Lhasa

Lhasa

Alle 4:45 Uhr (für uns, die an die nepalesische Zeit gewöhnt sind, sind das 2,30 Stunden Nacht) werden wir buchstäblich aus dem Bett geschleudert, als eine chinesische Zimmermädchen heftig gegen die Tür schlägt. Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Film: Ich wurde ohne erkennbaren Grund festgenommen und nun werden uns zu einem geheimen Ort gebracht, um uns dazu zu zwingen, etwas zuzugeben, das wir nie getan haben, und dann für einige Jahre in den Arbeitslagern. Es ist nur eine lebhafte Halluzination, die ich später meinen Mitreisenden erzählen werde, um über die Situation zu lachen. Wir verbringen Zeit mit der Gruppe russischer Reisender, die zum Kailash fahren, wobei einer von ihnen einen Mao-ähnlichen Hut trägt.Er spricht verständliches Englisch, er ist nicht besonders sympathisch, aber er wirkt wie eine charismatische Person – und das ist er auch. Er hat den Everest bestiegen und fühlt sich in schwierigen Situationen nicht unwohl. Wenn man mit ihm spricht, lernt man sofort viele Dinge. Sein militärischer Stil verleiht ihm einen geheimnisvollen Charme, und diejenigen, die mit ihm sind, respektieren ihn zunächst und lieben ihn dann. Er spricht mit der Sicherheit von erfahrenen und starken Menschen, schade, dass man nicht an seinem Ausflug teilnehmen kann. Um 5:30 Uhr befinden wir uns in einem Bus mit gepackten Koffern, bereit für den Flughafen. Wer nach Tibet reist, unterliegt besonderen Kontrollen und wird zu speziellen Schaltern geleitet, wo ein engagierter Beamter etwas gegen unsere Genehmigung ausspricht und einige Vorgesetzte ruft.Wir unterhalten uns kurz miteinander, aber es gelingt uns nicht einmal, den Gegenstand des Streits zu erkennen. Nach einigen endlosen Minuten geben sie uns das Zeichen, dass wir weitergehen sollen. Der Abflug ist um 7:40 Uhr geplant, aber die Informationen werden mit einer fast wissenschaftlichen Präzision gegeben. Es gibt jedoch etwas Positives: Was sie sagen, entpuppt sich als wahr, und kurz danach, um die geplante Zeit an Bord eines Airbus A330, starten wir zum zweiten Tag in Folge nach Lhasa. Diesmal sind es zwei Stunden östlich, zuvor waren es eineinhalb Stunden westlich. Kurz vor 10 Uhr landen wir im neuer Flughafen der tibetischen Hauptstadt, die auf einer Höhe von 3650 m liegt. Die Einreiseformalitäten sind relativ einfach, da es sich um einen Inlandsflug handelt; wir hatten keine Probleme mit der Akklimatisierung, holen unsere Koffer ab und treffen sofort Lapu, unseren tibetischen Reiseführer, der uns als Zeichen des Empfangs eine Katahk (ein Glücksbringer) um den Hals steckt. Diese Geste bedeutet die Aufrichtigkeit der Person, die uns willkommen heißt, und unser Willen, diese zu akzeptieren. Schon von diesen ersten Gesten, die man fast als zeremoniell bezeichnen könnte, erkennen wir, dass der Verhaltensstil sehr ähnlich dem nepalesischen ist: freundliche Menschen mit einem natürlichen Sinn für Höflichkeit. Danach lernen wir den Fahrer kennen, der einen Land Cruiser fährt, und fahren nach Lhasa: Von hier aus sind es 45 km, wobei wir Fluss Yarlong Tangpo (der in Indien den berühmtesten Namen, Brahmaputra, annimmt) und überquerend ein Tunnel Diese Strecke verbindet zwei flache Gebiete. Der gegenüberliegende Berg erhebt sich wie eine lange, felsige Insel und wird von Flugzeugen bei der Landung aus Richtung Osten umrundet. Die Autobahn Das Projekt wurde im Jahr 2008 abgeschlossen und man erkennt sofort, wie China auch hier in die Infrastruktur investiert, ähnlich wie bereits in anderen nördlicheren Gebieten, die wir letztes Jahr besucht haben. Entlang der Straße verläuft die fast fertiggestellte Eisenbahn, die von Lhasa nach Shigatse führt, als Fortsetzung der berühmten Xining-Lhasa-Linie. Wir sehen den Anbau von Gerste (mit der man Tsampa zubereitet, das Nationalgericht), Soja, Kartoffeln und Weizen, die jetzt ausgesät wird, um im Oktober geerntet zu werden. Kurz vor Mittag sind wir endlich im Hotel, packen unsere Koffer aus und begeben uns sofort auf Entdeckungstour durch die Stadt, wobei wir etwas Zeit verloren haben.Wir waren nicht nach Lhasa gekommen, in der Erwartung, dass sie noch den mystischen Zauber vergangener Zeiten bewahrt hätte, aber das merken wir sofort: Die Stadt ist ein riesiger Baustellplatz, vor allem im Zentrum. Wir sind uns einig, dass die Chinesen es über 20 Jahre gebraucht haben, um sie während der Kulturrevolution zu zerstören, und weitere 20 Jahre, um sie nach ihrem eigenen Vorbild wieder aufzubauen.

Besuch des Platzes Barkhor

Lasst uns direkt zu den Jokhang, im historischen Zentrum der Hauptstadt, das im 7. Jahrhundert erbaut wurde, ist es der heiligste Tempel Tibets. Im Inneren befindet sich eine Goldstatue des Buddha Sakyamuni, die von der chinesischen Prinzessin Wen Chen anlässlich ihrer Hochzeit mit dem tibetischen König Songten Gampo gebracht wurde. Es gibt viele Kapellen, die nur am Morgen geöffnet sind und mit Kerzen oder sogar Vasen versehen sind, die flackernde Flammen enthalten, die aus Yakbutter hergestellt werden. Inmitten von Gartenwege und blühende Pflanzen Wir steigen auf die Terrasse des Tempels, von wo aus man einen fantastischen Ausblick hat. Piazza del Barkhor und, in der Ferne, sehen wir zum ersten Mal das Potala. Etwas abseits gelegen, aber es ist er. Wir sollten nicht mehr träumen, wenn wir unseren Blick nach Süden richten und auf der Terrasse des gegenüberliegenden Palastes das Polizeigebäude sehen, das die Bewegungen von oben kontrolliert. Überall findet man Geld, das von den Gläubigen als Opfergaben für die Götter hinterlassen wurde. In den nächsten Tagen werden wir mit dem Reiseleiter sprechen und unsere Verwunderung über diese Mischung aus Heiligem und Profanem zum Ausdruck bringen, was ihn amüsieren wird. Die Buddhisten scheinen sich nicht zu schämen, das angebotene Geld deutlich unter den Statuen der Götter auszustellen: Es ist jedoch erstaunlich, Dutzende von Geldscheinen mit dem Bild von Mao vor Buddha oder Avalokiteshvara zu sehen. Ob es sich um eine ihre Art der Gier handelt oder um unsere eigene falsche Scham, bleibt uns unklar.

Besuch im Kloster Drepung

Wir fahren, um... Mittagessen in einem Restaurant gegenüber dem Tempel, wo wir darum bitten, schnell etwas zu bekommen: Wir entscheiden uns für gebratene Nudeln mit klarer chinesischer Küche und eine Art Dahl Baht im lokalen Stil. Wir fahren in die westliche Vorstadt, um das zu besichtigen Kloster Drepung, die sich in zentrale Lage über die Stadt und mit schöner Aussicht auf den südlichen, noch schneebedeckten Gebirgszug. Wie auch andere (unter anderem Sera) Das Gelände Es befindet sich in einem Gebiet, wo die Ebene zu den Bergen hinaufführt, fast bis an deren Fuß. Es war das größte Kloster der Welt und beherbergte bis zu 10.000 Mönche. Es wurde im Jahr 1419 von Jamchen Coejie erbaut und hier wurden auch der zweite, dritte und vierte Dalai Lama begraben. In den folgenden Zeilen möchten wir einige der Lehren erinnern, die man durch einen Besuch in tibetischen Klöstern erlernt hat, ohne dabei zu wollen, dass dies eine Art Katechese oder Erklärung dieser komplexen Religion ist. Es handelt sich lediglich um einige Informationen, die dazu beigetragen haben, ein weniger verwirrendes Bild zu schaffen und den Geist der Religion besser zu verstehen; es sind Erklärungen, die man in verständliche theologische Konzepte übersetzen kann:

Om Mani Padme Hum

– Eine kunstvoll verzierte Felsformation präsentiert uns das berühmteste Mantra, nämlich das der Mitgefühl, gewidmet Avalokiteshvara: Om Mani Padme Hum... wobei "Om" für Gott steht. Aber ich bin weder als Gottheit noch als Mensch, sondern eher als Tier und als Seele, die nach Nahrung sucht. Schließlich führt mich das alles in die Hölle; all dies soll den Kreislauf des Lebens symbolisieren, der im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

– Der Reiseführer erklärt uns die buddhistischen Allegorien, beginnend mit dem, was als... Kreislauf des Lebens Es wird oft in Gemälden dargestellt, die sich innerhalb von Tempeln oder Klöstern befinden. Die beteiligten Elemente sind: Gott, Halbgottheit, Mensch, Pflanzen und Tiere, hungrige Geister und Hölle. Dies ist eng mit dem Thema der Reinkarnation verbunden, da im Kreis zwei Gänge zu finden sind, einer aufsteigend (weiß) und einer absteigend (schwarz), um die Seelen in die drei höheren oder unteren Kategorien zu führen. Die oberen Kategorien sind Gott, Halbgottheit und Mensch, wobei letzterer zwar in der niedrigsten Kategorie ist, aber dennoch in der positiven Kategorie zählt. Es ist klar, dass je tiefer man in der Hierarchie absteigt, desto schwieriger wird es, wieder aufzusteigen und die Positionen zurückzugewinnen. Am Ende kann man Erleuchtung erlangen und somit aus dem Kreislauf der Reinkarnationen austreten.Hier liegt die Grundlage dieser Religion, die das Leben als eine Qual ansieht und den Ausstieg aus dem Kreislauf der Wiedergeburt als das ultimative Ziel betrachtet. Die Hierarchie der Lebensstufen zeigt im Zentrum drei ursprüngliche Sünden: Schwein, Hahn und Schlange, die jeweils Ignoranz, Gier und Hass repräsentieren.

– Der Unterschied zwischen dem Theravada- und Mahayana-Buddhismus liegt darin, dass der erste die Erleuchtung auf persönlicher Ebene vorsieht, während der zweite besagt, dass alle (einschließlich Tiere) erleuchtet werden können. Die tantrische Strömung (oder tibetanische Schule) gehört zu dieser zweiten Schule.

– Die Mönche können sich frei für die jeweilige Gemeinschaft entscheiden, je nach ihren Zielen. Die Mitglieder der ersten Gemeinschaft, die der roten Kapuzen, sind eher dem Tantrismus zugetan und widmen sich daher verstärkt dem Studium. Für sie wird es einfacher sein, das Erleuchtungsziel zu erreichen. Allerdings wird es auch schwieriger sein, dieses Ziel zu erreichen, angesichts der Schwierigkeit dieser Ambition.

Traditionen und Spiritualität

– Die Statue von Buddha Nibbana (in liegender Position) zeigt den Moment, als er ins Jenseits ging, daher sollte man sie nicht mit der Statue des früheren Buddhas verwechseln, die er erreicht hat.

– Wir versuchen, die Statuen des Buddha zu unterscheiden, aber wir bleiben bei der Statue des zukünftigen Buddhas (Maytreya), die dargestellt wird, wie er sitzt und seine Füße auf dem Boden ablegt, um seine bevorstehende Ankunft als Nachfolger des gegenwärtigen Buddha zu symbolisieren.

– Besonders beeindruckend ist jedoch die Mythologie von Avalokiteshvara, der versprochen hatte, bestimmte Dinge während seines Lebens zu tun, aber es nicht schaffte. Er wurde in tausend Teile zerlegt, und der Buddha, sein Lehrer, brachte ihn nie wieder zusammen. Dennoch blieb er mit tausenden Armen zurück.

– „Kumbum“ bedeutet tausend Bilder.

– Wir erfahren, dass die sogenannte Yak-Butter Diese Methode, die in Klöstern verwendet wird, stammt hauptsächlich aus Pflanzen, da es scheint, dass echtes Yak tatsächlich Rauch erzeugt (und dadurch die Decken verfärbt). Diese Information steht im Gegensatz zu dem, was wir letztes Jahr im Kloster Labrang gelernt haben. Was jedoch zweifellos wahr ist, sind die enorme Mengen an Kerzen Es werden Opfer dargebracht, die den Göttern gewidmet sind, und auch die Yak-Häute könnten knapp werden.

– Sowohl in Klöstern als auch in tibetanischen Häusern sind drei Farben vorherrschend: Schwarz, um Macht zu symbolisieren, Weiß für Mitgefühl und Rot für Wissen/Weisheit.

– Die tibetischen Gebetsfahnen Sie haben 5 Farben: blau für den Himmel, weiß für die Wolken, rot für das Feuer, grün für das Wasser und gelb für die Erde. Solche Flaggen, die an Hügeln, Bergen, Brücken und Dächern aufgestellt werden, sollen Glück bringen, auch für Schüler, die eine Prüfung ablegen müssen.

Lokale Tierwelt

Die Vegetation zeigt die Farben der frühen Frühlingszeit, wobei nur einige Sträucher (Prunus und Forsythien) bereits blühen und die großen Bäume die ersten Knospen zeigen. Überall ist die Präsenz von Militär und Polizei sehr ausgeprägt, in einer Vielzahl von Uniformen, die schwer zu unterscheiden sind. Es ist klar, dass wir uns in einer militariserten Stadt befinden: Der einzige Zugang zur Piazza del Popolo, gegenüber dem Potala, erfordert den Durchgang von Taschen und Personen unter den entsprechenden Metalldetektoren. Die Militärs scheinen nicht sehr sorgfältig bei der Kontrolle zu sein; vielmehr vermittelt es den Eindruck, dass sie präsent sein und eine Art Warnung für alle senden wollen, die versuchen würden, für Tibet zu demonstrieren.Gleichzeitig wird Personal aus China eingesetzt, das in dieser Region lebt, um die Präsenz der lokalen Bevölkerung auszugleichen. Auch in Lhasa verursacht die Luftverschmutzung und die hohe Höhe sofortige Beschwerden, insbesondere ein brennendes Gefühl im Hals.

Auf unsere Anfrage besuchen wir das Tibetan Medical Centre, ein Zentrum, das sich der Erforschung traditioneller Behandlungsmethoden widmet und hauptsächlich auf die Verwendung von Kräutern basiert, mit einem starken Einfluss durch die indische Ayurveda-Medizin, mit der es im Laufe der Jahrhunderte häufige Austausch gab. Eine Führungskraft, die den Anschein eines Arztes hat, aber eine gute Bildung und ausgeprägte rhetorische Fähigkeiten besitzt, führt uns durch das, was ein wahrer Museum der tibetischen Medizin ist. Sie informiert uns darüber, dass das grundlegende Prinzip die Prävention ist, noch bevor die eigentliche Behandlung erfolgt, und dass mit bestimmten Kontrollen dieses Ziel erreicht werden kann. Zum Beispiel erkennt sie anhand meiner rechten Hand, die leicht nach innen gekrümmt ist, dass ich möglicherweise Probleme im Magen-Darm-Trakt habe.Beim Bestätigen sage ich ihm, dass in unserer Gesellschaft der Magen einer der ersten Organe ist, die unter Stress und dem Druck leiden, der durch Hektik entsteht. Das Zentrum ist außerdem eine Art Pharma-Industrie mit einem unverzichtbaren Geschäft. Um nicht unhöflich zu wirken, kaufen wir Safran. Wir sind uns nicht sicher über seine therapeutischen Eigenschaften, aber Reis ist ein hervorragendes Mittel gegen Langeweile. Es erscheint uns völlig sinnlos, weitere Medikamente zu kaufen: Wenn man einige Tabletten nimmt und dann die Behandlung nicht fortsetzen kann, wenn man positive Ergebnisse erzielt, verliert man nur Geld, auch wenn es sich um seltene Pflanzen handelt, die dafür benötigt werden.Wir verlassen den Ort, ohne uns vollständig verstanden zu haben; wenn der Arzt, der uns mit westlicher Medizin „behandelt“, Recht hat, dass diese nur für chirurgische Eingriffe geeignet ist – und das, obwohl sie seit Jahrhunderten nicht mehr praktiziert wird –, dann scheint es nach dem Tod eines Adligen aufgrund eines fehlgeschlagenen Eingriffs so zu sein.

Wenn es 16 Uhr sind, rufen wir einen Wagen.am Fuße des Potala (bedeht Avalokiteshvara) und wir verabschieden uns heute von unserem Reiseleiter. Um diese Zeit ist der Eingang zum Palast für Touristen geschlossen (in Wirklichkeit gibt es nur wenige in der Stadt), und wir bleiben fast allein mit den Gläubigen, um die Kora um das Potala zu begehen. Da wir erst heute Morgen anstatt gestern Nachmittag angekommen sind und uns eine Aufgabe im Programm aufgeben müssen, entscheiden wir uns, den Innenraum des Potala nicht zu besichtigen, da dieser leer ist und keine interessanten Dinge mehr enthält. Es war der Winterpalast des Dalai Lama und bis 1965 war er der religiöse und politische Machtort von Tibet. Er wurde im 7. Jahrhundert von Tsongtsen Gampo als Festung erbaut und wurde später in verschiedenen Fällen renoviert, um seine heutigen Formen zu erreichen, die im 17. Jahrhundert entstanden sind. Wir steigen auf einen Hügel gegenüber auf, um einige bezaubernde Fotos zu machen.Wir stehen vor dem Bild, das unsere Fantasie als ferne Reliquie einer längst vergangenen Zeit sah, als Symbol für eine Religion, die auf jede Art und Weise bekämpft wurde, und als Erinnerung an die religiöse Macht der Dalai Lamas. Eine Macht aus Licht und Schatten, aber im Namen einer friedlichen Religion, die alle Achtung verdient. Das Schloss hat es geschafft, den Zerstörungen zu überstehen, die den Tibet heimgesucht und versucht haben, das Buddhismus zu vernichten, während es sich in einer Besetzung befindet, die seit mehr als 60 Jahren andauert. Und die chinesische Flagge, die derzeit auf dem Dach weht und deren Höhe scheinbar auf einem Berg liegt, ist nur der letzte, höchste Beleidigung der tibetischen Tradition.Wir stehen vor einem Symbol, das wir oft im Zusammenhang mit Unterdrückung gesehen haben, in dieser Randregion der Welt, in der die heutigen Mächte, die die Welt teilen, wenig Interesse daran zeigen. Der Prozess der Sinifizierung schreitet jedoch unaufhörlich voran, um einen Punkt zu erreichen, an dem die Tibeter nicht mehr ihre eigene Heimat kontrollieren können.

Im vollsten Respekt vor den religiösen Regeln beginnen auch wir mit der Kora-Zeremonie im Uhrzeigersinn, begleitet von den Gläubigen, die sich darauf konzentrieren, die Gebetsfahnen o suchen Schutz in den Kapellen, die entlang des Weges liegen. Gehen wir und schauen uns an. Denkmal für Yak, nicht weit entfernt und wir machen noch ein paar Fotos von dort aus. Piazza del Popolo, eine Art Tiananmen-Platz, aber in lokaler Version. Nachdem wir die Tour beendet hatten, wird es bald dunkel und wir machen uns zu Fuß auf den Weg zum Barkor. Wir gehen am Jokhang entlang und suchen dort Schutz im Restaurant The Sun Tribe, empfohlen von der Reiseführer. Am Anfang fällt es uns schwer, den Eingang zu finden, da er sich hinter einer alten Treppe in einem Flur befindet. Sobald wir drin sind, ist die Atmosphäre die eines gehobenen Restaurants, das hauptsächlich von Einheimischen besucht wird. Wir genießen das gekochte Lammfleisch in einer Schüssel und wir widmen uns der nächtlichen Erkundung der Stadt. Mit einer klugen Entscheidung mieten wir einen Bambuskarren und gelangen wieder zurück zum Ausgangspunkt des Potala. Von dem Platz aus erklingt eine Musik mit modernen Tönen, die aber dennoch perfekt zu diesem Ort passt – weder mystisch noch aufdringlich. Was uns jedoch wirklich sprachlos macht ist Das Potala, beleuchtet: nur so können wir es schaffen Erfahre die Größe und wir fühlen uns dabei unendlich klein angesichts der Mauern der beiden gegenüberliegenden Gebäude. Der Wind lässt die Vorhänge flattern. Die Umgebung wirkt lebendig und hat ihre eigene Dynamik. Wir versuchen, jeden einzelnen Aspekt festzuhalten, aber es ist die Gesamtsicht, die diesem Volk gerecht wird. Was früher der religiöse und zeitliche Sitz des Tibet war, ist jetzt nur noch ein spärlicher Museum, aber sein äußeres Erscheinungsbild bewahrt weiterhin die Autorität eines Volkes und einer Religion, die wir gerne als edel bezeichnen. Einige Tage später werden wir uns fragen, ob es eine Religion ist, die ein Volk definiert und verbessert, oder ob es gerade umgekehrt ist. Wir sind immer mehr davon überzeugt, dass der tibetische Charakter das Tantra-Buddhismus unweigerlich zu einer höheren Form führt. Seine Einfachheit, sogar die Unschuld seiner Anhänger, machen diese Religion über jede politische Macht.Die Tatsache, dass der letzte Dalai Lama seine politische Macht für sich und seine Nachfolger aufgegeben hat, bedeutet, mit der Zeit Schritt zu halten und zu erkennen, dass Theokratie nicht der beste Weg ist, ein Staat zu verwalten. Es sollte auch daran erinnert werden, dass man mit der Zeit Schritt halten muss, indem man keine Kolonie von Peking wird, in dem provincialen Wohlstand, der China zu einer riesigen Industriezone mit leuchtenden Neonlichtern macht und versucht, die Städte weniger grau erscheinen zu lassen. Wie wir bereits im letzten Jahr festgestellt haben, gibt es in China nur eine Zeitzone, nämlich die von Peking, die sich im Osten des Landes befindet. Folglich müssen die westlichen Regionen mit einer offiziellen (Zugzeiten, Flugzeuge usw.) und einer informellen Zeitzone leben, die das tägliche Leben regelt.Lhasa, da wo aus der Längsrichtung etwa die Mitte Chinas liegt, hat immer noch eine Zeitzone, die sinnvoll ist. Es wird um ca. 6:30 Uhr klar, und der Dämmerung beginnt gegen ca. 20:30 Uhr.

Als es bereits 22:30 Uhr sind, machen wir uns wieder zu Fuß zurück zum Hotel. Es war ein langer, aber unvergesslicher Tag: Heute haben wir den Potala gesehen! Er existiert wirklich und nicht nur in Büchern oder Filmen.