Трек Аннапурна I

Традиции и духовность

Будильник звонит в 5:30: затем быстрый, но обильный завтрак, и в шесть мы выходим в ботинках и с рюкзаками за плечами к Tribhuvan Airport (на этот раз со стороны внутренних рейсов), а значит к Trekking al Santuario dell’Annapurna. С Buddha Air летим в Pokhara на ATR400 примерно на пятьдесят пассажиров, среди которых есть и пара тибетских монахов. В конце концов, это авиакомпания, посвящённая им… Полёт длится 25 минут, чтобы покрыть около 200 км среди извилистых холмов; при вылете облачно, а по прибытии идёт дождь. Забираем рюкзаки у стойки, отличающейся домашней простотой. За 1000 Rs нанимаем taxi, который довезёт нас до начала trekking в Phedi, группы зданий, предназначенных прежде всего для подкрепления hikers, а также места остановки taxi, курсирующих к Pokhara. Этот город сразу не кажется особенно упорядоченным, но заметные строительные работы заставляют думать о значительном экономическом развитии. Дождь продолжает идти; когда 9:20, нам остаётся только открыть зонт и начать наше приключение с крутой лестницы, уходящей в густой лес. Примерно за час достигаем Dhampus, окружённого террасными полями, где ещё можно выращивать рис (а также ячмень и кукурузу), и где происходит наша первая встреча с непальскими деревнями и стогами на сваях. Между домами есть маленькие огороды с помидорами (защищёнными от солнца или воды навесами), капустой и zucchini. Среда напоминает нам внутренние районы северо-западного Vietnam, в зоне Sapa.

Trek Annapurna

Жизнь, кажется, течёт спокойно, как и вода по нашим зонтам. Мы натыкаемся на школу как раз в момент, когда дети вот-вот выйдут. Понимаем, что во всём мире школьникам дорог момент, когда они покидают школьное здание; однако из фраз, нарисованных на стенах школы, мы тоже извлекаем пару уроков: нам запоминается английская надпись “parents are the first teachers, teachers are the second parents”. В Италии нам никогда не доводилось читать такое, тем более на английском. Дальше проходим контрольный пункт TIMS, где показываем соответствующее разрешение, а в Pothana находится пункт ACAP, как раз когда дождь усиливается. То, что участок хорошо известен hikers, доказывают частые lodges, teahouses и маленькие продуктовые лавки. Начинаем спуск к Tolka и около 14:00 останавливаемся на паузу в teahouse Archana, состоящей из двух отдельных построек, разделённых тропой: простой, но вкусный apple pancake станет нашим обедом. Меню максимально использует то, что производится на месте (злаки, овощи, lentils, potatoes и т. д.) и варьируется от местных pizzas до dahl bhat, omelettes, хлеба, spaghetti, pancakes, супов/porridges и разных cakes. Цены на блюдо идут от 150/180 Rs до 350 Rs за полный dahl baht. Отдельного разговора заслуживает единственное доступное мясо — chicken, за которое можно заплатить даже 500/700 Rs; другого мяса нет, поскольку страна hinduist. Растительность не очень густая, но типична для subtropical jungle, с чертами очень дождливой зоны. Снова выходим, продолжая по лестницам вверх-вниз и двум подвесным мостам, чтобы после 16:00 прибыть в деревню, которую мы наметили как сегодняшнюю цель для ночлега: Landruk. Тропы требуют постоянного внимания из-за выступающих корней деревьев и камней: лестницы кажутся безопаснее, но быстро заставляют суставы ныть из-за повторяющихся движений, а влажность довершает остальное. Дождь был постоянным весь день, за исключением последних минут похода, который в целом занял 7 часов. Устраиваемся в Super View Hotel, который был бы таким, если бы серое смешение тумана и облаков не скрывало вид на долину. Платим 200 Rs за двухместную комнату, включающую даже bathroom: она простая, но удобная, и в этот момент мы не просили бы большего. Расход ничтожный (около 2€), особенно если подумать, что beer стоит 350 Rs, но его нужно принести сюда на плечах. Блюдо на ужин стоит от 150 до 250 Rs. Любопытно наблюдать, как с первых часов дня управляющие lodges ходят вокруг своих зданий и очень деликатно подходят к hikers. Они начинают спрашивать, как дела, откуда они идут, и наконец интересуются, ищут ли они ночлег, всё без настойчивости. Мы даже не промокли благодаря зонтам и чехлам на рюкзаки, которые хорошо держали, а также дождю, который хотя бы не шёл боковым ветром. Узнаём, что от Himalaya Hotel дальше может быть риск лавин и в любом случае на земле есть снег; это не самые обнадёживающие сведения, как и прогнозы со smartphone пожилой английской женщины, которая завершает круг от Ghorepani и уже неделю мокнет. Единственный положительный аспект для неё — то, что этот влажный calvario почти закончился. Как будто это presepe, к вечеру открывается другой склон долины с Ghandruk и его многочисленными освещёнными посёлками. По пути мы встретили много женщин, совершающих trekking в одиночку или с подругой, всегда в сопровождении guide/porter. Люди, встреченные на маршруте, приезжают из Европы, с преобладанием французов, поскольку они считают Annapurna чем-то вроде “своей горы”, ведь впервые она была покорена transalpine expedition Werner Herzog в 1950 году. Есть также немало американцев и азиатов из Japan и Korea. Их чаще встречаешь большими группами с многочисленными porters.