Lhasa

Lhasa

Klo 4.45. (meille, jotka ovat tottuneet Nepalin aikaan, kello on 2.30) kiinalaisen piikan voimakkaat koputukset oveen nousevat kirjaimellisesti ylös sängystä. Minusta tuntuu kuin olisin elokuvassa: minut kidnapattiin ilman selvää syytä (et välttämättä tarvitse sellaista), ja nyt meidät viedään salaiseen paikkaan saadakseen meidät tunnustamaan, mitä emme ole koskaan tehneet, ja sieltä työleireille muutamaksi vuodeksi. Se on vain heräävä painajainen, jonka raportoin vähän myöhemmin sairastuneille tovereilleni nauraakseni, mitä tapahtuu. Juttelemme Kailashiin lähtevän venäläisen ryhmän kanssa, jonka johtajalla on Mao-tyylinen lippis yllään. Hän puhuu hyväksyttävää englantia, ei huoku ystävällisyyttä, mutta näyttää karismaattiselta ihmiseltä, ja hän on sitä. Hän on kiivennyt Everestille eikä tunne oloaan epämukavaksi vaikeissa tilanteissa, vaan hänen kanssaan puhuminen tarkoittaa heti monien asioiden oppimista. Sotilaatyyli antaa hänelle salaperäisen viehätyksen, ja hänen kanssaan olevat kunnioittavat häntä ensin ja sitten rakastavat häntä. Tulosta sanat vahvojen ja asiantuntevien ihmisten luottamuksella, on sääli, että et pääse mukaan heidän kiertueelleen. Klo 5.30. olemme bussissa matkalaukut ladattuina valmiina lentokentälle. Tiibetiin tarkoitetut joutuvat erityistarkastuksille, ja heidät ohjataan omistetuille työpöydille, joissa innokas virkamies löytää luvassamme jotain vastenmielistä ja kutsuu paikalle esimiehiä. He juttelevat toistensa kanssa hetken ilman, että pystymme edes arvaamaan, mikä riidan kohde on, ja muutaman loputtoman minuutin kuluttua he heiluttavat meidät läpi. Lähtöaika on klo 7.40. mutta tiedot tarjotaan lähes tieteellisesti vähäpätöisinä. Hyvä asia on, että se mitä he sanovat sitten toteutuvat ja pian aikataulun jälkeen Airbus 330 -koneessa nousemme toisena peräkkäisenä päivänä kohti Lhasaa. Tällä kertaa olemme kaksi tuntia itään, aiemmin olimme puolitoista tuntia länteen. Juuri ennen klo 10. laskeudumme sisään uusi lentokenttä Tiibetin pääkaupungista, joka sijaitsee 3650 metrin korkeudessa. korkeudesta. Maahantulomuodollisuudet ovat suhteellisen yksinkertaiset, koska kyseessä on kotimaan lento; meillä ei ole sopeutumisongelmia, keräämme matkalaukkumme ja tapaamme heti tiibetiläisen oppaamme Lapun, joka tervetulotoivotuksena laittaa katahkin (suotuisa tervetuliaishuivi) kaulaamme. Tämä ele ilmaisee niiden sydämen puhtautta, jotka tarjoavat sinulle vieraanvaraisuutta ja tervetuloa. Näistä ensimmäisistä eleistä, joita voisimme melkein määritellä seremoniallisiksi, ymmärrämme, että käyttäytymistyyli on hyvin samanlainen kuin nepalilainen: vieraanvaraisia ​​ihmisiä, joilla on luontainen ystävällisyyden tunne. Sen jälkeen tutustumme kuljettajaan Land Cruiserin ratissa ja lähdemme Lhasaan: täältä keskustaan on 45 km, ylitys. Yarlong Tangpo -joki (joka Intiassa ottaa tunnetuimman nimen Brahmaputra) ja ylittää tunneli joka yhdistää kaksi tasaista aluetta. Itse asiassa yllä oleva vuori kohoaa kuin kivinen pitkänomainen saari, ja idästä laskeutuvat lentokoneet kiertävät sen ympäri. Valtatie se valmistui vuonna 2008, ja näemme heti, kuinka Kiina investoi infrastruktuuriin myös täällä, kuten jo tapahtuu muilla pohjoisempana olevilla alueilla, joissa vierailimme viime vuonna. Tien vieressä kulkee lähes valmis rautatie, joka johtaa Lhasasta Shigatseen jatkona nyt kuuluisalle Xining-Lhasa taivaslinjalle. Näemme ohraa (jolla valmistetaan kansallisruokaa tsampaa), soijaa, perunoita ja vehnää, joka kylvetään nyt ja korjataan lokakuun tienoilla. Juuri ennen puoltapäivää olemme vihdoin hotellissa, laitamme matkalaukut alas ja lähdemme heti tutustumaan kaupunkiin muutaman tunnin myöhästymisen jälkeen. Emme tulleet Lhasaan ajatellen, että se säilyttäisi menneisyyden mystisen viehätyksen ja tajusimme tämän heti siitä, kuinka kaupunki on valtava ulkoilmarakennustyömaa, varsinkin sen keskustassa. Olemme samaa mieltä siitä, että kiinalaisilla kesti kaksikymmentä vuotta tuhota se kulttuurivallankumouksen aikana ja yhtä monta kaksikymmentä vuotta rakentaa se uudelleen heidän kuvakseen ja kaltaisekseen.

Vierailu Barkhor-aukiolla

Katsotaan heti Jokhang Pääkaupungin historiallisessa keskustassa sijaitseva 700-luvulla rakennettu temppeli on koko Tiibetin pyhin temppeli. Sisällä on Buddha Sakyamunin kultapatsas, jonka Kiinan prinsessa Wen Chen toi avioliittonsa yhteydessä Tiibetin kuninkaan Songten Gampon kanssa. On monia kappeleita, jotka ovat avoinna vain aamulla ja jotka on peitetty kynttilillä tai oikeilla maljakoilla, joissa on jakivoista lähteviä liekkejä. Keskellä kukkapenkit ja kukat nousemme ylös temppelin terassille, josta voit nauttia erinomaisesta näköalasta Barkhor-aukio ja kaukaisuudessa näemme ensimmäistä kertaa Kaada se. Hieman syrjässä, mutta se on hän. Lakkaamme haaveilemasta, kun katseemme kääntyy etelään ja edessä olevan rakennuksen terassilla näemme poliisin huvimajan ohjaamassa liikkeitä ylhäältä. Kaikkialla voit löytää rahaa, jonka uskovat ovat jättäneet uhriksi jumalille ja rukousten mukana. Tulevina päivinä keskustelemme oppaan kanssa ja osoitamme hämmästyksemme tästä pyhän ja epäpyhän sekoituksesta, joka herättää hänen naurunsa. Buddhalaiset eivät hämmentynyt sijoittaessaan tarjotut rahat selkeästi jumalien patsaiden alle: on kuitenkin todella yllättävää nähdä kymmeniä seteleitä, joissa on Maon kuva Buddhan tai Avalokiteshvaran jaloissa. Meille jää käsittämättömäksi, onko kyseessä heidän ahneutensa vai pikemminkin meidän väärä vaatimattomuus.

Vierailu Drepungin luostarissa

Se tullaan tekemään lounas temppelin edessä olevassa ravintolassa, jossa pyydämme tarjoilemaan jotain nopeasti: valitsemme selkeästi kiinalaistyyliset paistetut nuudelit ja eräänlaisen paikallisen dahl-bahtin. Muutamme läntiseen esikaupunkiin vierailemaan Drepungin luostari, joka syntyy vuonna määräävää asemaa yli kaupungin ja kauniit näkymät edelleen kalkittu vuorijono etelään. Kuten muutkin (mukaan lukien Sera) kompleksi se seisoo alueella, jossa tasango nousee kohti vuorta, melkein sen juurella. Se oli maailman suurin luostari, jossa oli jopa 10 000 munkkia. Sen rakensi vuonna 1419 Jamchen Coejie, ja sinne haudattiin toinen, kolmas ja neljäs Dalai Lamas. Seuraavilla riveillä aiomme palauttaa mieleen joitain tiibetiläisissä luostareissa vieraillessamme opittuja opetuksia haluamatta pitää tätä katekismuksena tai tämän monimutkaisen uskonnon selventämisenä. Yksinkertaisesti joitain opittuja käsitteitä, jotka auttoivat luomaan vähemmän hämmentävän kuvan, joka on hyödyllinen sen hengen ymmärtämisessä; selitykset, jotka rinnastetaan teologisiin käsitteisiin, jotka ilmaistaan ymmärrettävällä tavalla:

Om Mani Padme Hum

– Koristeltu lohkare tarjoaa meille tunnetuimman mantran, Avalokiteshvaralle omistetun myötätunnon mantran: Om Mani Padme Hum, jossa Om tarkoittaa Jumalaa, Ma ni puolijumalana ja ihmisenä, tyyny minua eläinkuntana ja nälkäisiä henkiä, Hum vihdoin helvettiä; kaikki tämä symboloi seuraavassa kohdassa osoitettua elämän ympyrää.

– Opas selittää meille buddhalaisia allegorioita alkaen siitä, mitä kutsutaan elämän ympyrä ja se on usein edustettuna temppeleistä tai luostareista löytyvissä maalauksissa. Tilat ovat: Jumala, puolijumala, ihminen, kasvit ja eläimet, nälkäiset henget ja helvetti. Keskustelu reinkarnaatioista liittyy tähän niin paljon, että ympyrän sisällä on kaksi käytävää, yksi nouseva (valkoinen) ja toinen laskeva (musta) viemään sielut kohti kolmea korkeampaa kategoriaa tai kohti alempia. Korkeammat ovat Jumala, puolijumala ja ihminen, joka on todellakin alemmalla tasolla, mutta silti niin sanotusti positiivisessa kategoriassa. On selvää, että mitä alaspäin kategoriassa mennään, sitä vaikeampaa on siirtyä ylöspäin ja palauttaa paikkoja. Lopussa voit saavuttaa valaistumisen ja siksi poistua reinkarnaatioiden syklistä. Tässä on tämän uskonnon perusta, joka pitää elämää kärsimyksenä ja reinkarnaatioiden syklistä poistumista lopullisena tavoitteena. Elämän tasojen kuvassa on keskiössä kolme perisyntiä, jotka ovat sika, kukko ja käärme edustavat kolmea eri syntiä, vastaavasti tietämättömyyttä, ahneutta ja vihaa.

– Ero Hinayana- ja Mahayana-buddhalaisuuden välillä on siinä, että edellinen tarjoaa valaistumisen henkilökohtaisella tasolla, kun taas jälkimmäinen tarjoaa sen, että kaikki (mukaan lukien eläimet) voivat valaistua. Tantrinen (tai tiibetiläinen) suuntaus kuuluu tähän toiseen koulukuntaan.

– Munkit voivat vapaasti valita järjestyksensä, johon he kuuluvat, toiveidensa mukaan. Ensimmäiseen, punahattuisiin kuuluvat, ovat taipuvaisempia tantrismiin, siksi he omistautuvat enemmän opiskeluun ja heidän on helpompi saavuttaa valaistumista. Toisaalta on kuitenkin myös helpompi olla saavuttamatta tavoitetta, kun otetaan huomioon tämän tavoitteen vaikeus.

Perinteet ja henkisyys

– Buddha Nibbana (makaava) on nykyhetkeä, kun hän siirtyi tuonpuoleiseen, siis sillä hetkellä, jolloin hän saavutti Nirvanaan, ei pidä sekoittaa menneisyyden Buddhaan.

– Yritämme sitten erottaa Buddha-patsaat, mutta pysähdymme tulevaisuuden Buddhan (Maytreya) patsaan, joka on kuvattu istuvan jalat maassa symboloivana hänen välitöntä tuloaan korvaamaan nykyisen Buddhan.

– Silmiinpistävää on myös mytologia Avalokiteshvarasta, joka lupasi tehdä elämänsä aikana tiettyjä asioita, mutta epäonnistui. Hänet paloiteltiin tuhansiksi kappaleiksi, mutta hänen herransa Buddha ei koskaan palauttanut häntä ykseyteen. Hän pysyi kuitenkin tuhannen käsivarren kanssa.

– Kumbum tarkoittaa tuhatta kuvaa.

– Opimme, että ns jakkivoita luostareissa käytetty on pääasiassa kasviperäistä, koska näyttää siltä, että oikea jakki tuottaa savua (ja siten tekee katosta mustia). Tämä uutinen on vastoin sitä, mitä opimme viime vuonna Labrangin luostarissa. Mikä on varmasti totta, ovat valtavia määriä voidevoita jota tarjotaan jumalille, ja pitkällä aikavälillä jakki saattaisi jopa jäädä vähäiseksi.

– Sekä luostareissa että tiibetiläisissä kodeissa on kolme hallitsevaa väriä: musta symboloi voimaa, valkoinen myötätuntoa ja punainen tietoa/viisautta.

– Tiibetin rukousliput Niissä on 5 väriä: sininen taivas, valkoinen pilvet, punainen tulta, vihreä vettä ja keltainen maa. Nämä kukkuloiden ja vuorenhuippujen, siltojen ja talojen kattojen lähelle sijoitetut liput tuovat onnea myös kokeen läpäiseville opiskelijoille.

Paikallinen fauna

Kasvillisuus edustaa varhaisen kevään värejä, jolloin vain osa pensaista (prunus ja forsythia) on jo kukkinut ja korkeilla puilla on ensimmäiset silmut. Minne tahansa menetkin, sotilaita ja poliiseja on monenlaisissa univormuissa, joita on vaikea erottaa toisistaan. On aivan totta, että olemme militarisoidussa kaupungissa, ajattele vain, että vain pääsy Piazza del Popololle, joka on Potalan edessä, edellyttää laukkujen ja ihmisten kulkemista metallinpaljastimen alla. Armeija ei näytä olevan kovin varovainen tarkastuksia tehdessään, pikemminkin tulee tunne, että he haluavat näyttää läsnäoloaan ja "väriä" varoituksena niille, jotka aikovat osoittaa mieltään Tiibetin puolesta. Samaan aikaan tällä alueella asuvaa kiinalaista henkilökuntaa palkataan tasapainottamaan paikallisen etnisen ryhmän läsnäoloa. Jopa Lhasassa saastuminen yhdistettynä korkeaan korkeuteen saa läsnäolonsa välittömästi tuntumaan ja polttava tunne kurkussa.

Pyynnöstämme menemme vierailemaan Tiibetin lääketieteellisessä keskuksessa, joka on perinteisten parantamismenetelmien tutkimuskeskus, joka perustuu pääosin yrttien käyttöön ja jolla on vahva vaikutus intialaiseen ayurveda-lääketieteeseen, jonka kanssa on vaihdettu usein vuosisatojen ajan. Lääkärin näköinen, hyvän kulttuurin ja yhtä pätevän puheen omaava opas vie meidät kiertueelle todelliseen tiibetiläisen lääketieteen museoon. Hän kertoo, että perusperiaate on ennaltaehkäisy, jo ennen hoitoa, ja tietyillä kontrolleilla tavoite voidaan saavuttaa. Esimerkiksi oikean etusormeni kaarevuus keskisormea ​​kohti viittaa siihen, että minulla on vatsavaivoja. Vahvistaakseni en aio kertoa hänelle, että yhteiskunnassamme vatsa on yksi ensimmäisistä elimistä, joka kärsii stressin vihasta ja kiireen aiheuttamasta paineesta. Keskus on myös eräänlainen lääketeollisuus, jolla on väistämätön myyntipiste. Välttääksemme näyttävän töykeältä, ostetaan sahramia. Emme ole varmoja sen terapeuttisista ominaisuuksista, mutta riisissä se on erinomainen lääke makua vastaan. Muiden lääkkeiden ostaminen tuntuu meistä täysin turhalta: muutaman pillerin ottaminen ja sen jälkeen hoidon jatkamatta jättäminen, jos hyödyt tuntuvat, on vain rahan tuhlaamisen arvoista, ei edes vähän, kun otetaan huomioon tarvittavien kasvien harvinaisuus. Lähdemme selvittämättä täysin ajatuksiamme; jos se, mitä meitä "hoitteleva" lääkäri väittää, olisi totta, länsimaista lääketiedettä voitaisiin käyttää vain kirurgisiin leikkauksiin, joita he eivät ole enää harjoittaneet useaan vuosisataan, ilmeisesti sen jälkeen, kun aatelinen kuoli epäonnistuneen leikkauksen vuoksi.

Kun kello on 16, pyydämme kyytiä Potalan juurella (tarkoittaa Avalokiteshvaran taloa) ja sanomme hyvästit oppaallemme tälle päivälle. Tällä hetkellä palatsin sisäänkäynti on suljettu turisteilta (hyvin harvat kaupungissa) ja jäämme melkein yksin uskollisten kanssa suorittamaan koraa Potalan ympärillä. Saavuttuamme vasta tänä aamuna eilisen iltapäivän sijaan ja jouduttuamme luopumaan ohjelmasta, päätämme olla näkemättä Potalan sisäpuolta, joka on nyt tyhjennetty kaikesta mielenkiintoisesta. Se oli Dalai Laman talvipalatsi ja vuoteen 1965 asti se oli Tiibetin uskonnollisen ja poliittisen vallan kotipaikka. Sen rakensi Tsongtsen Gampo 700-luvulla linnoitukseksi, ja sitä kunnostettiin myöhemmin useaan otteeseen, kunnes se sai nykyisen muotonsa 1600-luvulla. Kiipeämme edessä olevalle mäelle ottamaan lumoavia kuvia. Edessämme on kuva, jonka mielikuvituksemme piti menneisyyden kaukaisena jäännöksenä, joka on nyt siirretty historiaan, symbolina millään tavalla vastustettua uskontoa ja muistona Dalai Lamien uskonnollisesta voimasta. Valoista ja varjoista tehty voima, mutta rauhanomaisen uskonnon nimissä, joka ansaitsee kaiken kunnioituksen. Palatsi onnistui voittamaan vahingoittumattomana tuhon, joka repi Tiibetin palasiksi ja yritti tuhota buddhalaisuuden yli 60 vuotta kestäneen miehityksen aikana. Ja Kiinan lippu, joka tällä hetkellä leijuu katollaan korkeudella, joka näyttää olevan vuoren huipulla, näyttää vain viimeisimmältä, ylimmältä loukkaukselta tiibetiläiselle perinteelle. Edessämme on symboli, jonka olemme nähneet liian monta kertaa yhdessä sorron kanssa tällä maan reuna-alueella, jossa nykyiset maailman jakavat voimat eivät osoita erityistä kiinnostusta. Sinikaatioprosessi kuitenkin jatkuu lakkaamatta eteenpäin kohti pistettä, josta ei ole paluuta, mikä estää tiibetiläisiä olemasta oman maansa herrat.

Täysin uskonnollisten sääntöjen mukaisesti aloitamme myös koran polun myötäpäivään, mukana uskolliset, jotka viipyvät kääntämään rukouspyörät tai he vetoavat suojeluun matkan varrella sijaitsevissa kappeleissa. Mennään katsomaan Jakin muistomerkki, ei ole kaukana ja otamme lisää kuvia Piazza del Popolo, eräänlainen paikallinen versio Taivaallisen rauhan aukiolta. Kun kiertue on päättynyt, ilta on kohta saapumassa ja siirrymme jalkaisin kohti Barkoria, kiertelemme Jokhangia ja turvaudumme Sun Tribe -ravintola, oppaan suosittelema. Aluksi meillä on vaikeuksia löytää sisäänkäynti, sillä se löytyy kiipeämällä vanhaa portaikkoa sisääntuloaulan takaa. Tunnelma on korkealuokkaisen ravintolan, jossa pääosin paikalliset suosivat. Maistutaan paistettua lampaanlihaa kulhossa ja omistaudumme vierailemaan kaupungissa yöllä. Hyvällä valinnalla palkkaamme riksan ja kuljemme takaisin Potalan juurelle. Aukiolta leviää nykyaikaista, mutta paikkaan erittäin sopivaa musiikkia, ei mystistä, mutta ei edes kovaa. Sen sijaan meidät hämmästyttää valaistu Potala: vain tällä tavalla voimme ymmärtää sen suuruutta ja näytämme olevan äärettömän pieniä kahden päällekkäisen rakennuksen seinien edessä. Tuuli saa verhot heilumaan ulkoinen ja kaikella näyttää olevan oma dynamiikkansa. Ilman sanoja yritämme ikuistaa jokaisen yksityiskohdan, mutta hänen yleinen visionsa tekee oikeutta näille ihmisille. Aikoinaan Tiibetin uskonnollinen ja ajallinen paikka on nyt vain niukka museo, mutta sen ulkopuolinen osa säilyttää edelleen kansan auktoriteettia ja uskontoa, jota emme epäröi määritellä jaloiksi. Muutamaa päivää myöhemmin huomaamme miettivämme, onko se uskonto, joka määrittää kansan ja parantaa sitä vai pikemminkin päinvastoin. Olemme yhä vakuuttuneempia toisesta vaihtoehdosta: tiibetiläinen luonne voi tehdä tantrisesta buddhalaisuudesta vain hyvää. Sen yksinkertaisuus, jopa uskollisten viattomuus tekee tästä uskonnosta kaiken poliittisen vallan paremman. Se tosiasia, että viimeinen Dalai Lama luopui poliittisesta virastaan ​​itselleen ja seuraajilleen, tarkoittaa ajan tasalla pysymistä ja sen ymmärtämistä, että teokratia ei ole paras tapa hallita valtiota. On myös muistettava, että ajan tasalla pysyminen ei tarkoita muuttumista Pekingin siirtomaaksi maakunnan runsaudessa, joka tekee Kiinasta valtavan teollisuusalueen kirkkailla neonvaloilla, jotka yrittävät tehdä kaupungeista vähemmän harmaita. Kuten saimme jo viime vuonna selville, Kiinassa on vain yksi aikavyöhyke, maan itäpuolella sijaitseva Pekingin aikavyöhyke. Tästä syystä läntisimpien alueiden on oltava rinnakkain virallisen aikavyöhykkeen (junien, lentojen aikataulut jne.) ja epävirallisen, joka säätelee jokapäiväistä elämää. Lhasa, joka on pitkittäissuunnassa hieman yli puolet Kiinasta, onnistuu silti pitämään loogisen aikavyöhykkeen. Se selviää noin klo 6.30. ja iltahämärä saapuu noin klo 20.30.

Kun kello on nyt 22.30. palaamme taas jalkaisin hotellille. Päivä oli pitkä mutta unohtumaton: tänään näimme Potalan! Se on todella olemassa eikä vain kirjoissa tai elokuvissa.