رحلة أنابورنا السادس

التقاليد والروحانية

في حوالي الساعة 5.30 صباحًا، يكون الحمالون أول من يتحرك، ويفتحون أعينهم ويرون أن ضوء النهار قد بدأ بالفعل وكل ما تبقى هو النهوض. بعد ذلك بوقت قصير، تنتشر موسيقى أوم ماني بادمي هوم عبر الهواء من الجومبا، وهو الشعار الذي يبدو وكأنه ترنيمة للصفاء. من الشرفة يمكننا رؤيتهم أعلام الصلاة ترفرف في الريح، في القمم العالية في المسافة. لا نريد أن نكون في أي مكان آخر في العالم ولم نتذوق صحوة أحلى من قبل. يبدو العلاج وكأنه فندق كبير: تناول وجبة الإفطار في الحديقة مع شروق الشمس فوق أنابورنا ساوث وهيون تشولي وعلى مسافة أبعد قليلاً فوق ماشابوتشيري. لم نعد نواجه المناظر المذهلة داخل الحرم ولكن من الجميل أن نرى بنظرة واحدة الحياة الصباحية لغاندروك ممزوجة بعظمة القمم التي يبدو أنها تسيطر عليها. وينتهي وقت الراحة عند الساعة 7.45، حيث ننطلق إلى المرحلة الأخيرة، التي تعيدنا إلى الطريق المؤدي إلى بوخارا. يبدو أن الحركة لا تنتهي أبدًا خلال 4 ساعات من المشي في الجو الحار الرطب: فالقرى التي نمر بها (سيولي باجار وبيريثانتي) هي بدلاً من ذلك فرصة أخيرة ترى الحياة تمر بطريقة بسيطة ولكن متزامنة مع التعبير عن السكان الذين يعملون بجد وفخورين. يبدو الآن أن الأرجل تسير بمفردها على طول الطريق على طول مودي خولا، متألقة دائمًا ولكنها هنا أقل تهورًا مما كانت عليه في الجزء العلوي من الوادي. دعونا نلتقي شجيرات سميكة من ... لإضفاء البهجة على المناظر الطبيعية التي تتجه في حد ذاتها نحو التلال. بمفاجأة نلتقي بالحافلة وتوقفت بعض السيارات في الساحة. إن الطريق الترابي الذي تم بناؤه مؤخرًا ولم يتم رؤيته بعد على الخرائط يرفع "الحضارة" إلى مستوى أعلى من أي وقت مضى. ومن ناحية أخرى، يجب الاعتراف بأن هذه الأمور لا يمكن اعتبارها وسائل راحة للسكان المحليين، بل هي تلبية أساسية لاحتياجاتهم الأساسية. الحياة في هذه الأجزاء صعبة للغاية بالفعل والطبيعة معادية بما فيه الكفاية. وصلنا أخيرا نايا بول ، وهي الآن قرية بها كافة الخدمات، وتقع على طول الطريق الإسفلتي. إنها نقطة البداية/الوصول للمتنزهين وكذلك القاعدة التي تنطلق منها البضائع إلى القرى العليا. هنا يتم فحصنا في نقاط TIMS وACAP المعنية، حيث يتم وضع الطوابع الأخيرة على تصاريحنا في نوع من الفحص. مرهقين، بعد 5 أيام ونصف وصلنا إلى الطريق الأسفلت حيث يوجد العديد من سيارات الأجرة في انتظارنا. نتعاقد مع واحدة مقابل 1500 روبية ونواجه مسافة 70 كيلومترًا تؤدي إلى مطار بوخارا. لقد أصبحت حقيبة الظهر الآن عبئًا بكل معنى الكلمة، فالجلد يحترق من الشمس التي تعرضنا لها في الأيام القليلة الماضية ونحن نعتبر اللحظة التي "نجلس فيها" داخل سيارة سوزوكي ماروتي الهندية الصغيرة بمثابة راحة. فقط الرضا عن إكمال رحلة أنابورنا بشكل جيد بالطرق والأوقات التي حددناها لأنفسنا هو ما يمنحنا الراحة ويجعلنا نشعر بأننا في حالة مثالية في ضوء المغامرة الجديدة التي تنتظرنا. الرحلة على طول الطرق المتعرجة التي تتسلق التلال غرب بوخارا تستحق أن تصنف على أنها مغامرة في حد ذاتها. إن عبور القرى، وكذلك التغلب على الشاحنات والحافلات، يتطلب جرعة من التفاؤل والإيمان القوي بالحياة الآخرة، وهو ما يعطي في هذه اللحظات انطباعًا بأنك قريب حقًا. الطريق عبارة عن شريط رفيع من الأسفلت تحده أكتاف ترابية كبيرة وصخرية وبها حفر عميقة تعمل على تجنب المركبات في الاتجاه المعاكس. وبفضل التجاوز الناجح والمناورات المحفوفة بالمخاطر، وصلنا أخيرًا إلى وجهتنا وتنفسنا الصعداء، ونأخذ الآن رحلة طيران بوذا تصبح لعبة لشراييننا التاجية. ولكن هنا سنعيش تجربة ربما ليس لها مثيل في بقية العالم: في ما يمكن أن نسميه غرفة تسجيل الوصول المهجورة تمامًا، بينما نطلب حقائب الظهر للاحتفاظ بمقتنياتنا الثمينة معنا ونحزم أمتعة صغيرة قدر الإمكان على أمل مراجعة كل شيء عند الوصول، يتصل بنا اثنان من مسؤولي المطار. يسألوننا إذا كنا سنذهب إلى كاتماندو وإذا كنا نريد ركوب الطائرة السابقة، طالما أن هناك مكانًا. مندهشين، أومئنا برأسنا، وبعد وقت قصير من وصولنا إلى المغادرة، ألقينا نظرة على حقائب الظهر الخاصة بنا والمبطنة بأغطية حقائب الظهر البرتقالية (مفيدة جدًا في اليومين الأولين) حيث تم حملها على أكتافنا نحو عنبر الطائرة. تعد عمليات الفحص ذات النمط العائلي والقليل من تكنولوجيا المعلومات والكثير من التواصل اللفظي من السمات البارزة لمطار بوخارا. لذلك ننطلق الساعة 1.40 بعد الظهر بدلاً من الساعة 3.00 بعد الظهر. عندما تغادر ATR المدرج نشعر بألم في قلوبنا، فنحن نغادر أحد أكثر الأماكن ترحيبًا وإبهارًا التي أتيحت لنا الفرصة لزيارتها حتى الآن. ندرك منذ هذه اللحظة أن بذور الحنين تنبت فينا، كما تعلمنا من تجارب من بدأوا في السابق بالتردد على هذه الأماكن.

تتيح لنا ميزة الساعة والنصف المضي قدمًا في الزيارة إلى العاصمة، والتي كان من المقرر إجراؤها جزئيًا اليوم. تصل الأمتعة مسحوبة بواسطة جرار جديد تمامًا (ربما هو الشيء الجديد الوحيد في المطار بأكمله) ويتم نقلها تسليمها عمليا بالاسم; نذهب إلى الفندق لإنزالهم وبعد الاستحمام نكون مستعدين للمغادرة مرة أخرى. وفي خضم هذه الضجة نسينا الغداء، الذي كان مخططًا له في الأصل كجزء من جولة قصيرة في بوخارا. نعوض ذلك بقضيبين موجودين في مكان ما في الحقيبة وكأن قوتنا تظهر من جديد بالسحر.

ساحة دوربار

نحن نتحرك نحو ساحة دوربار ربما السلسلة الوحيدة من الآثار مثيرة للاهتمام حقا في كاتماندو.

من الواضح أن الهيئة التي تديره أدركت ذلك في الوقت المناسب وطلبت 750 روبية لدخول الساحة: وهو مبلغ ضخم حقًا إذا أخذت في الاعتبار تكلفة المعيشة النيبالية. وبهذا نرى أن الماويين قد فهموا جيدًا فن التجارة وفن الضغط على السياح. رغم التراب الموقع مثير للاهتمام ويجب أن تكون شغوفًا بالتاريخ المحلي حتى تفهم حقًا الفن والتاريخ الموجود فيه. نحن راضون عن التاريخ الذي تعلمناه من المرشدين وما قرأناه في ذلك الوقت عن القصور والمعابد التي نجد أنفسنا أمامها: حول المركز حركة المرور كابوس حقيقي، تظهر الساحة صورة متدهورة للغاية، بعيدة كل البعد عن الهدوء النبيل للمناطق الريفية التي غادرناها للتو. في السابعة مساءً، لدينا موعد مع براتشاندا من جمعية تريكر لتسليم المستندات اللازمة لرحلتنا التبتية؛ لكن عندما نحاول العودة إلى ثامل، لا نتمكن من سلوك الشارع الصحيح (أو ربما يكون من الأصح أن نسميه الزقاق) ويتعين علينا الخروج بضع مئات من الأمتار من فوضى الناس للبحث عن سيارة أجرة، والتي، في خضم فوضى أخرى (هذه المرة من حركة المرور الآلية) ستأخذنا إلى الفندق بفضل اقتراحاتنا بمجرد اقترابنا من المنطقة الصحيحة. بعد كل شيء، في ثامل لا توجد أسماء الشوارع، ناهيك عن الترقيم. كل شيء مبني على المعرفة، وعندما لا تعرف، تسأل زملاء آخرين فيأتون في الاتجاه المعاكس أثناء المشي أو كمسافرين. يتم خفض النافذة بشكل دائم وتسمح سرعة السير المنخفضة بتبادل كافة المعلومات. لتناول العشاء نذهب إلى مطعم ياك، في نفس شارع الفندق. لقد فات الوقت بالفعل بالنسبة للجداول الزمنية النيبالية، وسيؤثر فقدان الوقت مرة أخرى على احترامنا لذاتنا عندما يتعلق الأمر بالتوجيه. لنأخذ شريحة لحم ثور الياك، والتي اكتشفنا أنها تحدد نظام الطبخ بمقلاة من الحديد الزهر ثم تستخدم كطبق تقديم. الطعم استثنائي ويرافقه بيرة إيفرست. هذا، على الرغم من كونه لطيفًا ويحتوي على نسبة كحول تصل إلى 5 درجات، إلا أنه سيكون أقل جودة من جليد نيبال (7 درجات) الذي تم تذوقه في غاندروك. في هذه الأثناء، تغلق المتاجر أبوابها (عادة بحلول الساعة 8:30 مساءً) وتحاول المطاعم تسريع خروج العملاء بعد ذلك الوقت بوقت قصير. نحصل على تدليك الأيورفيدا لإرخاء العضلات بعد أسبوع من التعب. في الساعة الحادية عشرة مساءً، وهو الوقت الذي يعتبره النيباليون الآن ميتًا من الليل، نذهب نحن أيضًا للنوم.

وغني عن القول أنه لا توجد مقارنة مع السياق الجبلي لغاندروك حيث نمنا قبل 24 ساعة فقط. الهدوء وحركة المرور هما حقيقتان متعارضتان ومتناقضتان.