특성: 전자는 아마도 가장 라틴어이고 가장 친절할 것입니다. 후자에서 우리는 일상 생활에 직면하는 어려움, 풍경의 온화한 성격을 극복하는 동시에 지형, 온도 및 고도 측면에서 적대적이라는 것을 파악합니다. 매일 끼니를 마련해야 하는 어려움과 중국의 탄압이 더해져 이들의 성격은 더욱 수줍어질 뿐입니다. 그러나 노래를 부르고 다른 사람을 향해 마음을 열고자 하는 욕구에는 유쾌함이 반드시 등장합니다. 몽골인들은 훨씬 더 북쪽에 사는 민족이고 훨씬 더 적대적인 성격을 갖고 살아야 한다. 그들은 자유라는 기본적인 선을 갖고 있음에도 불구하고 생계를 유지하기 위해 유목민이 될 수밖에 없습니다. 이로부터 종교적 표현에 있어서 그들을 티베트인들과 연합시키는 좀 더 냉정한 태도가 나옵니다. 아마도 탄트라가 덜하고, 따라서 티베트 올림푸스에 점재하는 신에 대한 믿음에 비해 여기에서는 더 냉정하여 이러한 유형의 불교가 유일신교로 간주될 수 있는지 의심을 불러일으킬 정도입니다. 대신 네팔과 티베트는 험준하면서도 찬란한 히말라야 산맥을 공유하고 있습니다. 네팔 남부 쪽은 아래 부분이 더 습하고 눈이 더 많으며 더 푸르릅니다. 북부 티베트인은 발 밑으로 확장되는 고원으로 인해 더 건조한 특성을 가지고 있습니다. 수세기에 걸쳐 사람들의 존재 방식을 형성해 온 독특한 차원입니다.

론리플래닛

외로운 행성:

반혁명적 메시지가 무엇인지 누가 알겠는가 하는 것이 아니라, 조국의 력사보고서에서 해방이 아닌 점령에 대해 명백히 언급하는 반 페이지면 이 출판물이 금지되기에 충분합니다. 진실과 충실한 보고를 위해 우리는 또한 1950년 이전 티베트 인구가 반노예 체제에서 살았으며 라마도 세속적 권력을 관리하여 신권이 인구를 가난하게 만들었고 고위 종교 계층은 실제로 모든 것을 빚진 지주였던 것에 대해서도 이야기합니다.