Lhasa

Lhasa

Om 04.45 uur. (voor ons gewend aan Nepalese tijd is het 02.30 uur) worden we letterlijk uit bed gekatapulteerd door krachtig geklop op de deur door een Chinees dienstmeisje. Ik heb het gevoel dat ik in een film zit: ik ben zonder duidelijke reden ontvoerd (je hebt niet per se een reden nodig) en nu nemen ze ons mee naar een geheime plek om ons te laten bekennen wat we nooit hebben begaan, en van daaruit naar werkkampen voor een paar jaar. Het is gewoon een wakkere nachtmerrie die ik even later aan mijn lotgenoten zal melden om de spot te drijven met wat er gebeurt. We praten met de groep Russen die naar Kailash vertrekt, wiens leider een pet in Mao-stijl draagt. Hij spreekt acceptabel Engels, straalt geen vriendelijkheid uit, maar lijkt een charismatisch persoon, en dat is hij ook. Hij heeft de Everest beklommen en voelt zich niet ongemakkelijk in moeilijke situaties. Door met hem te praten, leer je meteen veel. De militaire stijl geeft hem een ​​mysterieuze charme en degenen die bij hem zijn, respecteren hem eerst en houden dan van hem. Druk de woorden af ​​met het vertrouwen van sterke en deskundige mensen, het is jammer om niet aan hun tour deel te kunnen nemen. Om 05.30 uur. we zitten in een bus met onze koffers geladen, klaar voor de luchthavenbestemming. Degenen die bestemd zijn voor Tibet worden onderworpen aan speciale controles en worden doorverwezen naar speciale bureaus, waar een ijverige ambtenaar iets verwerpelijks vindt aan onze toestemming en een aantal superieuren bij zich roept. Ze praten een tijdje met elkaar zonder dat we zelfs maar kunnen raden wat het voorwerp van de ruzie is en na een paar eindeloze minuten zwaaien ze ons door. Het vertrek staat gepland om 7.40 uur. maar de informatie wordt verstrekt met een bijna wetenschappelijke spaarzaamheid. Het mooie is dat wat ze zeggen dan uitkomt en kort na de geplande tijd aan boord van een Airbus 330 vertrekken we voor de tweede dag op rij richting Lhasa. Deze keer zijn we twee uur oostwaarts, voorheen waren we anderhalf uur westwaarts. Even voor 10.00 uur. wij landen nieuwe luchthaven van de Tibetaanse hoofdstad, gelegen op 3650 m. van hoogte. De inreisformaliteiten zijn relatief eenvoudig, aangezien het een binnenlandse vlucht betreft; we hebben geen acclimatisatieproblemen, we halen onze koffers op en ontmoeten meteen Lapu, onze Tibetaanse gids, die als teken van welkom een ​​katahk (welkomstsjaal) om onze nek legt. Dit gebaar symboliseert de zuiverheid van het hart van degenen die u gastvrijheid en welkom bieden. Uit deze eerste gebaren, die we bijna als ceremonieel zouden kunnen definiëren, beseffen we dat de gedragsstijl sterk lijkt op die van Nepal: gastvrije mensen met een aangeboren gevoel voor vriendelijkheid. Daarna maken we kennis met de chauffeur, aan het stuur van een Landcruiser, en vertrekken we richting Lhasa: vanaf hier naar het centrum is het 45 km, oversteken de Yarlong Tangpo-rivier (wat in India de bekendere naam Brahmaputra zal aannemen) en overtreft een tunnel die twee vlakke gebieden met elkaar verbindt. In feite rijst de berg erboven op als een rotsachtig langwerpig eiland en wordt hij omzeild door vliegtuigen die vanuit het oosten landen. De snelweg het was klaar in 2008 en we zien meteen hoe China ook hier in infrastructuur investeert, zoals dat al gebeurt in andere gebieden die verder naar het noorden zijn bezocht vorig jaar. Naast de weg loopt de bijna voltooide spoorlijn die van Lhasa naar Shigatse zal leiden, als voortzetting van de inmiddels beroemde skyline Xining-Lhasa. We zien gewassen gerst (waarmee tsampa, het nationale gerecht, wordt bereid), soja, aardappelen en tarwe, die nu wordt gezaaid om rond oktober te worden geoogst. Iets voor de middag zijn we eindelijk bij het hotel, zetten onze koffers neer en gaan na een paar uur vertraging meteen de stad ontdekken. We kwamen niet naar Lhasa met de gedachte dat het de mystieke charme van het verleden zou behouden en we realiseerden ons dit onmiddellijk omdat de stad een enorme bouwplaats in de open lucht is, vooral in het centrum. Wij zijn het erover eens dat het de Chinezen twintig jaar kostte om het tijdens de Culturele Revolutie te vernietigen, en evenveel twintig jaar om het naar hun beeld en gelijkenis weer op te bouwen.

Bezoek aan het Barkhor-plein

Laten we meteen kijken Jokhang In het historische centrum van de hoofdstad, gebouwd in de 7e eeuw, staat de heiligste tempel van heel Tibet. Binnen staat een gouden beeld van Boeddha Sakyamuni, gebracht door de Chinese prinses Wen Chen ter gelegenheid van haar huwelijk met de Tibetaanse koning Songten Gampo. Er zijn veel kapellen die alleen 's ochtends open zijn, bedekt met kaarsen of echte vazen ​​met vlammen die putten uit yakboter. In het midden van bloembedden en bloemen we gaan naar het terras van de tempel van waaruit u kunt genieten van een prachtig uitzicht op de Barkhor-plein en in de verte zien we voor het eerst de Pot het. Een beetje afgelegen, maar hij is het. We stoppen met dromen als onze blik naar het zuiden draait en op het terras van het gebouw ervoor zien we het politiepaviljoen de bewegingen van bovenaf controleren. Overal kun je geld vinden dat door de gelovigen is achtergelaten als offer aan de goden en om gebeden te begeleiden. De komende dagen zullen we met de gids praten en onze verbazing tonen over deze mix van heilig en profaan, waardoor hij gaat lachen. Boeddhisten schamen zich er niet voor om het aangeboden geld duidelijk onder de beelden van de goden te plaatsen: het is echter zeker verrassend om tientallen bankbiljetten te zien met de beeltenis van Mao aan de voeten van Boeddha of Avalokiteshvara. Het blijft voor ons onbegrijpelijk of het hun vorm van hebzucht is of eerder onze valse bescheidenheid.

Bezoek aan het Drepung-klooster

Het gaat gedaan worden lunchen in een restaurant voor de tempel, waar we vragen om snel iets geserveerd te krijgen: we kiezen voor de duidelijk Chinese gebakken noedels en een soort lokale dahl baht. We verhuizen naar de westelijke buitenwijken om de Drepung-klooster, die ontstaat in dominante positie over de stad en met een prachtig uitzicht op de nog witgekalkte bergketen in het zuiden. Net als anderen (inclusief Sera) het complex het staat in een gebied waar de vlakte naar de berg toe stijgt, bijna aan de voet ervan. Het was het grootste klooster ter wereld en bood onderdak aan maximaal 10.000 monniken. Het werd in 1419 gebouwd door Jamchen Coejie en de tweede, derde en vierde Dalai Lama werden er begraven. In de volgende regels willen we enkele van de leringen in herinnering brengen die we hebben geleerd door het bezoeken van Tibetaanse kloosters, zonder dit als een catechismus of een verduidelijking van deze complexe religie te willen beschouwen. Gewoon wat geleerde begrippen, die hebben bijgedragen aan het creëren van een minder verwarrend beeld, nuttig om de geest ervan te vatten; verklaringen die moeten worden gelijkgesteld met theologische concepten die op een begrijpelijke manier worden uitgedrukt:

Om Mani Padmé Hum

– Een versierd rotsblok biedt ons de beroemdste mantra, die van mededogen, opgedragen aan Avalokiteshvara: Om Mani Padmé Hum, waar Om staat voor God, Mani als halfgod en mens, vul mij aan als dierenrijk en hongerige geesten, Hum uiteindelijk voor de hel; dit alles symboliseert de levenscirkel die in het volgende punt wordt aangegeven.

– De gids legt ons de boeddhistische allegorieën uit, beginnend bij wat de wordt genoemd cirkel van het leven en wordt vaak weergegeven op schilderijen die in tempels of kloosters te vinden zijn. De toestanden zijn: God, halfgod, mens, planten en dieren, hongerige geesten en de hel. De discussie over reïncarnaties is hiermee zo verbonden dat er binnen de cirkel twee gangen zijn, één oplopend (wit) en één aflopend (zwart) om de zielen naar de drie hogere categorieën of naar de lagere te brengen. De hogere zijn God, halfgod en mens, die zich inderdaad in de lagere graad bevinden, maar nog steeds in de positieve categorie, om zo te zeggen. Het is duidelijk dat hoe verder je in de categorie zakt, hoe moeilijker het zal zijn om omhoog te gaan en posities te herstellen. Aan het einde kun je verlichting bereiken en daardoor de cyclus van reïncarnaties verlaten. Hier ligt de basis van deze religie die het leven als lijden beschouwt en het verlaten van de cyclus van reïncarnaties als het uiteindelijke doel waarnaar we moeten streven. Het beeld van de levensniveaus heeft drie erfzonden in het midden, namelijk het varken, de haan en de slang, die drie verschillende zonden vertegenwoordigen, respectievelijk onwetendheid, hebzucht en haat.

– Het verschil tussen het Hinayana- en Mahayana-boeddhisme ligt in het feit dat het eerste zorgt voor verlichting op persoonlijk niveau, terwijl het laatste ervoor zorgt dat iedereen (inclusief dieren) verlicht kan worden. De tantrische (of Tibetaanse) trend behoort tot deze tweede school.

– Monniken kunnen vrijelijk de orde kiezen waartoe zij behoren, afhankelijk van hun ambities. Degenen die tot de eerste behoren, die van de roodkappen, zijn meer geneigd tot tantrisme, daarom wijden zij zich meer aan studie en zal het gemakkelijker voor hen zijn om de verlichting te bereiken. Aan de andere kant zal het echter ook gemakkelijker zijn om de doelstelling niet te bereiken, gegeven de moeilijkheidsgraad van deze ambitie.

Tradities en spiritualiteit

– De Boeddha Nibbana (liggende) is die van het heden toen hij naar het hiernamaals overging, dus op het moment waarop hij Nirvana bereikte, niet te verwarren met de Boeddha uit het verleden.

– Vervolgens proberen we de beelden van de Boeddha's te onderscheiden, maar we stoppen bij die van de Boeddha van de toekomst (Maytreya), die zittend wordt afgebeeld met zijn voeten op de grond rustend om zijn aanstaande komst te symboliseren om de Boeddha van het heden te vervangen.

– Opvallend is ook de mythologie van Avalokiteshvara, die tijdens zijn leven beloofde bepaalde dingen te doen, maar daar niet in slaagde. Hij werd in duizend stukken uiteengereten, maar zijn meester Boeddha bracht hem nooit meer terug naar de eenheid. Hij bleef echter met duizend armen.

– Kumbum betekent duizend beelden.

– We leren dat de zogenaamde yak boter dat in kloosters wordt gebruikt, is voornamelijk van plantaardige oorsprong omdat het erop lijkt dat echte jak rook produceert (en daardoor de plafonds zwart maakt). Dit nieuws druist in tegen wat we vorig jaar in het Labrang-klooster hebben geleerd. Wat zeker waar is, zijn de enorme hoeveelheden votiefboter die aan de goden wordt aangeboden en op de lange termijn dreigt die van de yak zelfs schaars te worden.

– Zowel in kloosters als in Tibetaanse huizen zijn er drie dominante kleuren: zwart om macht te symboliseren, wit voor mededogen en rood voor kennis/wijsheid.

– Tibetaanse gebedsvlaggen ze hebben 5 kleuren: blauw voor de lucht, wit voor de wolken, rood voor vuur, groen voor water en geel voor de aarde. Deze vlaggen, die bij heuvels en bergtoppen, bruggen en daken van huizen worden geplaatst, dienen om geluk te brengen, zelfs aan studenten die een examen moeten halen.

Lokale fauna

De vegetatie vertoont de kleuren van het vroege voorjaar, waar slechts enkele struiken (prunus en forsythia) al hebben gebloeid en de hoge bomen hun eerste knoppen hebben. Overal waar je komt, is er een enorme aanwezigheid van soldaten en politieagenten, in een verscheidenheid aan uniformen die moeilijk te onderscheiden zijn. Het is heel waar dat we ons in een gemilitariseerde stad bevinden, bedenk maar dat alleen al de toegang tot Piazza del Popolo, die voor de Potala, de doorgang van tassen en mensen onder hun respectievelijke metaaldetectoren vereist. Het leger lijkt niet erg voorzichtig te zijn bij het uitvoeren van controles; je krijgt eerder het gevoel dat ze aanwezigheid en ‘kleur’ willen tonen als waarschuwing aan degenen die van plan zijn te demonstreren ten gunste van Tibet. Tegelijkertijd wordt Chinees personeel dat in deze regio woont ingezet om de aanwezigheid van de lokale etnische groep in evenwicht te brengen. Zelfs in Lhasa is de vervuiling in combinatie met de grote hoogte onmiddellijk voelbaar met een brandend gevoel in de keel.

Op ons verzoek gaan we het Tibetaans Medisch Centrum bezoeken, een centrum dat zich toelegt op de studie van traditionele geneesmethoden, hoofdzakelijk gebaseerd op het gebruik van kruiden en met een sterke invloed voortkomend uit de Indiase Ayurvedische geneeskunde, waarmee door de eeuwen heen veelvuldig uitwisselingen hebben plaatsgevonden. Een gids met het uiterlijk van een arts, met een goede cultuur en een even geldige welsprekendheid neemt ons mee op een rondleiding door wat een echt museum voor Tibetaanse geneeskunde is. Hij vertelt ons dat het fundamentele principe preventie is, zelfs vóór de behandeling, en dat met bepaalde controles het doel kan worden bereikt. Als ik bijvoorbeeld mijn rechterwijsvinger zie met een kromming richting de middelvinger, duidt dit erop dat ik wat maagproblemen heb. Ter bevestiging ga ik hem niet vertellen dat in onze samenleving de maag een van de eerste organen is die te lijden heeft onder de toorn van stress en de druk veroorzaakt door haast. Het centrum is ook een soort farmaceutische industrie met een onvermijdelijk verkooppunt. Om te voorkomen dat we onbeleefd overkomen, kopen we wat saffraan. We zijn niet zeker van de therapeutische eigenschappen ervan, maar in rijst is het een uitstekend middel tegen smaak. Het kopen van andere medicijnen lijkt ons volkomen nutteloos: een paar pillen slikken en dan de behandeling niet kunnen voortzetten als er voordelen worden gevoeld, is alleen maar de moeite waard om wat geld te verspillen, zelfs niet een beetje gezien de zeldzaamheid van de planten die moeten worden gebruikt. We vertrekken zonder onze ideeën volledig te hebben opgehelderd; Als wat de dokter die ons ‘behandelt’ beweert waar zou zijn, zou de westerse geneeskunde alleen gebruikt kunnen worden voor chirurgische operaties, die ze al eeuwenlang niet meer beoefenen, blijkbaar nadat een edelman stierf als gevolg van een mislukte operatie.

Als het 16.00 uur is, vragen we om een lift aan de voet van de Potala (betekent huis van Avalokiteshvara) en we nemen afscheid van onze gids voor vandaag. Op dit moment is de ingang van het paleis gesloten voor toeristen (zeer weinigen in de stad) en blijven we bijna alleen achter met de gelovigen om de kora rond de Potala uit te voeren. Omdat we pas vanochtend zijn aangekomen in plaats van gistermiddag en een verplichting in het programma moeten opgeven, kiezen we ervoor om de binnenkant van de Potala niet te zien, nu ontdaan van al het interessante dat er in zit. Het was het winterpaleis van de Dalai Lama en tot 1965 was het de zetel van de religieuze en politieke macht van Tibet. Het werd in de 7e eeuw door Tsongtsen Gampo gebouwd als fort en vervolgens verschillende keren gerenoveerd totdat het in de 17e eeuw zijn huidige vorm aannam. We klimmen een heuvel ervoor op om betoverende foto's te maken. We worden geconfronteerd met het beeld dat onze verbeelding zag als een afgelegen overblijfsel van een verleden dat nu aan de geschiedenis is toegewezen, een symbool van een religie waartegen op welke manier dan ook en een herinnering aan de religieuze macht van de Dalai Lama's. Een kracht gemaakt van licht en schaduw, maar in de naam van een vreedzame religie die alle respect verdient. Het paleis slaagde erin de vernietiging die Tibet verscheurde ongeschonden te overwinnen en probeerde het boeddhisme te vernietigen, tijdens een bezetting die meer dan 60 jaar duurde. En de Chinese vlag die momenteel op het dak wappert op een hoogte die op de top van een berg lijkt te staan, lijkt slechts de nieuwste, opperste belediging van de Tibetaanse traditie. We worden geconfronteerd met een symbool dat we te vaak hebben gezien in combinatie met repressie, in deze periferie van de aarde, waarin de huidige machten die de wereld verdelen geen bijzondere belangstelling tonen. Het siniseringsproces gaat echter onverminderd door en gaat steeds verder richting een punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is, dat de Tibetanen verhindert meester over hun eigen land te zijn.

In volledige overeenstemming met de religieuze regels beginnen we ook het pad van de kora met de klok mee, begeleid door de gelovigen die blijven hangen om de richting te draaien. gebedsmolens of ze roepen bescherming op in de kapellen langs de route. Laten we gaan kijken naar de Yak-monument, niet ver weg en we maken nog wat foto's van Piazza del Popolo, een soort lokale versie van het Tiananmenplein. Als we klaar zijn met de tocht, staat de avond op het punt aan te vallen en gaan we te voet richting de Barkor, omzeilen de Jokhang en zoeken onze toevlucht in de Het Sun Tribe-restaurant, aanbevolen door de gids. In eerste instantie hebben we moeite om de ingang te vinden, aangezien deze wordt gevonden door een oude trap achter een hal te beklimmen. Eenmaal binnen heerst de sfeer van een stijlvol restaurant dat voornamelijk door de lokale bevolking wordt bezocht. Laten we proeven gebakken schapenvlees in de kom en we wijden ons aan het bezoeken van de stad 's nachts. Met een goede keuze huren we een riksja en brengen ons terug naar de voet van de Potala. Muziek met moderne tonen maar uitermate geschikt voor de plek verspreidt zich vanaf het plein, niet mystiek maar ook niet luid. Wat ons in plaats daarvan verbaasd laat is de verlichte Potala: alleen op deze manier kunnen we dat begrijp de grootsheid ervan en we lijken oneindig klein voor de muren van de twee op elkaar geplaatste gebouwen. De wind laat de gordijnen bewegen extern en alles lijkt zijn eigen dynamiek te hebben. Zonder woorden proberen we ieder detail te vereeuwigen maar het is zijn totaalvisie die deze mensen recht doet. Wat ooit de religieuze en tijdelijke zetel van Tibet was, is nu slechts een mager museum, maar het externe deel ervan handhaaft nog steeds het gezag van een volk en een religie die we niet aarzelen om als nobel te definiëren. Een paar dagen later zullen we ons afvragen of het een religie is die een volk definieert en verbetert, of eerder het tegenovergestelde. We zijn steeds meer overtuigd van de tweede optie: het Tibetaanse karakter kan het tantrische boeddhisme alleen maar goed maken. De eenvoud ervan en zelfs de onschuld van haar gelovigen maken deze religie superieur aan welke politieke macht dan ook. Het feit dat de laatste Dalai Lama afstand heeft gedaan van een politiek ambt voor zichzelf en zijn opvolgers betekent dat we met de tijd mee moeten gaan en moeten beseffen dat theocratie niet de beste manier is om een ​​staat te besturen. We mogen ook niet vergeten dat meegaan met de tijd niet betekent dat je een kolonie van Beijing moet worden, in de provinciale weelde die van China een enorm industriegebied maakt met felle neonlichten die proberen de steden minder grijs te maken. Zoals we vorig jaar al ontdekten, is er in China maar één tijdzone, die van Beijing, die in het oosten van het land ligt. Bijgevolg moeten de meest westelijke regio's naast elkaar bestaan ​​met een officiële tijdzone (trein-, vliegtuigdienstregelingen, enz.) en een onofficiële tijdzone die het dagelijks leven reguleert. Lhasa, dat in de lengterichting iets meer dan de helft van China beslaat, slaagt er nog steeds in een logische tijdzone te hebben. Rond 06.30 uur wordt het helder. en de schemering valt rond 20.30 uur.

Terwijl het nu 22.30 uur is. we keren weer te voet terug naar het hotel. Het was een lange maar onvergetelijke dag: vandaag hebben we de Potala gezien! Het bestaat echt en niet alleen in boeken of films.