Trek Annapurna VI

Perinteet ja henkisyys

Klo 5.30 tienoilla portterit liikkuvat ensimmäisenä, silmät auki näkee, että on jo päivänvaloa ja enää ei tarvitse kuin nousta ylös. Pian tämän jälkeen om mani padme hum -musiikki leviää ilmaan gompasta, mantrasta, joka kuulostaa hymniltä seesteisyydelle. Parvekkeelta nojaten näemme ne rukousliput heiluttavat tuulessa, sisään etäisyyden korkeat huiput. Emme haluaisi olla missään muualla maailmassa, emmekä ole koskaan maistaneet makeampaa heräämistä. Hoito näyttää suurenmoiselta hotellilta: aamiainen puutarhassa auringonnousun kanssa Annapurna Southin, Hiun Chulin ja hieman kauempana, Machhapucchren yllä. Emme enää kohtaa sähköistäviä näkymiä Sanctuaryn sisällä, mutta on mukavaa nähdä yhdellä silmäyksellä Ghandrukin aamuelämää yhdistettynä sitä näyttävien huippujen majesteettisuuteen. Lepoaika päättyy klo 7.45, kun lähdemme viimeiselle kokeelle, joka vie meidät takaisin Pokharaan johtavalle tielle. Liike ei näytä koskaan loputtoman neljän tunnin kävelyn aikana kosteassa helteessä: kylät, joiden läpi kuljemme (Syauli Bajar ja Birethanti) ovat sen sijaan viimeinen mahdollisuus nähdä elämän kuluvan yksinkertaisella tavalla, mutta synkronoituna ahkeran ja ylpeän väestön ilmaisun kanssa. Tähän mennessä jalat näyttävät etenevän yksin polulla Modi Kholaa pitkin, aina kimaltelevana, mutta täällä vähemmän kiihkeänä kuin laakson yläosassa. Tavataan paksut pensaat ... piristää maisemaa, joka itsessään kääntyy kukkuloille. Yllätyksellä tapaamme bussin ja jotkut autot pysähtyivät aukiolle. Hiljattain rakennettu hiekkatie, jota ei vielä ole kartoissa ennakoitu, nostaa "sivilisaatiota" yhä korkeammalle. Toisaalta on tunnustettava, että näitä ei voida pitää paikallisten asukkaiden mukavuutena, vaan heidän olennaisten tarpeidensa perustyydytyksenä. Elämä näissä osissa on jo erittäin vaikeaa ja luonto riittävän vihamielistä. Saavumme vihdoin Naya Pul, nyt kylä kaikilla palveluillaan, joka sijaitsee asfalttitien varrella. Se on retkeilijöiden lähtö-/saapumispaikka sekä tukikohta, josta tavarat lähtevät korkeampiin kyliin. Täällä meidät tarkastetaan vastaavissa TIMS- ja ACAP-pisteissä, joissa viimeiset leimat laitetaan lupiimme eräänlaisena uloskirjautumisena. Väsyneenä 5 ja puolen päivän kuluttua saavumme asfalttitielle, jossa meitä odottaa lukuisia takseja. Teemme sopimuksen 1 500 Rs:lla ja kohtaamme 70 km:n matkan, joka johtaa Pokharan lentokentälle. Tähän mennessä repusta on tullut taakka kaikin puolin, iho palaa auringosta viime päivinä ja otamme hetken, jolloin "istumme" pienen intialaisen Suzuki Marutin sisään, helpotussyönnä. Ainoastaan ​​tyytyväisyys siitä, että Annapurna-vaellus on suoritettu hyvin itsellemme asettamilla tavoilla ja aikoina, tarjoaa meille helpotusta ja saa meidät tuntemaan olomme täydelliseksi, kun otetaan huomioon meitä odottava uusi seikkailu. Matka Pokharan länsipuolella oleville kukkuloille kiipeäviä mutkaisia ​​teitä pitkin ansaitsee luokitella seikkailuksi omalla tavallaan. Kylien ylittäminen sekä kuorma-autojen ja linja-autojen ylittäminen vaatii annoksen optimismia ja vahvaa uskoa tuonpuoleiseen, joka näinä hetkinä antaa vaikutelman todella läheisyydestä. Tie on ohut asfalttikaistale, jota reunustavat suuret likaväylät, kivinen ja syviä kuoppia, jotka auttavat välttämään vastakkaiseen suuntaan kulkevia ajoneuvoja. Onnistuneiden ohitusten ja riskialttiiden liikkeiden avulla saavumme vihdoin määränpäähämme ja hengitämme helpotuksesta. Buddha Airin lento siitä tulee peli sepelvaltimoillemme. Mutta juuri täällä elämme kokemuksen, jolla ei todennäköisesti ole vastaavaa muualla maailmassa: täysin autioksi lähtöselvityshuoneessa, kun tilaamme reppuja arvotavaroillemme ja pakkaamme mahdollisimman kompaktia matkatavaraa toivoen, että pääsemme tarkistamaan kaiken saapuessamme, meihin ottaa yhteyttä kaksi lentokentän virkailijaa. He kysyvät meiltä, ​​olemmeko menossa Katmanduun ja haluammeko nousta aikaisempaan koneeseen, kun tilaa on. Hämmästyneenä nyökkäämme ja hetken kuluttua olemme lähdössä silmällä reppujamme, jotka on vuorattu oransseilla repunpäällisillä (niin hyödyllisiä kahden ensimmäisen päivän aikana), kun niitä kannetaan harteillamme kohti lentokoneen ruumaa. Perhetyyliset tarkastukset, vähän IT:tä ja paljon sanallista viestintää ovat Pokharan lentokentän keskeisiä piirteitä. Lähdemme siis liikkeelle klo 13.40 klo 15.00 sijaan. Kun ATR poistuu kiitotieltä, tunnemme tuskan sydämessämme, lähdemme yhdestä vieraanvaraisimmista ja tunnelmallisimmista paikoista, joissa meillä on tähän mennessä ollut tilaisuus vierailla. Ymmärrämme tästä hetkestä lähtien, että nostalgian siemen itää meissä, aivan kuten olimme oppineet niiden kokemuksista, jotka aiemmin alkoivat käydä näissä paikoissa.

Puolentoista tunnin edun ansiosta pääsemme eteenpäin pääkaupunkivierailussa, joka oli osittain jo suunniteltu tänään. Matkatavarat saapuvat upouuden traktorin vetämänä (ehkä ainoa uusi asia koko lentokentällä) ja toimitetaan käytännössä nimellä; menemme hotelliin jättämään ne pois ja suihkun jälkeen olemme valmiita lähtemään taas. Kaikessa tässä hälinässä unohdimme lounaan, joka oli alun perin suunniteltu osaksi lyhyttä Pokharan kiertuetta. Korjaamme sen kahdella jostain matkalaukusta löytyneellä tangolla ja ikään kuin taianomaisesti voimamme ilmaantuu uudelleen.

Durbar Square

Olemme menossa kohti Durbar Square, ehkä ainoa sarja monumentteja todella mielenkiintoista Katmandussa.

Ilmeisesti sitä hallinnoiva elin ymmärsi tämän ajoissa ja pyytää 750 rupiaa päästäkseen aukiolle: todellinen valtava, jos ottaa huomioon nepalilaisen elinkustannukset. Tästä näemme, että maolaiset ovat jo hyvin ymmärtäneet liiketoiminnan ja turistien puristamisen taiteen. Likaisuudesta huolimatta sivusto on mielenkiintoinen ja sinun on oltava intohimoinen paikallishistoriasta ymmärtääksesi todella sen sisältämän taiteen ja historian. Olemme tyytyväisiä oppailta oppimaansa historiaan ja siihen, mitä luimme tuolloin edessämme olevista palatseista ja temppeleistä: keskustan ympärillä liikenne on todellinen painajainen, aukiolla on erittäin huonokuntoinen kuva, kaukana juuri jättämiemme maaseutualueiden jalosta rauhasta. Klo 19 meillä on tapaaminen Trekker's Societyn Prachandan kanssa Tiibetin matkallemme tarvittavien asiakirjojen toimittamiseksi; mutta yrittäessämme palata Thameliin emme pääse oikealle kadulle (tai ehkä olisi oikeampaa kutsua sitä kujaksi) ja meidän on lähdettävä muutaman sadan metrin päästä ihmisten kaaoksesta etsimään taksia, joka toisen kaaoksen (tämän moottoroidun liikenteen) keskellä vie meidät hotellille ehdotuksemme ansiosta, kun pääsemme lähelle oikeaa aluetta. Loppujen lopuksi Thamelissa ei ole kadunnimiä, saati vähemmän numerointia. Kaikki perustuu tietoon ja kun ei tiedä, kysyt muilta kollegoilta ja he tulevat vastakkaiseen suuntaan kävelyvauhtiin tai matkailijoina. Ikkuna on pysyvästi alhaalla ja alhainen matkanopeus mahdollistaa kaiken tiedon vaihdon. Illalliselle menemme Yak-ravintolaan, joka sijaitsee samalla kadulla kuin hotelli. Nepalin aikataulut ovat jo myöhässä ja taas väliin jääminen vaikuttaisi itsetuntoomme perehtymisen suhteen. Otetaanpa jakkipihvipaisti, jonka havaitsimme tunnistavan keittojärjestelmän, jossa on valurautapannu, jota käytetään sitten tarjoiluastiana. Maku on poikkeuksellinen ja mukana tulee Everest-olutta. Tämä, vaikkakin miellyttävä ja alkoholipitoisuus 5°, on vähemmän hyvää kuin Ghandrukissa maistettu Nepal Ice (7°). Sillä välin kaupat sulkeutuvat (yleensä klo 20.30 mennessä) ja ravintolat yrittävät nopeuttaa asiakkaiden poistumista pian sen jälkeen. Saamme ayurvedic-hieronnan, joka rentouttaa lihaksia viikon väsymyksen jälkeen. Klo 23.00, jolloin nepalilaiset pitävät nyt yön kuollutta, mekin menemme nukkumaan.

On sanomattakin selvää, että Ghandrukin vuoristokontekstiin, jossa nukuimme vain 24 tuntia sitten, ei ole mitään vertailua. Rauhallisuus ja liikenne ovat kaksi vastakkaista ja järkyttävää todellisuutta.