Базовый лагерь Эвереста (E.B.C.)

Everest Base Camp и Чо-Ойю

Не следует забывать, что Тибет принадлежит Китаю и что, в конце концов, это все еще коммунистическая страна, хотя заметить это становится все труднее, если не считать авторитарного режима. Сегодня об этом напоминает нам Первое мая. Наша гид пытается забрать разрешения на вход в парк Эвереста, но это невозможно, потому что офис закрыт по случаю праздника. Проблема легко решается покупкой билетов на первом контрольном пункте, который находится сразу после съезда с главной дороги в деревне Чай, вскоре после паспортного контроля. Быстрая остановка - и вперед, на 80 км, которые приведут нас к EBC (Everest Base Camp): вся дорога грунтовая, но в целом покрытие в хорошем состоянии. Мы прочитаем, что правительство даже хотело ее заасфальтировать, но возражение Индии этому помешало. Иметь китайского гиганта с возможностью подвести любые средства в нескольких километрах от непальской границы, а значит в нескольких сотнях от индийской, означает подвергать себя большим стратегическим рискам. Взамен китайцы оборудовали дорогу лучше некуда. Подъем постоянный и местами почти незаметный; он проходит через последние деревни, которые выживают в полной сухости на дне долин. Источником жизни служат каналы, несущие влагу к посевам; овцы и козы уткнулись мордами в голую поверхность, щипля непонятно что. Чуть дальше середины пути въезжаем в долину, в конце которой возвышается самая высокая вершина мира. Но магический момент был при пересечении перевала на 22-м километре дороги к Ронгбуку: настоящий обзорный пункт, откуда можно увидеть сразу четыре вершины выше восьми тысяч метров (из 14 существующих в мире). Справа (на западе) видна длинная белая гряда Чо-Ойю, в центре, как звезда, Эверест, а сразу за ним Лхоцзе. Дальше к востоку хорошо виден Макалу. Между ними находятся несколько "меньших" вершин, которые тоже внесли вклад в историю альпинизма, прежде всего Пумори.

Чо-Ойю

Мы стоим с раскрытыми ртами и не можем произнести ни слова. Высота тут ни при чем: это эмоция заставляет прожить момент так, будто мы оказались в бесконечном мгновении, в замедленном времени. Перед таким величием мы просто ошеломлены. Эверест теперь всего в нескольких десятках километров, и оттуда он словно смотрит на нас, с неизбежным облаком, рождающимся на восточном гребне и закрывающим горизонт за горой, снова освобождая небо перед Лхоцзе. В Тибете есть пять гор выше 8000 метров: Макалу, Эверест с соседним Лхоцзе, Чо-Ойю и Шиша-Пангма (последняя единственная полностью находится на тибетской территории), а также 50 вершин выше 7000 метров.

Посещение Everest Base Camp

Около 13:00 мы достигаем цели сегодняшнего дня - монастыря Ронгбук, где размещаемся в соседней гестхаусе. Комната спартанского типа, который мы уже хорошо знаем, но, как выяснится, сон нам осложнит не обстановка, а высота. Обедаем в столовой, в центре которой стоит печь на помете яка, на ней кипятят воду. Вежливость остается постоянной, а блюдо соответствует ситуации и высоте. Отсюда до настоящего базового лагеря еще 8 км. Первую половину проезжаем на внедорожнике до палаточного лагеря, где можно переночевать у продавцов разных сувениров. Мы продолжаем еще 4 км пешком (при желании есть и шаттл, который время от времени курсирует туда-сюда), и с набором 200 метров высоты, хорошо растянутым по длине маршрута, доходим до точки, дальше которой наше разрешение идти не позволяет. Мы на высоте 5200 метров, и здесь находится неизбежный пост китайской полиции. На этот раз они любезно не проверяют, есть ли у нас все основания находиться здесь. Вокруг нас картина широкой долины, спускающейся со склонов Богини-Матери; впереди северный склон самой Богини, по бокам скалистые вершины, которые могли бы встретиться где угодно. Лагерь, где мы находимся, состоит из нескольких палаток, вероятно принадлежащих военным наблюдателям; вокруг пасутся яки, которых время от времени нанимают как вьючных животных. Туристов вроде нас мы увидим только при уходе из этого рая: две китайские девушки. Поднимаемся на небольшой обзорный холм, где развеваются бесконечные молитвенные флаги, и с господствующей позиции видим неподалеку базовый лагерь экспедиций. Мы перед Эверестом; он действительно существует, и мы здесь, в прекрасный солнечный день. Еще раз остаемся безмолвными. После обязательных фотографий позволяю ветру завладеть мной и моими мыслями, пока Пирамида нависает всей своей массой. По мере того как созерцание переводит мысли из природного измерения в человеческое, я не могу не думать о том, что на этой горе была написана история современного альпинизма, что здесь происходили трагедии и что эти десятки палаток передо мной рискуют свести все к цирку. Я спрашиваю себя, хотел бы ли идти дальше, подняться на нее, рискнуть жизнью, но войти в узкий круг тех, кто "взошел" на Эверест. Ответ, который рождается, пока я неподвижно смотрю на каждую деталь этого треугольника скалы, меняющего цвет от серого к охре, таков: я хотел бы подняться, если бы был на это способен. За кажущейся очевидностью этого утверждения скрывается пуристское рассуждение. Сейчас достижение вершины Эвереста превратилось в экскурсию, для которой достаточно иметь деньги, оплатить организацию и обладать хорошим общим состоянием. Об остальном заботятся компании, созданные для этой цели, которые ради прибыли предоставляют оборудованные маршруты, кислород в количестве и всякий другой комфорт, совместимый с высотой. То, что кто-то несчастный попадает в непогоду или сталкивается с недиагностированными недугами, является частью игры, но большинство выходит невредимым. Мания, в которой США среди лидеров этого спорта, рожденного бизнесом, и экологические последствия которого известны. В этом году исполняется шестидесятая годовщина первого восхождения, и по этому случаю лагеря еще более заполнены, как на непальской стороне, так и на этой. Наблюдая за ним, я говорю себе, что восхождение должно быть делом профессионалов, людей, посвящающих этим предприятиям жизнь (а иногда и теряющих ее), но способных делать это с минимальной внешней поддержкой, умея справляться самостоятельно, а не будучи подвешенными к веревке, которой управляют другие. Вернувшись в Италию, мы узнаем, что "Gnaro" Мондинелли был там и в третий раз поднялся на вершину. Это только укрепляет мою теорию: право имеют только сильные. После этих мгновений, которые кажутся вечностью и несут в себе ценность вечности, начинаем спуск. Вместе с Лапу, которая поднялась на шаттле, но спускается с нами, приятно разговариваем о домашних привычках - обмен информацией на крыше мира. Во время ходьбы видим и пустые баллончики (похожие на аэрозольные инсектициды) для кислорода, брошенные здесь без малейшей заботы. Они принадлежали кому-то, кто дошел до базового лагеря, или какому-нибудь покорителю Эвереста?

В Ронгбуке идем посетить местный монастырь, самый высокий в мире. Странно, что здесь вместе живут монахи и nun (монахини), тогда как в прошлом существовали две отдельные структуры. Это связано с тем, что Культурная революция разрушила оба монастыря, но восстановлен был только один. В завершение идем сделать классическую фотографию этого места: ступа монастыря и Эверест на заднем плане. Святость природы, соединенная со святостью духа в одном изображении.

Малое количество посетителей связано также с недавним повторным открытием базового лагеря. Причина закрытия EBC, похоже, была связана с демонстрациями иностранцев в поддержку Тибета в 2008-2009 годах, после которых появились фотографии с тибетским флагом, и базовый лагерь превратился в сцену для требований большей автономии региона. В ответ китайское правительство закрыло доступ на целый год; кажется, исключение было сделано для альпинистских экспедиций и китайских посетителей. Нам повезло, что 1 апреля этого года доступ к лагерю восстановили. Еще один долгий период закрытия был в 2008 году, во время прохождения олимпийского факела, который был поднят на крышу мира. Символ мира и братства послужил очередной демонстрацией силы, смешанной с высокомерием, со стороны Дракона.

Наступает время ужина, и мы возвращаемся в гестхаус, где видим многочисленную группу мотоциклистов, прибывших из Непала (американцы и австралийцы), вместе с сопровождающим грузовиком. Наслаждаемся простой и при этом вкусной местной кухней, прерывая ужин выходами наружу, чтобы запечатлеть закат. Ветер силен, а заход солнца охладил воздух. Ложимся в 20:30, делать больше нечего. И здесь начинается кошмар, который заставит нас бодрствовать до следующего утра. Хотя у нас нет проблем с акклиматизацией, заснуть не удается. Будь мы в другом месте, достаточно было бы спуститься и провести время за чтением или телевизором. Но здесь нельзя: нет света (генератор включают в 20:00 и выключают около 22:30), а часы на тумбочке, показывающие 6 градусов в комнате, отбивают желание вылезать из спальника. Дышать лежа труднее, чем стоя, так что время от времени приходится высовывать голову, чтобы набрать больше кислорода.