Трек Annapurna VI

Традиции и духовность

Около 5:30 первыми начинают двигаться носильщики; открыв глаза, видно, что день уже начался, и остается только вставать. Вскоре из gompa в воздух разносится музыка om mani padme hum, мантры, звучащей как гимн безмятежности. Выглянув с балкона, видишь, как молитвенные флаги колышутся на ветру, а вдали высокие вершины. Мы не хотели бы быть ни в каком другом месте мира и никогда не пробовали более сладкого пробуждения. Обслуживание почти как в grand hotel: завтрак в саду с рассветом над Annapurna South, Hiun Chuli и чуть в стороне над Machhapucchre. Мы уже не перед электризующими видами внутри Sanctuary, но приятно одним взглядом видеть утреннюю жизнь Ghandruk, соединенную с величием вершин, которые словно наблюдают за ней. Время отдыха заканчивается в 7:45, когда мы выходим на последний этап, возвращающий нас к дороге на Pokhara. Переход кажется бесконечным в течение 4 часов ходьбы по влажной жаре; деревни, которые пересекаем, Syauli Bajar и Birethanti, становятся последней возможностью увидеть течение жизни, простой, но синхронной с выражением трудолюбивого и гордого населения. Ноги уже будто сами идут по тропе вдоль Modi Khola, все еще пенистой, но здесь менее яростной, чем в верхней части долины. Встречаем густые кусты неизвестного нам растения, оживляющие пейзаж, который сам по себе уже переходит в холмы. С удивлением встречаем автобус и машины, стоящие на площадке. Недавно построенная грунтовая дорога, еще не отмеченная на картах, несет «цивилизацию» все выше. С другой стороны, нужно признать, что это нельзя считать удобствами для местного населения, а скорее базовым удовлетворением их основных потребностей. Жизнь здесь и так очень трудная, а природа достаточно враждебная. Наконец добираемся до Naya Pul, уже деревни со всеми службами, расположенной на асфальтированной дороге. Это точка старта/финиша для trekkers, а также база, откуда товары отправляются в деревни выше. Здесь нас проверяют в соответствующих пунктах TIMS и ACAP, где ставят последние штампы на наши разрешения, своего рода check out. Измотанные, после 5 с половиной дней добираемся до асфальтированной дороги, где нас ждут многочисленные taxi. Торгуемся за один за 1500 Rs и берем 70 км до аэропорта Pokhara. Теперь рюкзак стал тяжестью во всех смыслах, кожа горит от солнца последних дней, и момент, когда мы «устраиваемся» внутри маленькой Suzuki Maruti индийского производства, воспринимаем как облегчение. Только удовлетворение от того, что мы хорошо завершили Annapurna trekking именно тем способом и в те сроки, которые себе поставили, дает нам облегчение и заставляет чувствовать себя в отличной форме перед новым приключением. Поездка по извилистым дорогам, взбирающимся на холмы к западу от Pokhara, заслуживает быть отнесенной к отдельному приключению. Проезд через деревни, как и обгон грузовиков и автобусов, требует дозы оптимизма и сильной веры в загробный мир, который в такие моменты кажется действительно близким. Дорога - тонкая полоска асфальта, ограниченная широкими грунтовыми, каменистыми обочинами с глубокими ямами, нужными, чтобы уворачиваться от встречного транспорта. Благодаря рискованным успешным обгонам наконец добираемся до места и вздыхаем с облегчением: теперь сесть на рейс Buddha Air становится игрой для наших коронарных артерий. Но именно здесь мы переживем опыт, который, вероятно, не имеет аналогов в остальном мире: в том, что можно назвать совершенно пустым check-in hall, пока мы приводим в порядок рюкзаки, чтобы оставить при себе ценные вещи и сдать багаж как можно компактнее в надежде увидеть все по прибытии, к нам подходят двое сотрудников аэропорта. Спрашивают, летим ли мы в Kathmandu и хотим ли взять предыдущий самолет, раз есть места. Удивленные, киваем, и вскоре мы уже на вылете, одним глазом следя за нашими рюкзаками, покрытыми оранжевыми чехлами, такими полезными в первые два дня, пока их на плечах несут к багажному отсеку самолета. Контроль в семейном стиле, мало информатики и много устной коммуникации - главные характеристики аэропорта Pokhara. Поэтому взлетаем в 13:40 вместо 15:00. Когда ATR отрывается от полосы, сердце сжимается: мы покидаем одно из самых гостеприимных и впечатляющих мест, которые нам довелось посетить до сих пор. Уже в этот момент понимаем, что семя ностальгии начинает прорастать в нас, ровно как мы узнали из опыта тех, кто раньше начал бывать в этих местах.

Полтора часа преимущества позволяют нам продвинуться с посещением столицы, которое частично уже было запланировано на сегодня. Багаж прибывает, тянутый новеньким трактором, возможно единственная новая вещь во всем аэропорту, и выдается практически поименно; едем в hotel, чтобы оставить его, и после душа готовы снова выехать. Во всей этой суматохе мы забыли обед, изначально предусмотренный во время короткого круга по Pokhara. Компенсируем двумя батончиками, найденными где-то в чемодане, и как по волшебству силы возвращаются.

Durbar Square

Направляемся к Durbar Square, возможно единственной серии памятников, действительно интересной в Kathmandu.

Очевидно, управляющая организация вовремя это поняла и просит 750 Rs за вход на площадь: настоящая огромная сумма, если подумать о стоимости жизни в Nepal. Так мы убеждаемся, что маоисты уже хорошо поняли искусство бизнеса и искусство выжимать туристов. Несмотря на грязь, место интересно, и нужно быть любителем местной истории, чтобы действительно понять искусство и историю, которые оно содержит. Мы довольствуемся историей, узнанной из путеводителей, и тем, что читаем на месте о дворцах и храмах перед нами: вокруг центра движение - настоящий кошмар, площадь показывает весьма деградировавший образ, очень далекий от благородного спокойствия сельских зон, только что оставленных. В 19 у нас встреча с Prachanda из Trekker's Society для передачи документов, необходимых для тибетской поездки; но, пытаясь вернуться в Thamel, мы не можем попасть на правильную улицу, а может, вернее сказать, в переулок, и вынуждены выйти на несколько сотен метров из хаоса людей, чтобы найти taxi, который среди другого хаоса, на этот раз моторизованного, довезет нас до hotel благодаря нашим подсказкам, когда мы приблизимся к нужной зоне. Впрочем, в Thamel не существует названий улиц, тем более нумерации. Все основано на знании, а когда не знаешь, спрашиваешь других коллег, движущихся навстречу шагом человека, или прохожих. Окно постоянно опущено, а низкая крейсерская скорость позволяет обмениваться любой информацией. На ужин идем в Yak restaurant, на той же улице, что и hotel. По непальскому расписанию уже поздно, и снова потеряться ударило бы по нашей самооценке в вопросах ориентации. Берем yak steak sizzler, который, как мы выяснили, обозначает способ приготовления на чугунной сковороде, используемой затем как блюдо для подачи. Вкус исключительный, его сопровождает beer Everest. Она приятная и с 5 градусами, но окажется менее хорошей, чем Nepal Ice (7°), попробованная в Ghandruk. Тем временем магазины закрываются, обычно до 20:30, а рестораны вскоре после этого времени стараются ускорить выход клиентов. Договариваемся об ayurvedic massage, чтобы расслабить мышцы после недели усилий. В 23, время, которое непальцы считают уже глубокой ночью, мы тоже идем спать.

Бесполезно говорить, что сравнения с горным контекстом Ghandruk, где мы спали всего 24 часа назад, не существует. Спокойствие и traffic - две противоположные и режущие реальности.