شيجاتسي

صباح في شيجاتسي

الإفطار على الطراز التبتي المعتاد ، جيد بدون ادعاءات الرفاهية التي لا يستطيع أحد هنا تحملها. ولكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو الأثاثات ذات الطراز المفعم بالحيوية، والتي تبدو وكأنها تعود بالزمن إلى الوراء، حيث ميزت التقاليد كل جانب من جوانب الحياة اليومية. ويبدو أن السماء نفسها تنبعث منها ضوء ينبع من لونها الكوبالت، بينما تشرق الشمس ببطء نحو الأفق، لتدفئ النهار بألوان كثيفة أكثر من تأثيرها على درجة الحرارة. المنطقة التي نمر بها بين جيانتسي وشيغاتسي هي زراعية بالأساس لزراعة الشعير، وهناك مساحات كبيرة يتم حرثها هذه الأيام. هذه شركات خاصة يوجد فيها شكل بسيط من الميكنة، يختلف تمامًا عما رأيناه في نيبال. الصفصاف هو أحد النباتات القليلة الموجودة على الهضبة، وهو بمثابة مصد للرياح على طول الطرق ولحماية المنازل، فهو مقاوم جدًا للرياح والارتفاعات. كما أنها تستخدم كمواد بناء. عادة ما يكون الهيكل المنزلي على مستويين: في الطابق الأرضي توجد الحيوانات ومنطقة المستودعات بينما توجد في الأعلى منطقة المعيشة.

قبل دخول المدينة نذهب إلى مركز الشرطة المحلي حيث يحاول المرشد الحصول على تصاريح للمتابعة، أي التوجه نحو الجزء الغربي من التبت. سوف تحتاج إلى واحدة أخرى لدخول منتزه إيفرست. هذه بيروقراطية خالصة تهدف إلى خلق الصعوبات وتثبيط السياحة الجماعية. ففي نهاية المطاف، بالنسبة لأولئك الذين لديهم أوراق سليمة، فإن ذلك مجرد إجراء شكلي بحت، ومن ناحية أخرى، سيكون من العبث أن يصلوا إلى هذا الحد ثم يتم إعادتهم إلى إحدى نقاط التفتيش العديدة الثابتة التي تتم مواجهتها على طول الطريق. لكن إصدار تصريح واحد فقط في لاسا كان من شأنه أن يحرم المغامرة من بعض سحرها.

في الحقيقة، مركز الشرطة في شيغاتسي لم يفتح بعد، أو بالأحرى لم يصل الضابط بعد للختم والتوقيع (حتى لو كانت الساعة 9.30 بالفعل)، سنعود لاحقًا. في غضون ذلك، دعونا نزور هذا الخليط من الإيمان الخالص والدين الموالي للحكومة الذي هو دير طاش أنا longkpo. الأول يتكون من المؤمنين الذين يصلون بشدة ويسكبون زبدة ياك (في الواقع إنها دهون نباتية، على الأقل في هذه الحالة) من باب الإخلاص والذين، مرة أخرى من باب الإخلاص، يتركون تبرعات ضخمة للرهبان. وعلى الجانب الآخر هناك دين يخضع لإرادة بكين. في الماضي كان هناك 3600 راهب، والآن بقي 800. وخلال الثورة الثقافية، تم تفريقهم وإجبارهم على الزواج أو نقلهم إلى مراكز إعادة التعليم، والتي لم يخرج منها إلا القليل على قيد الحياة. في الوقت الحالي، لكي تصبح راهبًا، يجب أن تحصل على تصريح من هيئة حكومية (يمكننا تعريف ذلك على أنه شكل جديد من أشكال الثيوقراطية)، وفي مقابل ذلك تحصل على راتب مثل أي موظف عام، بينما تنتهي تبرعات المؤمنين في خزائن الدولة. على الأقل هذا ما قرأناه في عدة مناسبات، خارج الصين بوضوح. علاوة على ذلك، فإن الدير له أهمية خاصة و"حساسة" لأنه المقر المنتخب للبانتشن لاما (المنصب الديني الثاني في البوذية التبتية). وبشكل يمكن وصفه بشكل مختصر في نائب الرئيس (بانتشن لاما) الذي يعين الرئيس (الدالاي لاما) والعكس، نجد أنفسنا حاليا مع بانتشن لاما عينه الدالاي لاما منذ عدة سنوات، لكنه اختطف في سن مبكرة واختفى في مكان خفي في الصين وعينه الحزب الشيوعي، الذي وجد بين صفوفه راهبًا متحمسًا وحساسًا بشكل خاص لقضايا العاصمة وعينه رئيسًا للبلاد. منصبًا رفيعًا، بحيث يكون هو من يعين الدالاي لاما التالي عند وفاة الدالاي لاما الحالي. وقد يظن المرء أن هذا الأخير لن يقبله المؤمنون، وسنجد أنفسنا أمام مظالم ومجازر جديدة. من الواضح أن البانتشن الحالي يعيش في بكين ونادرًا ما يظهر في موطنه الطبيعي تاشيلونجكبو. باختصار، هناك تشابك في المؤامرات السياسية والدينية، ونجد أنفسنا في مركز الاهتمام. لكن الهواء الذي تتنفسه هو هواء أي دير، حيث يتجول المؤمنون والرهبان، وتجري أعمال الترميم الحتمية. يبدو أن نرى بعض البذخ الذي في الحقيقة لا يضر من وجهة نظر جمالية: الجدران المطلية مؤخرًا ، والستائر الخارجية لم تتآكل، وأعيد بناء أبراج الأبراج لتبدو قديمة حتى لو كان تاريخها يعود إلى بضع سنوات. يبدو الأمر كما لو أننا وصلنا إلى محكمة دينية حيث لم يمر الزمن قط، وكل شيء يعمل بشكل مثالي، في دائرة فاضلة مثل موقع تصوير فيلم. ويجدر التكرار أنه في الحقيقة هناك بالتأكيد مؤمنون يثيرون الإعجاب بموقفهم، مؤمنون صادقون، وربما بطريقة بريئة. لكن هذا هو دينهم، وفي بساطتهم الثقافية يعرفون كيف يتجاوزون ممثلي بوذا الأرضيين. ولا نعرف الباقي، ولكن لدينا شك قوي في أن الدين في هذا المكان لا يمثل مجموع الأفكار. يوجد في المصليات العديد من اللوحات للبانتشن لاما التاسع والعاشر والحادي عشر. ومع ذلك، لا توجد سوابق حيث لم تكن هناك صور من قبل، ومن الغريب عدم وجود صور لهم. عندما تم بناء الدير، في الموقع الذي توجد فيه أقدم كنيسة صغيرة، كان هناك حجر أسود كان بمثابة قاعدة لمقبرة تبتية في الهواء الطلق. داخل المجمع نرى العديد من أكياس الشعير التي تبرع بها الحجاج لإطعام الرهبان، الذين سيستخدمونها لصنع تسامبا، الطبق التبتي الذي لا مفر منه.

التقاليد والروحانية

من بين الأبراج البوذية الموجودة في الدير، لم يبق سوى تمثال البانتشن لاما الرابع، وقد أخذت الثورة الثقافية البقية حتى وجدت آثار البانتشن لاما الآخرين مكانًا في ستوبا الرابع.

أصبحت مدينة شيغاتسي الآن صينية بالكامل، حيث أفرغت من كل ما كان تاريخيًا ومحاطة بغابات من المباني التي ربما تحفز سكان الريف نحو المدينة لتحويلهم إلى فصائل من العمال.

بعد مغادرة المدينة، نعبر منطقة صحراوية ذات مرتفعات صخرية، ومن وقت لآخر نلمح قرى صغيرة ظلت على قيد الحياة بفضل الأشكال الأولية للزراعة والتي مع الحصة تتحول إلى تربية. وعندما يراهم المرء من الخارج يتساءل كيف يعيشون: مجموعات متفرقة من المنازل بنفس لون الأرض محاطة بجدران تلتصق بها عادة. روث الياك حتى يجف. كل شيء حوله أصفر اللون ويميل إلى المغرة دون وجود قطعة من العشب. وبينما نفهم أن شهر أبريل هو بداية الموسم، تظل الحقيقة أن الوقت المناسب للزراعة محدود للغاية. يتم تقديم دعم صالح للأنشطة الزراعية من خلال الممرات المائية المتكررة التي تنحدر من الجانب الشمالي من سلسلة جبال الهيمالايا، مما يوفر الموارد المائية اللازمة لزراعة الشعير على المدرجات وغير ذلك الكثير.

تسو لا باس وطريق الصداقة السريع

نتوقف عند نقطة المرطبات بالقرب من حجر بمناسبة 5000 كيلومتر من شنغهاي. مسافة كبيرة، لكنها ليست كافية حتى لا تشعر بوجودها المرهق. ومع ذلك، فمن المدهش كيف يتم اعتبار المسافات الكيلومترية بدءًا من شنغهاي وليس من بكين. بالإضافة إلى اثنين من المتاجر التي تبيع المشروبات، يوجد هنا بعض الباعة المتجولين الذين يحاولون نقل الحجارة والقلائد ذات الدلالات الدينية للمسافرين (مثل المسابح تقريبًا). وصلنا إلى ممر تسو لا على ارتفاع 4526 مترًا، وهي أرض مهجورة تمامًا، باستثناء آلاف أعلام الصلاة التي تطل على التل. يبدو أن الأغنام المتناثرة ترعى الأرض. نترك طريق الصداقة السريع متجهين إلى الساقية، والذي نصل إليه بانحراف 25 كيلومترًا على طريق ترابي. هنا أيضًا المناظر الطبيعية المحيطة قاحلة جدًا، وقطعان الأغنام والماعز تبحث عن شيء لتأكله في الأرض المحروثة، حتى لو كان ذلك في الحقيقة لا يبدو أنها جائعة. قيل لنا أن الربيع متأخر جدًا هذا العام، أيضًا لأنه سيكون هناك شهرين من شهر أغسطس، وذلك بسبب التقويم القمري الذي يجب أن يتماشى مع التقويم الشمسي. أثناء التحدث مع المرشدة، أخبرناها أنه في إيطاليا اعتبارًا من اليوم لدينا حكومة جديدة ونشعر بالدهشة عندما نسألنا عن معنى البرلمان عندما نشرح كيفية تشكيل نظام الحكومة الإيطالية. ويجب ألا ننسى أن المؤسسات التي تحكم الدولة في الصين (وعلى الأقل في التبت) تختلف تمامًا عن أسلوبنا، ويتم استبدال البرلمان بكونجرس نادرًا ما يجتمع بناءً على استدعاء. للتأكد من أنك تفهم بشكل صحيح، سيستخدم دليلنا مترجمًا رقميًا لكلمة برلمان. على طول الطريق هناك قدر كبير من النشاط بين المزارعين العازمين على الحرث أو العمل في الحقول. في هذه الحالة، يعمل معظمهم مع الثيران، في حين أن البعض فقط لديهم جرارات بالفعل. الساقية وتقع على ارتفاع 4300 م، بينما يبلغ طول الطريق الذي نسلكه للوصول إليها حوالي 4000/4100 م. معناها هو الأرض الرمادية، لدرجة أن العديد من المباني لها ألوان مختلفة عن المنازل التبتية الكلاسيكية. الدير في الواقع إنها تنتمي إلى مدرسة الساكيا وتحكمها "سلالة" من الرهبان الذين لهم الحق في الزواج وإنجاب الأطفال لنقل النسب على رأس المجمع. يجب على الرهبان البسطاء بدلاً من ذلك أن يحافظوا على العزوبة، مثل كل المتدينين في العالم البوذي. الداخل مظلم ، نلتقي بعدد قليل من الحجاج ونحن السياح الوحيدون الموجودون. يتميز الجزء الداخلي بمظهر أكثر تقشفًا، خاصة كنيسة الآلهة الحامية، والتي يبدو أنها تحتوي على ميزات مرعبة، حتى أن بعضها تمت تغطيته. ليس من الواضح ما إذا كان هذا نظامًا لبث المزيد من الرعب أم أنه مخيف حقًا. وتبقى الحقيقة أنهم يريدون أن يمثلوا رمزا للعداء للجهل. نتجول ونتجول على قمة أسوار الدير منظر رائع من الأعلى عن المناطق المحيطة. دعونا معرفة مثل هذا هندسة المباني وكذلك بيوت الرهبان ومن يسكنون فيها. في الخارج تقف ما كان في السابق قرية، وقد تطورت الآن على الرغم من موقعها المحيطي. نعود إلى الطريق الرئيسي لمواجهة الصعود نحو أجتاز جياتسو لا ،

بجانب الشريط الأسفلتي نواجه قطعانًا حيث تفسح الماعز الطريق بشكل متزايد للأغنام. ويعيش الرعاة الذين يتبعونهم في الخيام في ظروف العيش النقي، حيث تنحت الرياح الباردة والقوية وجوههم إلى درجة تجعلهم يبدون متحجرين. يصبح تساقط الثلوج أكثر فأكثر، وتعشش حقول الثلج خاصة في قاع الوادي، وتغطي إلى حد كبير الجدول الذي يحفر أنفاقًا تحت الغطاء الجليدي من أجل الاستمرار. يقع الممر على ارتفاع 5248 م. البرد مرير بسبب الرياح ولكن ليس مزعجا بشكل خاص. المشي على أرض مستوية لا يسبب أي مشاكل، باستثناء الشعور بنبض قلبك بمجرد صعودك بضع خطوات. نزولاً، حوالي 5114 كم لدينا المنظر الأول لجبل إيفرست (وقال بفخر كومولونغما في التبتية، وتعني إلهة الأرض الأم). لا يزال بعيدًا، ويكاد يكون مخفيًا بين الجبال الأخرى، لكن شكله لا يثير الشكوك. وها هو أخيراً أمامنا. نقوم بتخزين الصور الأولى، ناهيك عن أن الطقس لن يسمح لنا غدًا، ولا نملك القدرة على الكلام لأننا في وجود أعلى جبل في العالم. لا نعلم، لكن هذا مجرد ذوق. غدًا سيكون لنا شرف التعرف عليه عن كثب وسيكون الوقت صديقًا لنا مرة أخرى. نحن على ارتفاع 4500 متر ونبدأ في رؤية أولى القرى الدائمة بمدرجاتها. فندق كومولونغما شغار إنه على الطراز الصيني الكلاسيكي، كبير وفي نفس الوقت متقشف. لا أحد يتحدث الإنجليزية ويطلب البيرة والأشياء الصغيرة الأخرى غير المدرجة في قائمة العشاء القياسية هي مغامرة في حد ذاتها. الغرفة باردة ولكنك تنام جيدًا تحت الألحفة. عندما تكون على ارتفاع عالٍ، يكون المساء دائمًا هو نفسه: بعد العشاء يصبح البرد مزعجًا للغاية ويمثل النوم في نفس الوقت حلاً للتعب وعلاجًا ضد البرد. الليلة سنقوم بجولة في هذه المدينة التافهة والشيء الوحيد الذي يقنعنا بالبقاء في الخارج رغم الريح التي تضربنا هو غروب الشمس في البطاقة البريدية. الغرب مغطى بكل الألوان التي تتراوح من الأصفر إلى الأحمر. نعود إلى غرفتنا وهي كبيرة رغم أن الحمام صغير جداً حيث نجد درجة الحرارة 11 درجة. من خلال وضع لحافين فوقنا، سنكون قادرين على قضاء ليلة مريحة.

وبينما نبتعد عن لاسا، تظل مجاملة التبتيين على أعلى مستوى، إلا أن الكفاءة تتأثر، ربما بسبب الطابع الريفي للأماكن التي نمر بها. ليس هناك الكثير من السياحة ويظل الناس معزولين معظم أيام العام. النادلات أنفسهن مترددات في متابعة الطلبات الواردة أو البقاء ومراقبة الضيوف أمامهن. يمكن أن يمر الكثير من الوقت من اللحظة التي تطلب فيها شيئًا ما إلى لحظة استلامه، ولكن من الصواب التحلي بالصبر والتسامح تجاه الأشخاص الذين يعيشون في مثل هذا السياق المختلف. لو كنا فقط مهذبين مثلهم! وغني عن القول أن الناس في نيبال يتمتعون بنفس القدر من اللباقة ولكنهم يتمكنون أيضًا من الجمع بين روح الود الفطرية. وهذا أمر أكثر صعوبة بالنسبة لأهل التبت، الذين اعتادوا على بيئة أكثر صرامة وتقشفاً، فضلاً عن ستين عاماً من القمع. تظل الحقيقة أنه بمجرد التعرف عليهم، لا يمكنك إلا أن تحب طريقتهم في الوجود.