Lhassa

Lhassa

À 4h45 (pour nous, habitués à l'heure népalaise, ce sont 2h30 de nuit), nous sommes littéralement projetés hors du lit par les coups violents que frappe une employée chinoise à la porte. J'ai l'impression d'être dans un film : j'ai été retenu pour une raison que je ne comprends pas (et il n'en faut pas nécessairement une), et nous sommes menés vers un endroit secret pour qu'on nous force à avouer ce que nous n'avons jamais fait, puis pendant quelques années dans les camps de travail. C'est simplement un cauchemar vécu, que je rapporterai peu après à mes compagnons de voyage, pour faire preuve d'ironie face à la situation. Nous passons le temps avec le groupe de Russes qui partent vers le Kailash, dont le chef porte un chapeau façon Mao.Il français est correct, il n'émet pas de sympathie mais semble être une personne charismatique, et c'est le cas. Il a gravi l'Everest et ne se sent pas mal dans les situations difficiles ; parler avec lui signifie immédiatement apprendre beaucoup de choses. Son style militaire lui confère un charme mystérieux, et ceux qui sont avec lui le respectent d'abord, puis l'aiment. Il prononce les mots avec la confiance des personnes fortes et expérimentées, dommage de ne pas pouvoir participer à son voyage. À 5h30, nous sommes dans un bus avec nos valises chargées, prêts pour l'aéroport. Ceux qui se rendent au Tibet sont soumis à des contrôles spéciaux et sont dirigés vers des guichets dédiés, où un employé zélé trouve quelque chose à redire concernant notre autorisation, ce qui entraîne la convocation de certains supérieurs.Ils discutent un peu entre eux sans que nous puissions même comprendre de quoi il s'agit et, après quelques minutes interminables, ils nous signalent qu'il est temps de partir. Le départ est prévu à 7h40, mais les informations sont communiquées avec une parcimonie presque scientifique. Il y a cependant un point positif : ce qui est annoncé se réalise, et peu après l'heure prévue, à bord d'un Airbus A330, nous décollons pour le deuxième jour consécutif en direction de Lhasa. Cette fois, nous sommes deux heures à l'est, alors qu'avant nous étions une heure et demie à l'ouest. Peu avant 10h, nous atterrissons dans nouvelle aéroport de la capitale tibétaine, située à 3650 m d'altitude. Les formalités d'entrée sont relativement simples, étant donné qu'il s'agit d'un vol intérieur ; nous n'avons pas de problèmes d'adaptation, récupérons nos bagages et rencontrons immédiatement Lapu, notre guide tibétain, qui, à titre de bienvenue, nous met un katahk (une étoffe porte-bonheur) autour du cou. Cet acte symbolise la pureté de cœur de celui qui vous offre l'hospitalité et le bienvenu. Dès ces premiers gestes que l'on pourrait presque qualifier de cérémoniels, nous réalisons que le style comportemental est très similaire à celui népalais : une population accueillante et dotée d'un sens inné de la cordialité. Ensuite, nous rencontrons le chauffeur, au volant d'un Land Cruiser, et nous partons pour Lhasa : depuis là, le centre se trouve à 45 km, en traversant le rivière Yarlong Tangpo (qui prendra le appellations les plus connues de Brahmaputra) et en franchissant un tunnel qui relie deux zones planes. La montagne située au-dessus se présente comme une île rocheuse et allongée, et les avions en approche venant de l'est la contournent. L'autoroute Le travaux ont été achevés en 2008 et dès le début, on constate que la Chine investit également ici dans les infrastructures, comme elle le fait déjà dans d'autres zones plus au nord, visitées l'année précédente. Le long de la route, on voit la voie ferrée presque terminée qui reliera Lhasa à Shigatse, une extension de la célèbre ligne Xining-Lhasa. On observe des cultures de blé (utilisé pour préparer la tsampa, le plat national), de soja, de pommes de terre et de céréales, que l'on sème maintenant pour être récoltées vers octobre. Peu avant midi, nous sommes enfin à l'hôtel, nous déballons nos bagages et partons immédiatement à la découverte de la ville, avec un léger retard.Nous n'étions pas venus à Lhassa en espérant qu'elle conservât le charme mystique d'antan, et nous nous en rendons rapidement compte : la ville est une immense chantier à ciel ouvert, surtout dans son centre. Nous sommes d'accord avec l'idée que les Chinois ont mis vingt ans à la détruire pendant la Révolution Culturelle, et autant d'années pour la reconstruire selon leur modèle.

Visite à la place du Barkhor

Voyons immédiatement le Jokhang, situé dans le centre historique de la capitale, construit au VIIe siècle, est le temple le plus sacré du Tibet. À l'intérieur, on trouve une statue en or du Bouddha Sakyamuni, apportée par la princesse chinoise Wen Chen lors de son mariage avec le roi tibétain Songten Gampo. Il existe de nombreuses chapelles qui sont ouvertes uniquement le matin, ornées de bougies ou de véritables vases contenant des flammes alimentées par du beurre de yak. Au milieu de bordures fleuries et luxuriantes Nous montons sur la terrasse du temple, d'où l'on peut admirer une vue magnifique sur... Place du Barkhor et, au loin, nous apercevons pour la première fois le Potala. Un peu à l'écart, mais c'est lui. Arrêtons de rêver quand notre regard se tourne vers le sud et, depuis la terrasse du palais voisin, nous apercevons le gazebo de la police qui surveille les mouvements depuis le haut. On trouve partout des dons offerts par les fidèles aux divinités, destinés à accompagner leurs prières. Dans les jours suivants, nous parlerons avec le guide et lui montrerons notre étonnement face à ce mélange de sacré et de profane, ce qui suscitera son amusement. Les bouddhistes ne se gênent pas pour exposer clairement l'argent offert sous les statues des divinités : il est cependant surprenant d'observer des dizaines de billets avec l'effigie de Mao aux pieds de Bouddha ou d'Avalokiteshvara. Il nous reste incompréhensible si cela s'agit d'une forme d'avidité pour eux, ou plutôt d'un faux embarras de notre part.

Visite au monastère de Drepung

Nous partons pour un voyage. déjeuner dans un restaurant en face du temple, où nous demandons de pouvoir manger rapidement : nous choisirons des nouilles sautées typiques de la cuisine chinoise et une sorte de dal baht dans le style local. Nous nous rendons dans les quartiers périphériques à l'ouest pour visiter le Monastère de Drepung, qui se trouve à Emplacement privilégié sur la ville, avec une belle vue sur les montagnes au sud, toujours enneigées. Comme d'autres (dont Sera) le installations Il complexe se situe dans une zone où la plaine s'élève vers les montagnes, presque à leurs pieds. C'était le plus grand monastère du monde, accueillant jusqu'à 10 000 moines. Il a été construit en 1419 par Jamchen Coejie et héberge les sépultures du deuxième, troisième et quatrième Dalai Lama. Dans les lignes suivantes, nous souhaitons évoquer certains des enseignements acquis lors de la visite des monastères tibétains, sans vouloir considérer cela comme un manuel ou une explication sur cette religion complexe. Il s'agit simplement d'informations acquises qui ont contribué à créer une image moins confuse, utiles pour en saisir l'essence ; des explications à assimiler à des concepts théologiques exprimés de manière compréhensible :

Om Mani Padmé Hum

– Une pierre ornée nous propose le mantra le plus célèbre, celui de la compassion dédié à Avalokiteshvara : Om Mani Padmé Hum, où "Om" signifie Dieu, mais aussi comme divinité et être humain, je suis à la fois un animal et les esprits affamés, enfin pour l'enfer ; tout cela symbolise le cycle de la vie décrit au point suivant.

– Le guide nous expliquent les allégories bouddhistes, en commençant par ce qu'on appelle... cercle de vie Il personnage est souvent représenté dans des tableaux conservés à l'intérieur de temples ou de monastères. Les entités sont : Dieu, divinité semi-divine, humain, plantes et animaux, esprits affamés et l'enfer. Cela s'apparente également aux discussions sur la réincarnation, car on trouve deux couloirs à l'intérieur du cercle : un ascendant (blanc) et un descendant (noir), pour guider les âmes vers les trois catégories supérieures ou inférieures. Les trois premières sont Dieu, divinité semi-divine et humain, qui bien qu'étant dans la catégorie inférieure, reste néanmoins dans une catégorie positive. Il est clair que plus on descend de catégorie, plus il sera difficile de remonter et de retrouver sa position. À la fin, il est possible d'atteindre l'illumination et ainsi sortir du cycle des réincarnations.Voici les fondements de cette religion qui considère la vie comme une souffrance et la sortie du cycle des réincarnations comme l'objectif final à atteindre. La hiérarchie des niveaux de vie met en avant trois péchés originels, que sont le cochon, le coq et le serpent, représentant respectivement l'ignorance, l'avidité et la haine.

– La distinction entre le bouddhisme Hinayana et Mahayana réside dans le fait que le premier prévoit l'illumination au niveau personnel, tandis que le second prévoit que tous (y compris les animaux) puissent être illuminés. La branche tantrique (ou tibétaine) appartient à cette deuxième école.

– Les moines peuvent choisir librement l'ordre auquel appartenir, en fonction de leurs aspirations. Ceux qui font partie du premier ordre, celui des chapeaux rouges, sont plus à même de pratiquer le tantrisme, et se consacrent donc davantage à l'étude. Pour eux, il sera également plus facile d'atteindre l'illumination, bien que cela puisse s'avérer difficile en raison de cette ambition.

Coutumes et spiritualité

– Le statues de Bouddha Nibbana (assise) représentent le moment présent lorsqu'il est entré dans l'au-delà, et donc le moment où il a atteint le Nirvana, à ne pas confondre avec la statue du Bouddha du passé.

– Nous essayons ensuite de distinguer les statues de Bouddha, mais nous nous arrêtons sur celle du Bouddha futur (Maytreya), qui est représenté assis avec les pieds posés au sol pour symboliser son imminente arrivée et sa fonction de successeur du Bouddha actuel.

– Il récit évoque également la mythologie d'Avalokiteshvara, qui avait promis de réaliser certaines actions au cours de sa vie, sans y parvenir. Il fut démembré en mille morceaux, et le Bouddha, son maître, ne parvint jamais à le réunir. Néanmoins, il resta avec mille bras.

– "Kumbum" signifie mille images.

– Nous apprenons que le fameux beurre de yak Utilisé dans les monastères, il est principalement d'origine végétale car on pense que le vrai yak produit de la fumée (et par conséquent fait noircir les plafonds). Cette information contredit ce que nous avons appris l'année dernière au Monastère de Labrang. Ce qui est certain, c'est que... énormes quantités de beurre sacré lors des offrandes aux dieux, et notamment celui destiné au yak, pourrait même manquer.

– Tant dans les monastères que dans les maisons tibétaines, on retrouve trois couleurs principales : le noir pour symboliser la puissance, le blanc pour la compassion et le rouge pour la connaissance/la sagesse.

– Les prières tibétaines Elles ont 5 couleurs : bleu pour le ciel, blanc pour les nuages, rouge pour le feu, vert pour l'eau et jaune pour la terre. Ces drapeaux, qui sont placés près des collines, des sommets montagneux, des ponts et des toits de maisons, servent à porter chance, même aux étudiants qui doivent passer un examen.

Faune locale

La végétation présente les couleurs du début du printemps, où seuls quelques arbustes (prunus et forsizie) sont déjà fleuris et les arbres de grande taille présentent leurs premières bourgeons. Quel que soit le lieu visité, la présence de militaires et de policiers est très importante, dans une variété de uniformes difficiles à distinguer. Il est indéniable qu'on se trouve dans une ville militarisée, il suffit d'observer que l'accès uniquement à la place du Popolo, celle située en face du Potala, nécessite le passage des bagages et des personnes sous les détecteurs métalliques respectifs. Les militaires semblent peu attentifs lors de leurs contrôles, on a plutôt l'impression qu'ils cherchent à faire une présence et à signaler aux manifestants qui souhaiteraient soutenir le Tibet.Parallèlement, du personnel chinois est présent sur place pour assurer une présence équilibrée de la population locale. À Lhassa également, la pollution et l'altitude rendent immédiatement perceptible leur présence, avec une sensation de brûlure dans la gorge.

Sur notre demande, nous nous rendons au Centre médical tibétain, un centre dédié à l'étude des méthodes de soins traditionnelles, basées principalement sur l'utilisation de plantes et fortement influencées par la médecine ayurvédique indienne, avec laquelle il y a eu de nombreux échanges au fil des siècles. Un guide se présentant comme médecin, doté d'une bonne culture et d'une excellente éloquence, nous fait visiter ce qui est en réalité un musée de la médecine tibétaine. Il nous informe que le principe fondamental est la prévention, avant même le traitement, et qu'en effectuant certains contrôles, cet objectif peut être atteint. Par exemple, en observant ma main droite avec une légère courbure vers le pouce, il comprend que j'ai des problèmes digestifs.Lors de la réservation, je lui explique que dans notre société, l'estomac est l'un des premiers organes à subir les effets du stress et de la pression liés à l'urgence. Le centre est également une sorte d'usine pharmaceutique avec une boutique associée. Pour ne pas paraître impoli, nous achetons du safran. Nous ne sommes pas sûrs de ses propriétés thérapeutiques, mais il est un excellent remède contre le manque de goût. Acheter d'autres médicaments nous semble parfaitement inutile : prendre quelques comprimés pour ensuite ne plus pouvoir poursuivre le traitement en cas d'amélioration ne sert qu'à gaspiller de l'argent, et ce même si les plantes sont rares.Nous partons sans avoir vraiment compris les choses ; si l'affirmation du médecin selon laquelle la "médecine occidentale" ne servirait plus qu'aux interventions chirurgicales, étant donné que celles-ci ne sont plus pratiquées depuis des siècles, est vraie, cela semble être le résultat de la mort d'un noble suite à une intervention ratée.

Lorsque sont 16 heures, on nous fera venir.Au pied du Potala (qui signifie la demeure d'Avalokiteshvara) et nous disons au revoir à notre guide pour aujourd'hui. À cette heure, l'entrée du Palais est fermée aux touristes (en réalité peu présents en ville) et nous restons pratiquement seuls avec les fidèles pour effectuer le kora autour du Potala. Étant arrivés seulement ce matin plutôt que hier après-midi et devant renoncer à une activité prévue dans notre programme, nous décidons de ne pas visiter l'intérieur du Potala, qui est maintenant vide de tout ce qui était intéressant. Il s'agissait du palais d'hiver du Dalai Lama et jusqu'en 1965, il a été le siège du pouvoir religieux et politique du Tibet. Il a été construit par Tsongtsen Gampo au VIIe siècle comme forteresse et a ensuite été rénové à plusieurs reprises pour prendre sa forme actuelle au XVIIe siècle. Nous montons sur une colline située à proximité pour prendre quelques photos magnifiques.Nous sommes face à cette image que notre imagination voyait comme le vestige lointain d'un passé révolu, symbole d'une religion combattue sous toutes les formes et souvenir de la puissance religieuse des Dalai Lama. Une puissance faite de lumière et d'ombre, mais au nom d'une religion pacifique qui mérite tout le respect. Le palais a réussi à survivre aux destructions qui ont déchiré le Tibet et cherché à anéantir le bouddhisme, pendant une occupation qui dure depuis plus de 60 ans. Et le drapeau chinois, qui flotte actuellement sur son toit à une hauteur qui semble être au sommet d'une montagne, ne fait que constituer la dernière et ultime insulte à la tradition tibétaine.Nous sommes face à un symbole que nous avons trop souvent vu associé à la répression, dans cette zone périphérique de ce monde dominé par les puissances actuelles qui ne manifestent guère d'intérêt. Le processus de sinisation progresse sans relâche, en s'approchant toujours plus d'un point de non-retour qui empêcherait les Tibétains de contrôler leur propre territoire.

Dans le respect des règles religieuses, nous commençons également notre propre parcours du Kora dans le sens horaire, accompagnés des fidèles qui s'attardent à faire tourner les... roues de prière • Ils cherchent refuge et protection dans les chapelles situées le long du chemin. Allons voir le statue dédiée aux yaks, à quelques pas seulement et nous prenons encore quelques photos depuis la Place du Populo, une sorte de Place Tiananmen version locale. Une fois notre visite terminée, le soir approche et nous nous dirigeons à pied vers le Barkor, en passant devant le Jokhang, avant de nous installer dans... restaurant Le Sun Tribe, recommandé par le guide. Au début, nous avons du mal à trouver l'entrée, car elle se trouve en montant une vieille échelle derrière un hall d'entrée. Une fois à l'intérieur, l'ambiance est celle d'un restaurant de qualité, fréquenté principalement par les habitants. Nous dégustons... ragoût de agneau frit dans un bol et nous nous consacrons à la visite nocturne de la ville. Grâce à un choix judicieux, nous louons un pousse-pousse et retournons au pied du Potala. De la place, une musique aux sonorités modernes mais parfaitement adaptée à l'endroit se diffuse, ni mystique ni trop bruyante. Ce qui nous laisse néanmoins bouche bée, c'est Le Potala, baigné de lumière.: seulement ainsi nous pouvons apprécier son ampleur et on a l'impression d'être incroyablement petits face aux murs des deux bâtiments superposés. Le rideaux ondulent sous la brise. L'extérieur semble avoir sa propre dynamique. Sans mots, nous essayons de capturer chaque détail, mais c'est sa vision globale qui rend justice à ce peuple. Ce qui était autrefois le centre religieux et administratif du Tibet est maintenant simplement un musée délabré, mais son aspect extérieur continue de maintenir l'autorité d'un peuple et d'une religion que nous ne hésitons pas à qualifier de nobles. Quelques jours plus tard, nous nous demanderons si c'est une religion qui définit un peuple et le rend meilleur, ou plutôt l'inverse. Nous sommes de plus en plus convaincus de la deuxième option : le caractère tibétain ne peut qu'améliorer le bouddhisme tantrique. Sa simplicité, même l'innocence de ses fidèles, rendent cette religion supérieure à tout pouvoir politique.Le circonstances dans lesquelles le dernier Dalai Lama a renoncé à ses fonctions politiques, ainsi qu'à celles de ses successeurs, témoignent d'une prise de conscience des enjeux contemporains, et confirment que la théocratie n'est pas la meilleure forme de gouvernement. Il est également important de souligner que s'adapter aux évolutions ne se traduit pas par une colonisation par Pékin, avec son opulence provinciale qui transforme la Chine en un immense centre industriel, illuminé par des néons éclatants, dans le but de rendre les villes moins sombres. Comme nous l'avions déjà constaté l'année dernière, en Chine existe une seule heure, celle de Pékin, située à l'est du pays. Par conséquent, les régions les plus occidentales doivent faire face à un fuseau horaire officiel (horaires des trains, avions, etc.) et à un fuseau horaire informel qui régule la vie quotidienne.Lhassa, étant située à environ la moitié de la Chine en termes de longitude, conserve un horaire qui est logique. Il devient clair vers 6h30 et le coucher du soleil approche vers 20h30.

Lorsque sont déjà 22h30, nous retournons à pied vers l'hôtel. C'était une journée longue mais inoubliable : aujourd'hui, nous avons visité le Potala ! Il existe réellement et pas seulement dans les livres ou les films.