Het oversteken van de Himalaya

Zhangmu

De enige tijdzone die voor heel China geldt, betekent dat het niet eerder dan 7 uur begint te dagen. Het voelt als herboren, we komen uit bed en gaan naar buiten om te zien wat er gebeurt. Met een grote thermoskan kokend water die de avond ervoor op onze kamer werd afgeleverd, spoelen we onze gezichten af. De dageraadervaring om 7.30 uur is het vergelijkbaar met die van zonsondergang: aangrijpend. Op dat moment vergeten we de slapeloze nacht en staan we klaarwakker opnieuw roerloos voor de deur noordkant van de Everest, ongevoelig voor de koude wind die onze huid probeert te krabben. Laten we ons degenen voorstellen die aan het klimmen zijn en zich ondanks de ontberingen gelukkig moeten prijzen met zulk stabiel weer. Het warme ontbijt is echter een verkwikkende energie-injectie.

Laatste gedachten

We vertrokken in noordwestelijke richting. Het eerste stuk volgt de weg vanwaar we omhoog zijn gegaan, en in plaats van terug te vallen richting Shegar, nemen we er een spoor dat naar Tingri leidt. Op sommige plekken lijkt de route meer een mening dan een echte route, maar de chauffeur kent zijn vak en zo nu en dan komen we zelfs kleine herdersdorpjes tegen. Het leven is werkelijk primitief; de omstandigheden voor ons zouden onbetaalbaar zijn. Afgezien van de hoogte vertonen alle meren waar het water stagneert de tekenen van ijs van de afgelopen nacht. Een zon die verder weg lijkt dan ooit, begint langzaam naar de hemel te stijgen, wat de dagelijkse dooi met zich meebrengt. Sommige beken kruisen de baan en vormen dikke dekens van sneeuw en ijs. Met het terreinvoertuig en dankzij de vaardigheid van de chauffeur komen we zonder problemen uit, maar anderen komen vast te zitten. Dit is hoe wij onszelf vinden een tractor redden met een lading op sleeptouw die midden op de weg gestopt is, terwijl de wielen het ijs hebben gebroken, kan hij niet meer bewegen. We trekken hem terug door een touw aan de Landcruiser te binden die de dagelijkse goede daad verricht. Niet zonder huivering steken we andere bevroren beekjes over, terwijl de terreinwagen af ​​en toe gevaarlijk naar één kant uitglijdt, maar ons vertrouwen in de chauffeur is totaal en die zal uiteindelijk goed geplaatst blijken te zijn. Het terrein blijft ruig voor enkele tientallen km. We wisten dat deze weg veel rustieker is dan de weg die we gisteren hebben afgelegd en we hebben er bewijs van. Het wordt alleen maar beter op het kruispunt dat naar het Cho Oyu-basiskamp leidt, terwijl het nu niet veel meer is naar Tingri en dus naar de asfaltweg. Het enige wat we nu moeten doen is dichter bij de Nepalese grens komen. Maar om dit te doen moeten we nog steeds de problemen overwinnen Shung La is geslaagd, gelegen op 5200 m. met zicht op de Shisha Pangma. Bij sommige wolken kun je alleen hun basis zien. Op dit punt de echte afdaling begint, degene die vanaf het plateau in een kloof terechtkomt die de orografie op zijn zachtst gezegd op een bizarre manier heeft uitgehouwen. In de 1500 km lengte van de Himalaya-keten zijn er weinig kruispunten en dit is misschien wel de belangrijkste omdat het Kathmandu met Tibet en Lhasa verbindt op een weg die al met al begaanbaar is. Het is een kloof, een echte steek die de bergketen in tweeën deelt. De weg daalt trapsgewijs af totdat er een pad ontstaat een richel uitgehouwen in de rots van een bijna verticale muur. Ook al is het weer niet het beste, het ontbreekt het landschap niet aan suggestief vermogen. Met het Tibetaanse plateau verlieten we ook het dorre terrein, vervangen door het groene struikgewas dat typisch is voor onze bergen. De winterlawines zijn nog steeds duidelijk zichtbaar langs de hellingen en het is niet moeilijk om hun geweld voor te stellen als je de verticaliteit ziet. We stoppen in Nyalam voor de lunch. Het is gewoon een smerig stadje en de Chinese taverne waar we stoppen is van hetzelfde niveau als de stad. Kort daarvoor laten we onze paspoorten nogmaals controleren om toegang te krijgen tot het laatste stuk van de Friendship Hwy. Als het nog maar 15.00 uur is, komen we aan op onze dagelijkse bestemming Zhangmu, een heel bijzondere stad: inmiddels is ze verspreid langs een reeks haarspeldbochten in een steile afdaling, biedt ze een heel vaag beeld van zichzelf dat typisch is voor grenssteden en zijn er allerlei winkels. Als we 's avonds gaan wandelen, zien we zelfs drie etalages met evenveel meisjes uitgestald. Dit is ongelooflijk als je bedenkt dat prostitutie in China bij wet verboden is, maar blijkbaar moet Zhangmu als een vrije zone worden beschouwd. We moeten tenslotte wat vermaak bieden aan de soldaten en diverse arbeiders bij de grenspost die gedegradeerd is naar een meer dan perifeer gebied van China, 5.500 km van Shanghai. En Zhangmu is geen plaats waar veel amusement wordt aangeboden. We gaan met Lapu mee naar het afscheidsdiner, ontdekken enkele curiosa over kookrecepten en bespreken brandende onderwerpen met haar. We ontdekken dat hij niet eens een paspoort heeft, dus wat zou het punt zijn? China verlaten is bijna onmogelijk, je hebt veel geld en gedocumenteerde redenen nodig, terwijl om naar de rest van het land te reizen elk identiteitsbewijs voldoende is. Ondanks dat ze een meisje is dat heeft gestudeerd en daarom een ​​zeer goede algemene cultuur heeft, heeft ze enkele opvallende hiaten in hoe de buitenwereld eruit ziet. Tijdens de afdaling vanaf het Everest-basiskamp hadden we, ver weg van nieuwsgierige oren, de kwestie al besproken en een soort berusting vanwege de voortdurende culturele vernietiging was duidelijk in haar te zien. Het is de laatste nacht die we in Tibet doorbrengen; terwijl we in de kamer zijn en vanuit het raam het komen en gaan observeren trekken we conclusies: de Chinese invasie van 1950 en de Culturele Revolutie hebben tekenen achtergelaten, maar wat Tibet vernietigt is een ander soort invasie, niet langer militair maar civiel. Honderdduizenden Chinezen worden gesubsidieerd om hun huizen in arme regio's te verlaten en in deze regio te gaan wonen, waarbij ze zich met geweld vermengen met het reeds aanwezige sociale weefsel. Zelfs als de twee gemeenschappen gescheiden wegen en levens volgen, komt het voor dat een stad als Lhasa van 50.000 naar 640.000 inwoners gaat, de gewoonten verandert, druk en chaotisch wordt en daarmee zijn mystiek verliest. De overheid opereert ook op een nog subtielere manier, met de verleiding van de god van geld en welzijn. In plaats van de regio te laten wegkwijnen in een staat van semi-armoede, besloot hij grote bedragen te investeren in de modernisering ervan. Zo gebeurt het dat we Lhasa zien transformeren in één enorme bouwplaats, waarbij de kloosters worden gerestaureerd, zo niet helemaal opnieuw opgebouwd. Allemaal dingen die we al hadden gezien in Amdo, Labrang en Kumbum, maar ook in heel Xinjiang. Je zou kunnen zeggen dat de vijand in dit geval met weelde wordt geplagieerd en dat uiteindelijk jonge mensen erin zullen trappen. Tegelijkertijd wordt er werk aangeboden aan de Chinese massa, die wordt aangemoedigd om naar deze streken te verhuizen. Het is duidelijk dat de banen die hier door de Chinezen worden uitgevoerd het meest vertrouwd zijn: van het politiekorps tot het management van alle niveaus en soorten. Het is moeilijk om een ​​hekel te hebben aan degenen die hier duizenden kilometers verwijderd zijn van hun thuisland, in een desolaat, dor, koud en zuurstofarm land. Het zijn wanhopige mensen die worden gemanipuleerd door een omnivoor macht, pionnen in een veel groter spel, waarin de ondergrondse schatten van Tibet (gas, olie, mineralen, enz.) voor het oprapen liggen, evenals een uitbreiding die bijna een derde van China bestrijkt in een zeer kwetsbaar geopolitiek gebied, waar de Indiase, Russische en islamitische machten een belangrijke rol spelen in het Centraal-Aziatische schaakbord. Op dezelfde manier kan men geen ander gevoel hebben dan walging tegenover Chinese toeristen, minachtend voor de lokale cultuur, arrogant zoals ze overal zijn, zwaarlijvig en provinciaal zoals alle rijken. Mensen wier portemonnee de afgelopen jaren gevuld is, maar zonder de nobelheid van de ziel die echte heren onderscheidt.

Alleen religie blijft een essentiële gids en vertegenwoordigt ongetwijfeld de lijm die het Tibetaanse weefsel bij elkaar houdt, ondanks de talloze obstakels die de regering opwerpt. Als ze erin slagen de culturele fundamenten van hun overtuigingen in stand te houden, is het waarschijnlijk dat deze vroeg of laat bruikbaar zullen worden vanuit een perspectief van vrijheid.

In al deze dagen dat we in Tibet zijn, hebben we niet veel toeristen ontmoet. Het is waarschijnlijk dat de aanzienlijke bureaucratische obstakels die zijn gecreëerd om hun toegang te beperken hun effect hebben gehad, bovendien is het een bestemming die nog niet erg populair is bij touroperators die hun kuddes liever naar Beijing sturen en naar steden waar winkelen prevaleert boven mystiek