رحلة أنابورنا آي

التقاليد والروحانية

يرن المنبه في الساعة 5.30 صباحًا: يتبعه إفطار سريع ووفير، وفي الساعة السادسة نغادر بأحذيتنا وحقائب الظهر على أكتافنا إلى مطار تريبهوفان (هذه المرة على جانب الرحلات الداخلية) ثم رحلة إلى محمية أنابورنا. مع طيران بوذا، يمكنك السفر إلى بوخارا مع رحلة أتر400 بحوالي خمسين راكبًا، ومن بينهم نجد أيضًا اثنين من الرهبان التبتيين. بعد كل شيء، إنها شركة الطيران المخصصة لهم... تستغرق الرحلة 25 دقيقة لتغطي حوالي 200 كيلومتر بين التلال المتعرجة، عند المغادرة يكون الجو غائما ولكن عند الوصول تمطر. نحن نجمع حقائب الظهر لدينا على طاولة تتميز بخاصية البساطة محلية الصنع. مقابل 1000 روبية، نستأجر سيارة أجرة ستأخذنا إلى بداية الرحلة الواقعة في فيدي، وهي مجموعة من المباني المخصصة قبل كل شيء للمرطبات للمتنزهين بالإضافة إلى مكان توقف لسيارات الأجرة التي تسافر إلى بوخارا. لا تبدو هذه المدينة على الفور مرتبة جدًا، لكن أعمال البناء الكبيرة تقودنا إلى التفكير في تنمية اقتصادية ملحوظة جارية. يستمر المطر للنزول عندما تكون الساعة 9.20 صباحًا. كل ما علينا فعله هو فتح المظلة وبدء مغامرتنا مع سلم حاد الذي يدخل في الأدغال الكثيفة. في غضون ساعة نصل إلى Dhampus، وتحيط به الحقول المدرجات لا تزال صالحة للزراعة بالأرز (وكذلك الشعير والذرة) وحيث كان لنا أول لقاء مع القرى النيبالية و الحزم طوالة. توجد بين المنازل حدائق نباتية صغيرة مزروعة بالطماطم (محمية من الشمس أو الماء بالمظلات) والملفوف والكوسة. تذكرنا البيئة بالمناطق النائية في شمال غرب فيتنام، في منطقة سابا.

رحلة أنابورنا

يبدو أن الحياة تتدفق بسلام وكذلك الماء الموجود على مظلاتنا. لقد صادفنا مدرسة تماما كما كان الأطفال على وشك الخروج. نحن ندرك مدى اعتزاز أطفال المدارس في جميع أنحاء العالم باللحظة التي يغادرون فيها مبنى المدرسة؛ ومع ذلك، فإننا أيضًا نتعلم بعض الدروس من العبارات المرسومة على جدران المدرسة: الكتابة باللغة الإنجليزية التي تقول "الآباء هم المعلمون الأولون، والمعلمون هم الآباء الثاني" تبقى في ذاكرتنا. في إيطاليا، لم نقرأها قط، على الأقل باللغة الإنجليزية. الى هنا. نحن نمرر النيل نقطة تفتيش تيمس حيث نعرض التصريح ذي الصلة، بينما في Pothana يوجد التصريح من ACAP، تمامًا كما تزداد شدة المطر. تتجلى حقيقة أن الامتداد يحظى بشعبية لدى المتنزهين من خلال النزل المتكررة أو المقاهي أو محلات البقالة. لنبدأ هناك النزول نحو تولكا وحوالي الساعة الثانية ظهرًا نتوقف للاستراحة في مقهى أرشانا المكون من مبنيين معزولين منفصل عن المسار: فطيرة التفاح البسيطة واللذيذة ستكون غداءنا. تستخدم القائمة قدر الإمكان ما يتم إنتاجه محليًا (الحبوب والخضروات والعدس والبطاطس وما إلى ذلك) وتتنوع من البيتزا المحلية ودحل بهات والعجة والخبز والمعكرونة والفطائر والحساء/العصيدة والكعك بمختلف أنواعه. تتراوح أسعار الطبق من 150/180 روبية إلى 350 روبية مقابل باهت كامل. اللحم الوحيد المتاح، الدجاج، يستحق مناقشة منفصلة، ​​حيث يمكنك إنفاق ما يصل إلى 500/700 روبية؛ اللحوم الأخرى غائبة لأنها دولة هندوسية. الغطاء النباتي ليس كثيفًا جدًا ولكنها كلاسيكية في الغابة شبه الاستوائية، وتتميز بخصائص المنطقة الممطرة جدًا. انطلقنا مرة أخرى للاستمرار في صعود السلالم والجسرين المعلقين، للوصول بعد الساعة 4 مساءً إلى القرية التي حددناها لأنفسنا كوجهة اليوم للمبيت: لاندروك. تتطلب المسارات عناية مستمرة بسبب ظهور جذور الأشجار والحجارة: تبدو السلالم أكثر أمانًا، لكنها سرعان ما تؤذي المفاصل بسبب الحركات المتكررة، والرطوبة تتولى الباقي. كان المطر مستمرًا طوال اليوم، باستثناء الدقائق الأخيرة من الرحلة التي استمرت 7 ساعات. نحن نستقر فندق سوبر فيو وهو ما سيكون كذلك لو لم يكن هناك خليط رمادي من الضباب والسحب يخفي منظر الوادي. لقد أنفقنا 200 روبية مقابل غرفة مزدوجة تحتوي أيضًا على حمام: إنها بسيطة ولكنها مريحة وفي هذه اللحظة لن نطلب المزيد. التكلفة لا تذكر (حوالي 2 يورو)، خاصة إذا كنت تعتقد أن تكلفة البيرة 350 روبية، ولكن يجب أن تحملها على كتفيك. وبدلا من ذلك يتكلف طبق العشاء من 150 إلى 250 روبية. من الغريب أن نلاحظ كيف يتجول مديرو النُزُل منذ الساعات الأولى من بعد الظهر حول مبانيهم ويتعاملون مع المتنزهين بحساسية كبيرة. يبدأون بسؤالهم كيف تسير الأمور، ومن أين أتوا، وأخيراً يسألونهم عما إذا كانوا يبحثون عن سكن، كل ذلك دون إصرار. لم نكن مبللين حتى، وذلك بفضل المظلات وأغطية حقائب الظهر التي صمدت جيدًا، بالإضافة إلى المطر الذي على الأقل لم يهطل بشكل غير متوقع. علمنا أنه من فندق هيمالايا فصاعدًا قد يكون هناك خطر حدوث انهيارات جليدية، وعلى أي حال هناك ثلوج على الأرض، وهي معلومات بالتأكيد ليست فأل خير، تمامًا كما أن التوقعات الواردة من الهاتف الذكي لسيدة إنجليزية مسنة تكمل الجولة من غوريباني وتشرب الماء لمدة أسبوع ليست كذلك. الجانب الإيجابي الوحيد بالنسبة لها هو أن هذه المحنة الرطبة على وشك الانتهاء. كما لو كان مشهد ميلاد المسيح، مع حلول المساء، ينفتح الجانب الآخر من الوادي مع غاندروك وقراها العديدة المضيئة. على طول الطريق التقينا بالعديد من النساء اللاتي يسافرن بمفردهن أو مع صديق، ويرافقهن دائمًا مرشد/حمال. الأشخاص الذين التقوا على طول الطريق يأتون من أوروبا، مع انتشار اللغة الفرنسية، حيث يعتبرون أنابورنا تشبه إلى حد ما "جبلهم" منذ أن تم احتلالها لأول مرة من قبل بعثة فيرنر هيرزوغ عبر جبال الألب في عام 1950. وهناك أيضًا العديد من الأمريكيين والآسيويين من اليابان وكوريا. يتم مواجهتها بشكل متكرر في مجموعات كبيرة مع العديد من الناقلات.