Everestin perusleiri (E.B.C.)

Everestin perusleiri ja Cho Oyu

Emme saa unohtaa, että Tiibet kuuluu Kiinalle ja että tämä on lopulta edelleen kommunistinen maa, vaikka sen ymmärtäminen onkin yhä vaikeampaa ilman autoritaarista hallintoa. Toukokuun 1. päivä auttaa meitä muistamaan tämän tänään. Oppaamme yrittää hakea lupia päästäksesi Everest Parkiin, mutta tämä ei ole mahdollista, koska toimisto on suljettu lomien vuoksi. Ongelma on helppo ratkaista ostamalla liput ensimmäisestä tarkastuspisteestä, joka sijaitsee heti Chain kylän päätieltä poikkeaman jälkeen, pian passintarkastuspisteen jälkeen. Nopea pysähdys ja lähdemme 80 km:lle, joka vie meidät EBC:hen (Everest Base Camp), joka on kokonaan päällystämätön, mutta periaatteessa hyvässä kunnossa. Tulemme lukemaan, että hallitus halusi jopa asfaltoida sen, mutta Intian oppositio esti sen. Kiinan jättiläisen löytäminen mahdollisuudella saada kaikenlaisia ​​ajoneuvoja saapumaan vain muutaman kilometrin päähän Nepalin rajalta ja siten muutaman sadan Intian rajalta merkitsee altistamista suurille strategisille riskeille. Vastineeksi kiinalaiset varustivat sen niin hyvin kuin pystyivät. Kiipeäminen on jatkuvaa ja ajoittain lähes huomaamatonta, se kulkee viimeisten kylien läpi, jotka säilyvät laaksojen pohjan täydellisessä kuivuudessa. Elinlähde muodostuu kanavista, jotka tuovat mehua satoon, lampaiden ja vuohien kuono on istutettu karulle pinnalle laiduntamaan kuka tietää mitä. Hieman puolivälin jälkeen astut laaksoon, jonka pohjassa on maailman korkein huippu. Mutta maaginen hetki oli, kun menimme kukkulan yli, joka sijaitsee km:llä 22 tie, joka johtaa Rongbukiin, todellinen panoraamapiste, josta voit tarkkailla neljää yli kahdeksantuhatta huippua (maailman 14:stä). Oikealta (lännen) näet pitkän valkoiseksi kalkitun harjanteen Cho Oyu, keskellä kuin tähti Everest ja heti Lhotsen takana. Kauempana itään voit nähdä Makalu. Keskellä on useita "pieniä" huippuja, jotka ovat vaikuttaneet vuorikiipeilyn historiaan, joista yksi on Pumori.

Cho Oyu

Pysymme sanattomina emmekä pysty lausumaan sanaakaan. Korkeudella ei ole vaikutusta, se on tunne, joka saa meidät kokemaan hetken ikään kuin olisimme äärettömässä hetkessä, hidastettuna. Tällaisen majesteetin edessä olemme yksinkertaisesti hämmästyneitä. Everest se on nyt muutaman kymmenen kilometrin päässä ja sieltä se näyttää katsovan meihin väistämättömän pilven kanssa, joka nousee itäharjanteelta ja menee peittämään horisontin vuoren taakse, jälleen kerran selkeyttäen taivaan Lhotsen edessä. Tiibetissä on 5 yli 8000 m korkeaa vuorta, jotka ovat Makalu, Everest ja lähellä olevat Lhotse, Cho Oyu ja Shisha Pangma (jälkimmäinen ainoa kokonaan Tiibetin alueella) ja mukana 50 huippua, jotka ylittävät 7000 metriä.

Vierailu Everestin perusleirille

Kun kello on nyt 13.00, saavumme tämänpäiväiseen määränpäähämme, Rongbukin luostariin, jossa sijoitamme paikkamme läheiseen majatalo. Huone on spartalaista tyyppiä, jonka tunnemme jo hyvin, mutta kuten tulemme näkemään, nukkumistamme ei vaikeuta kalusteet vaan korkeus. Lounas ruokalassa, jonka keskellä on jakkilannan liesi, jolla keitetään vettä. Kohteliaisuus on jatkuvaa, ruokalaji on tilanteen ja kiintiön mukainen. Sieltä varsinaiseen perusleiriin on vielä matkaa 8 km. Peitämme ensimmäisen puoliskon maastoautolla asti telttaleiri, jossa voit yöpyä eri esineiden myyjien luona. Jatkamme vielä 4 km kävellen (haluttaessa myös kuljetuspalvelu joka kulkee silloin tällöin) ja 200 m hyppyllä. korkeuseroista, jotka leviävät hyvin matkan varrella mennään asiaan jonka yli lupamme ei salli meidän mennä. Olemme 5200 metrin korkeudessa ja sieltä löydämme väistämättömän Kiinan poliisin tarkastuspisteen. Tällä kertaa he eivät tarkista, onko meillä kaikki edellytykset olla paikalla. Ympärillämme kuva leveästä laaksosta, joka laskeutuu Äitijumalattaren rinteiltä, ​​itse jumalattaren pohjoisrinteen edessä, sivuilla kalliohuippuja, joita voisimme löytää mistä tahansa. Kenttä jossa olemme, koostuu joistakin teltoista, jotka luultavasti kuuluivat ympärillä oleville valvontasotilaille jakit laiduntavat joita toisinaan palkataan kantajiksi. Näemme kaltaisiamme turisteja vasta, kun lähdemme tuosta paratiisista: he ovat kaksi kiinalaista tyttöä. Kiipeämme panoraamakukkulalle, jossa loputtomat rukousliput heiluvat ja hallitsevasta asemasta näemme retkikunnan perusleiri. Olemme Everestin edessä; se on todella olemassa ja olemme siellä upeana aurinkoisena päivänä. Jälleen kerran jäämme sanattomaksi. Tavallisten valokuvien jälkeen annoin tuulen ottaa itseni ja ajatukseni hallintaansa pyramidin huojuessa valtaosallaan. Kun mietiskely siirtää ajatuksia vähitellen luonnollisesta inhimilliseen ulottuvuuteen, en voi olla ajattelematta, että nykyaikaisen vuorikiipeilyn historia on kirjoitettu tälle vuorelle, että tragedioita on tapahtunut ja että ne kymmenet teltat, jotka löydän sieltä edessäni, on vaarassa muuttaa kaiken sirkukseksi. Kysyn itseltäni, haluaisinko mennä pidemmälle, nousta sitä, vaarantaa henkeni, mutta liittyä Everestin "kiipeänneiden" pieneen ryhmään. Vastaus, joka ilmenee, kun pysyn liikkumattomana tuijottaessani jokaista yksityiskohtaa tuosta harmaasta okraksi muuttuvassa kalliokolmiossa, on, että haluaisin kiivetä siihen, jos pystyn. Väitteen ilmeisen ilmeisyyden takana on puristinen päättely. Everestin huipulle pääsemisestä on nyt tullut retki, johon tarvitset vain rahaa, maksat järjestelyistä ja olet hyvässä kunnossa. Lopusta huolehtivat tarkoitukseen omistautuneet yritykset, jotka tuottavat varustetut reitit, määrällisesti hapen ja kaiken muun korkeuden kanssa yhteensopivan mukavuuden. Se, että jotkut onnelliset kohtaavat huonon sään tai diagnosoimattomia vaivoja, on osa peliä, mutta suurin osa selviää vahingoittumattomina. Villitys, joka näkee USA:n tämän lajin johtajina, sai alkunsa liiketoiminnasta ja jonka ympäristövaikutukset tunnetaan hyvin. Tänä vuonna tulee kuluneeksi kuusikymmentä vuotta ensimmäisestä noususta ja sen vuoksi leirintäalueet ovat entistäkin ruuhkaisemmat sekä Nepalin puolella että tällä puolella. Sitä tarkkaillessani totean itselleni, että sen kiipeämisen täytyy olla ammattilaisten työtä, ihmisille, jotka omistavat elämänsä näille ponnisteluille (ja joskus jopa häviävät sen), mutta jotka pystyvät siihen minimaalisella ulkopuolisella tuella, osaten pärjätä omin voimin eivätkä roikkua muiden käyttämästä köydestä. Palattuamme Italiaan huomasimme, että "Gnaro" Mondinelli oli siellä ja nousi huipulle kolmannen kerran. Tämä vain vahvistaa teoriaani, että vain vahvoilla on siihen oikeus. Näiden hetkien jälkeen, jotka näyttävät kestävän ikuisuuden ja jotka sisältävät ikuisuuden arvoa, aloitamme laskeutumisen. Sukkulaan nousevan mutta kanssamme pois nousevan Lapun kanssa juttelemme mukavasti kotitottumuksista, tiedon vaihtoa maailman katolla. Kävellessämme näemme myös tyhjiä happikanistereita (kuten hyönteismyrkkyihin käytettyjä) heitettyinä sinne ilman pienintäkään huolenpitoa. Kuuluivatko ne jollekin perusleirille menneelle vai jollekin Everestin valloittajalle?

Rongbukissa menemme tutustumaan paikkaan luostari, maailman korkein. Kummallista kyllä, munkit ja nunnat (nunnat) elävät täällä rinnakkain, kun taas aiemmin siellä oli kaksi erillistä rakennetta. Tämä johtuu siitä, että kulttuurivallankumous oli tuhonnut molemmat luostarit, mutta vain yksi rakennettiin uudelleen. Otetaan lopuksi klassinen kuva paikasta: luostarin stupa, jonka taustalla on Everest. Luonnon pyhyys yhdistyi hengen pyhyyteen yhdeksi kuvaksi.

Se, että kävijöitä on vähän, johtuu myös perusleirin hiljattain avautumisesta. Syy, joka johti EBC:n sulkemiseen, näyttää liittyvän ulkomaalaisten Tiibetin puolesta 2008/2009 järjestämiin mielenosoituksiin, joita seurasi Tiibetin lippukuvia, siihen pisteeseen, että perusleiristä tehtiin teatteri, jossa alueelle pyydettiin suurempaa autonomiaa. Vastauksena Kiinan hallitus sulki pääsyn koko vuodeksi, ilmeisesti poikkeus tehtiin vuorikiipeilyretkille ja kiinalaisvieraille. Onneksi he palasivat leirille 1. huhtikuuta tänä vuonna. Toinen pitkä sulkemisjakso tapahtui kuitenkin vuonna 2008 samaan aikaan kuin maailman katolle nostettu olympiasoihtu. Rauhan ja veljeyden symboli tarjosi jälleen uuden voimanosoituksen lohikäärmeen ylimielisyyteen sekoitettuna.

On illallisen aika ja palaamme kotiin majatalo jossa näemme suuren joukon moottoripyöräilijöitä saapuvan Nepalista (amerikkalaisia ja australialaisia) kuorma-auto hinauksessa. Nautimme aitoudesta yhtä paljon maukasta paikallista ruokaa välissä pakenee ulos vangita auringonlasku. Tuuli on kova ja auringon lasku on virkistynyt ympäristöä. Menemme nukkumaan klo 20.30, ei ole muuta tekemistä. Ja tästä alkaa painajainen, joka pakottaa meidät pysymään hereillä seuraavaan aamuun asti. Vaikka meillä ei olekaan sopeutumiseen liittyviä ongelmia, emme voi nukkua. Jos olisimme jossain muualla, riittäisi mennä alas ja viettää aikaa lukemalla tai katsomalla televisiota. Mutta se ei ole mahdollista täällä: ei ole valoa (generaattori käynnistyy klo 20 ja sammuu noin klo 22.30) ja pöydällä oleva kello, joka näyttää huoneen lämpötilaa 6°, neuvoo olemaan jättämättä laukkua. Makuuasennossa hengittäminen on vaikeampaa kuin pystyasennossa, joten silloin tällöin joutuu työntämään päätä ulos saadakseen lisää happea.