رحلة أنابورنا الثانية

الصباح في رحلة أنابورنا

الليلة الماضية، وبعد التأكد من عدم وجود مشاكل في تناول وجبة الإفطار مبكرًا، قمنا بضبط المنبه على الساعة 5.45 حتى نتمكن من وضع الطريق (أو بالأحرى المسار) خلفنا منذ الساعات الأولى من الصباح. ولسوء الحظ أثناء الليل نشعر باستمرار هطول الأمطار وعندما نستيقظ بعد نوم مريح نرى أن الوضع لم يتغير. نزلت وأتحدث مع مدير النزل الذي اتفقنا على مقابلته مرة أخرى خلال ساعة ونصف. لا توجد مشاكل في العودة إلى النوم، إذا كانت المشكلة هي أنه عندما ينطلق المنبه مرة أخرى فإن حالة الطقس لم تتغير. ولذلك فإننا نستعد ليوم جديد لن نتمكن فيه من الاستغناء عن المظلة، وتبدأ أفكارنا تتجه نحو التشاؤم. يخطر لك أن الرحلة، المدروسة بكل تفاصيلها، معرضة لخطر غرق السفينة (وهذا صحيح) بسبب المطر، تعتقد أنه في المنطقة التي يضيق فيها الوادي ثم ينفتح نحو الحرم سيكونون قادرين على إطلاق العنان للانهيارات الجليدية كما ورد في الدليل. وعلى أية حال، حتى لو تمكنا من الوصول إلى ABC في طقس سيئ، فإن فكرة الاضطرار إلى مجرد تخيل مكان وجود أنابورنا والقمم المحيطة بها لا تبتسم على الإطلاق. ستكون وجبة الإفطار بمثابة دفعة مؤقتة من الثقة وتتكون من الفطائر مع المربى. نقوم بتسوية الحسابات وفتح المظلة والساعة 8.20 انطلقنا لوجهتنا. على طول الطريق المنحدر، تتلاقى أفكارنا جميعًا حول ما يجب القيام به في الأيام القليلة المقبلة لأنه من الصعب علينا أن نتخيل تغييرًا مفاجئًا. ليس لدينا توقعات دقيقة، ولكن ما لدينا لا يترك مجالا للتفاؤل. يمكن أن يكون البديل هو الوصول إلى Chhomrong ثم النزول نحو قاع الوادي الذي يؤدي إلى Ghorepani ومن هناك التوجه إلى Poon Hill، وهو مكان جميل آخر يمكنك من خلاله الاستمتاع بإطلالة رائعة على السلسلة. قد نتجنب خطر الانهيارات الثلجية، لكن التفكير في الوصول إلى نقطة بانورامية في هذا الطقس يبدو وكأننا نخدع أنفسنا. ربما في هذه اللحظات بالتحديد، تنضج فينا فكرة الإصرار والاستمرار نحو الهدف الذي وضعناه لأنفسنا، وترك القدر ليحكم مستقبلنا القصير. مع نزول غير متناسق نصل إلى الجسر الجديد، في منطقة ينخفض فيها المسار للوصول إلى نهر مودي خولا ، الذي ينزل بقوة ولكن ليس بقوة بعد أيام من المطر، وهي علامة واضحة على تساقط الثلوج على ارتفاعات أعلى.

الوصول إلى رحلة أنابورنا

ينبع المجرى المائي من محمية أنابورنا، وينزلق إلى الشق الوحيد الذي يمثله الوادي الذي نحن على وشك الصعود إليه ثم ينضم إلى كالي غانداكي، الذي يجمع المياه غرب أنابورنا ودهاولاجيري (ثمانية آلاف أخرى في المنطقة). المسار يعبر المدرجات التي هي على وشك أن يتم حرثها. في بعض الأحيان لا يتم زراعتها، ولكنها تستخدم كمروج لرعي الجاموس والخيول. خلال الجولة لن نواجه ثور الياك، على الأكثر عدد قليل من العجول التي تمنع التقاليد الدينية الهندوسية قتلها. وبدرجة أقل ترعى الماعز والأغنام حول المنازل. في بعض هذه المدرجات، يدفع المزارعون محراثًا يجره ثوران: حتى من مسافة بعيدة يمكنك أن تشعر بجهد العمل الذي لا يزال هنا لا يعرف الميكنة. ونحن نستعد لزراعة الشعير، وهو الحبوب الوحيدة التي تنمو في هذه الأجزاء. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف أن أولئك الذين يعملون في الأرض يقومون بذلك أيضًا أثناء هطول المطر، ربما لاستغلال ليونة الأرض، تمامًا كما تنوي مجموعات من النساء إزالة الأعشاب الضارة. في هذه الأثناء وصلنا إلى ارتفاع 1315 م: الارتفاع المنخفض يجعلنا نشعر بالرطوبة أكثر. رغم المطر نرتدي السراويل القصيرة، بينما يصبح التنفس صعبًا رغم أننا لسنا في مكان مرتفع. الجسر (الجسر الجديد في الواقع) الذي سيسمح لنا بالوصول إلى الجانب الجبلي الأيمن هو على الطراز التبتي، وبينما أعبره أنظر إلى المكان الذي أضع فيه قدمي على الألواح الخشبية الزلقة، أسبب تآكلًا طفيفًا بيدي من خلال غرس سلك حديدي يعمل كوصلة بين الحبلين المعدنيين اللذين يدعمان الجسر. لقد وصلنا إلى أدنى نقطة وكل ما يتعين علينا القيام به هو التسلق مرة أخرى تحت المطر، وفي الرطوبة ومع علقة اكتشفت أنها تعشعش في جوربي وتمتص دمي. يبدو أن كل شيء يتقارب ضدنا، لكننا نواجه الصعود نحو تشومرونج عبر درج حجري يبدو أنه لا ينتهي أبدًا تحت وطأة حقائب الظهر التي تزن 12 و10.5 كجم. الطيور الجارحة تدور في السماء مع مظهر قاتم. تشومرونج هي آخر قرية كبيرة قبل مدخل "الممر" الطويل الذي يؤدي إلى محمية أنابورنا: في هذه القرية الصغيرة يوجد مفترق طرق للطريق الذي يمكننا اتباعه إذا قمنا بتنفيذ الخطة البديلة ب لبرنامجنا الأصلي. من الآن فصاعدًا، لم يعد هناك سوى قرى موسمية، يسكنها معظمهم خلال الموسم السياحي لتوفير الدعم اللوجستي للمتنزهين. ومع ذلك، فهي تتمتع بمظهر منظم حيث يقضي الناس عدة أشهر هناك في فصلي الربيع والخريف. هناك حقول مزروعة وحدائق نباتية ودجاج يركض حول الممرات. يتنقل الحمالون ذهابًا وإيابًا بين القرية والقرية لتوصيل الإمدادات وكل ما هو ضروري لبقاء أولئك الذين يعيشون هناك ويمرون بها. إنها شاحنات حقيقية، مزودة بسلال (منسوجة يدويًا بألياف الخيزران) ومعبأة بسعة تصل إلى 30/35 كجم. يربط رباط رؤوس الرجال (أحيانًا تظهر النساء أيضًا) بالجزء العلوي من الحاوية للحفاظ على التوازن على حساب الرقبة. لا يمكننا أن نتخيل ما يحدث لمفاصل الركبتين والعمود الفقري تحت الهزة المستمرة الناتجة عن صعود ونزول الدرج الذي لا نهاية له. إنها وظيفة مثل أي وظيفة أخرى في هذه الأجزاء، أولئك الذين لا يعملون كسعاة بين القرى يفعلون ذلك للسياح الذين يستأجرونهم لحمل حقائب الظهر الخاصة بهم ومنحهم إقامة أكثر استرخاءً. كانت الوكالة في كاتماندو قد أوصت لنا بحرارة بوجود حمال مقابل مبلغ متواضع قدره 100 دولار للأسبوع بأكمله، بما في ذلك الإقامة والطعام. وعلى الرغم من أن ذلك ليس إلزاميًا، إلا أن استخدامها مطلوب أيضًا في نقاط التحكم الأولى لـ ACAP وTIMS. لقد اتفقنا بيننا على أن المرشد يتابعنا بسبب مشكلة عائلية في بوخارا وسيصل إلينا في أقرب وقت ممكن. لم يكن من باب المازوشية أو شكل من أشكال الادخار أننا أردنا التخلي عن هذه الفرصة. بل كان لدينا نية استخدام أدمغتنا لإيجاد طريقنا والقيام بالرحلة في الأوقات التي نعتبرها أكثر ملاءمة. يعد العثور على المسارات الصحيحة أمرًا سهلاً للغاية أيضًا، كما أن حمل ثقل حقائب الظهر الخاصة بنا باستقلالية تامة يعني مشاركة حياة السكان المحليين حتى لبضعة أيام فقط. لا تمثل الجولة أي صعوبات خاصة ويبدو أن القدرة على الاستقلالية كانت خيارًا جيدًا، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا المواعيد النهائية الضيقة التي يتعين علينا التحرك خلالها. في نهاية الرحلة، سنكون سعداء بالقرار الذي تم اتخاذه، وربما أيضًا باللفتة الإنسانية تجاه الشخص البائس الذي كان سيتعين عليه القيام برحلة في ما يزيد قليلاً عن 5 أيام عندما أشار المرشدون إلى أنها ممكنة خلال 10 أيام. وتظل الحقيقة أننا تمكنا من إنهاء كل شيء كما هو مخطط له دون الركض: فقط أن ساعات المشي اليومية كانت أكبر على حساب الراحة في سرير أطفال.

استراحة بودنغ الأرز بعد الصعود الحاد الذي يبدأ عند الجسر الحديث فوق تشومرونج خولا ونذهب مرة أخرى باتجاه سنوة ، للوصول إليها لا يزال هناك 45 دقيقة متبقية. نقوم بشراء الماء المغلي لأول مرة مما يسمح لنا بالحد من استخدام البلاستيك وتكلفته أقل بكثير من الزجاجات (تتراوح الأسعار من 50 روبية لغاندروك إلى 100 روبية لسينووا، و130 روبية لفندق هيمالايا وMBC، وتصل إلى 150 روبية لـ ABC اعتمادًا على الوقت اللازم للوصول إلى الغليان). ومع ذلك، يتم تحديد كافة الأسعار من قبل هيئة المتنزه وتزداد مع الحصة فقط عندما تكون هناك أسباب ملموسة. ولم نجد أي نوع من التكهنات لا في صياغة قوائم الأسعار ولا في تطبيقها. بعد Chhomrong، تبلغ تكلفة شحن البطاريات 100 روبية وينطبق الشيء نفسه على التدفئة باستخدام المدفأة الموجودة أسفل الطاولة (عند الحاجة). من الآن فصاعدا لا يمكنك إحضار اللحوم أو البيض بسبب المعتقدات الدينية المحلية. وفي المناطق المحيطة بالمعابد توجد لافتات تدعو الناس إلى عدم البصق أو التغوط. على طول طريق محاط بأشجار الرودودندرون المزهرة ودرج شديد الانحدار لأعلى ولأسفل، مع الحفاظ على نفس الارتفاع تقريبًا، وصلنا إلى الخيزران عندما تكون الساعة الآن 4.30 مساءً والسماء على الأقل توقف عن تدفق الماء. خلال يومين من المشي سنكون قد أغلقنا المظلة لمدة لا تزيد عن ساعة. وإذا أردنا أن نرى جانبا إيجابيا، فحتى اليوم يمكننا القول إنه كان مطرا دون أي رياح، مما سمح للمظلة بأن تحمينا. بالطبع، في المساء تصبح الملابس الموجودة في حقائب الظهر مبللة على الرغم من أنها لم تشرب الماء مباشرة، ولا نشعر بأي أقل من ذلك. وجدنا نزلًا (بيت ضيافة بوذا) تديره سيدة لطيفة ذات أشكال فخمة ونقضي الليلة 300 روبية. الشعور هو أننا وصلنا على بعد خطوة واحدة (مقارنة بالرحلة بأكملها) من الوجهة المرغوبة وأن نجد أنفسنا عند النقطة التي لا يمكننا الاستمرار بعدها. ولا يمكننا أن نجازف: فإذا استمرت الثلوج في التساقط على ارتفاعات عالية، فإن احتمال البقاء خارج النقطة الحرجة لحدوث الانهيارات الثلجية يمثل كابوساً. لدينا رحلة إلى لاسا يوم 27 وقبل ذلك علينا العودة إلى الوادي والعودة إلى بوخارا والقيام برحلة إلى كاتماندو. إن فكرة أننا قد وصلنا الآن إلى نهاية السطر أصبحت متسقة، وعدم قدرتنا على الإعجاب بأنابورنا يُنظر إليها بقلق شديد، وبذل الكثير من الجهد والالتزام لرؤية السحب فقط خارج نطاق أنظارنا. ومع ذلك، كانت التجربة إيجابية، فحتى بدون الشمس رأينا وديانًا خصبة ونموذجًا للحياة غير معروف لنا بكدحه الريفي، على الرغم من افتقارنا إلى خلفية أعلى القمم. في النهاية نستنتج أنه حتى لو توقفنا هنا، أو وصلنا، في أحسن الأحوال، إلى Base Camp حيث تحجب السحب رؤية أنابورنا، فإن التوازن سيكون إيجابيًا بالفعل. ولكن هنا تأتي آلهة الحرم لمساعدتنا. وبعد تقييم ما يجب فعله أثناء محاولتنا تجفيف الملابس في غرفة باردة ورطبة، نخرج ونرى اللون الأزرق الكوبالت يظهر على استحياء بين السحب، وهو مشهد غير معروف حتى الآن. في النزل نلتقي بصبي بولندي يقوم بالجولة بروح مختلفة تمامًا عن روحنا: فهو يتسلق كما يشاء دون أن ينظم المراحل مسبقًا ومع الكثير من الوقت المتاح ينغمس في التأمل أكثر من المشي لمسافات طويلة "على طراز جبال الألب". وهناك أيضًا مجموعة من الأمريكيين، الذين نناقش معهم الأيام القليلة المقبلة والأحوال الجوية. بين الحين والآخر أخرج ويمكنك إلقاء نظرة خاطفة المزيد والمزيد من اللون الأزرق تصبح سيد السماء. العشاء يقدم لنا روستي مع البيض واللحم مومو، لكن العقل يتحول إلى الغد: كيف سيكون الطقس، وإلى أي مدى يجب أن نذهب، وما هي المخاطر المرتبطة بالانهيارات الجليدية. نتحدث عن ذلك فيما بيننا ومع الضيوف الآخرين الذين يشاركوننا نفس الشكوك. تذهب للنوم في غرفة باردة، لكن هذا أمر ثانوي تمامًا.