لاسا

لاسا

الساعة 4.45 صباحًا. (بالنسبة لنا، نحن معتادون على التوقيت النيبالي، فهو الساعة 2.30 صباحًا) لقد قفزنا حرفيًا من السرير بسبب الضربات القوية على الباب من قبل خادمة صينية. أشعر وكأنني في فيلم: لقد تم اختطافي بدون سبب واضح (لست بحاجة بالضرورة إلى سبب واحد) والآن يأخذوننا إلى مكان سري ليجعلونا نعترف بما لم نرتكبه أبدًا ومن هناك إلى معسكرات العمل لبضع سنوات. إنه مجرد كابوس مستيقظ سأقوم بإبلاغه لاحقًا لزملائي المصابين للسخرية مما يحدث. تحدثنا مع مجموعة من الروس المغادرين إلى كايلاش، الذين كان زعيمهم يرتدي قبعة على طراز ماو. إنه يتحدث الإنجليزية بشكل مقبول، ولا يبدو ودودًا ولكنه يبدو شخصًا يتمتع بشخصية كاريزمية، وهو كذلك بالفعل. لقد تسلق جبل إيفرست وهو غير مرتاح في المواقف الصعبة، والتحدث معه على الفور يعني تعلم أشياء كثيرة. الأسلوب العسكري يمنحه سحرًا غامضًا ومن معه يحترمه أولاً ثم يحبه. اطبع الكلمات بثقة الأشخاص الأقوياء والخبراء، فمن المؤسف ألا تتمكن من الانضمام إلى جولتهم. الساعة 5.30 صباحا. نحن على متن حافلة محملة بحقائبنا، جاهزة للوصول إلى المطار. يخضع المتجهون إلى التبت لفحوصات خاصة ويتم توجيههم إلى مكاتب مخصصة، حيث يجد مسؤول متحمس شيئًا غير مقبول بشأن إذننا، فيستدعي بعض رؤسائه. يتحدثون مع بعضهم البعض لبعض الوقت دون أن نتمكن حتى من تخمين موضوع النزاع، وبعد بضع دقائق لا نهاية لها يلوحون لنا بالمرور. ومن المقرر المغادرة في الساعة 7.40 صباحا. لكن المعلومات مقدمة ببخل علمي تقريبًا. والشيء الجيد هو أن ما يقولونه أصبح حقيقة وبعد وقت قصير من الموعد المقرر على متن طائرة إيرباص 330 أقلعنا لليوم الثاني على التوالي باتجاه لاسا. هذه المرة نحن على بعد ساعتين شرقا، سابقا كنا على بعد ساعة ونصف غربا. قبل الساعة 10 صباحا. هبطنا فيها مطار جديد من العاصمة التبتية وتقع على ارتفاع 3650 م. من الارتفاع. تعتبر إجراءات الدخول بسيطة نسبيًا، حيث إنها رحلة داخلية؛ ليس لدينا أي مشاكل في التأقلم، نجمع حقائبنا ونلتقي على الفور مع لابو، مرشدنا التبتي، الذي يضع كاتاهك (وشاح الترحيب الميمون) حول أعناقنا كعلامة على الترحيب. هذه البادرة تدل على نقاء قلب من يقدم لك الضيافة والترحيب. من هذه الإيماءات الأولى التي يمكننا تعريفها تقريبًا على أنها احتفالية، ندرك أن الأسلوب السلوكي مشابه جدًا للأسلوب النيبالي: أناس مضيافون يتمتعون بشعور فطري بالود. بعد ذلك نتعرف على السائق الذي يقود سيارة لاند كروزر، وانطلقنا إلى لاسا: من هنا إلى المركز مسافة 45 كم، معبرًا نهر يارلونج تانجبو (والذي سيأخذ في الهند الاسم الأكثر شهرة براهمابوترا) ويتجاوز نفق الذي يربط بين منطقتين مسطحتين. وفي الواقع، فإن الجبل أعلاه يرتفع مثل جزيرة صخرية مستطيلة الشكل، وتدور حوله طائرات تهبط من الشرق. الطريق السريع تم الانتهاء منه في عام 2008، ونرى على الفور كيف تستثمر الصين في البنية التحتية هنا أيضًا، كما يحدث بالفعل في مناطق أخرى شمالًا تمت زيارتها العام الماضي. بجوار الطريق يمر خط السكة الحديد المكتمل تقريبًا والذي سيقود من لاسا إلى شيغاتسي، كاستمرار لخط السماء الشهير شينينغ-لاسا. نرى محاصيل الشعير (الذي يتم تحضير طبق التسامبا الوطني به) وفول الصويا والبطاطس والقمح، التي تُزرع الآن ليتم حصادها في شهر أكتوبر تقريبًا. قبل منتصف النهار، وصلنا أخيرًا إلى الفندق، وضعنا حقائبنا جانبًا وذهبنا على الفور لاكتشاف المدينة بعد تأخرنا بضع ساعات. لم نأت إلى لاسا معتقدين أنها ستحتفظ بسحر الماضي الغامض، وأدركنا ذلك على الفور من كيف أن المدينة عبارة عن موقع بناء ضخم في الهواء الطلق، خاصة في وسطها. نحن نتفق على أن الأمر استغرق عشرين عامًا من قبل الصينيين لتدميره خلال الثورة الثقافية، وما يقرب من عشرين عامًا لإعادة بنائه على صورتهم ومثالهم.

زيارة ميدان بارخور

دعونا نرى على الفور جوخانغ ، في المركز التاريخي للعاصمة، الذي بني في القرن السابع، هو المعبد الأكثر قدسية في كل التبت. يوجد بالداخل تمثال ذهبي لبوذا ساكياموني، أحضرته الأميرة الصينية وين تشن بمناسبة زواجها من ملك التبت سونغتن غامبو. هناك العديد من المصليات التي لا تفتح إلا في الصباح، المغطاة بالشموع أو المزهريات الفعلية التي تحتوي على النيران التي ترسم على زبدة الياك. في منتصف أسرة الزهور والزهور نصعد إلى شرفة المعبد حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالة رائعة على ساحة برخور ومن بعيد نرى لأول مرة وعاء ذلك. بعيد قليلاً عن الطريق، لكنه هو. نتوقف عن الحلم عندما تتجه أنظارنا نحو الجنوب، وعلى شرفة المبنى الذي أمامنا نرى شرفة مراقبة الشرطة تتحكم في التحركات من الأعلى. في كل مكان يمكنك أن تجد الأموال التي تركها المؤمنون قربانًا للآلهة ومرافقة للصلاة. في الأيام القليلة القادمة سنتحدث مع المرشد ونظهر دهشتنا لهذا المزيج من المقدس والدنس، مما يثير ضحكه. لا يشعر البوذيون بالحرج من وضع الأموال المقدمة بشكل واضح تحت تماثيل الآلهة: ومع ذلك، فمن المؤكد أنه من المدهش رؤية عشرات الأوراق النقدية التي تحمل صورة ماو عند أقدام بوذا أو أفالوكيتيشفارا. يبقى من غير المفهوم بالنسبة لنا ما إذا كان ذلك هو شكل من أشكال الجشع أو بالأحرى تواضعنا الزائف.

زيارة دير دريبونج

سوف يتم ذلك الغداء في مطعم أمام المعبد، حيث نطلب أن يتم تقديم شيء ما بسرعة: سنختار المعكرونة المقلية على الطريقة الصينية ونوعًا من الدال باهت على الطريقة المحلية. ننتقل إلى الضواحي الغربية لزيارة دير دريبونج ، والذي ينشأ في الموقف المهيمن فوق المدينة مع إطلالة جميلة على سلسلة الجبال التي لا تزال مطلية باللون الأبيض في الجنوب. مثل الآخرين (بما في ذلك سيرا) المجمع وهي تقع في منطقة يصعد فيها السهل نحو الجبل عند سفحه تقريباً. وكان أكبر دير في العالم، حيث كان يستضيف ما يصل إلى 10000 راهب. تم بناؤه عام 1419 على يد جامشين كويجي ودُفن الدالاي لاما الثاني والثالث والرابع هناك. وننوي في السطور القادمة التذكير ببعض التعاليم التي تعلمناها من خلال زيارة الأديرة التبتية، دون أن نرغب في اعتبار ذلك تعليمًا دينيًا أو توضيحًا لهذا الدين المعقد. ببساطة، تم تعلم بعض المفاهيم، مما ساهم في خلق صورة أقل ارتباكًا، ومفيدة لفهم روحها؛ تفسيرات لاستيعاب المفاهيم اللاهوتية المعبر عنها بطريقة مفهومة:

أوم ماني بادمي هوم

- صخرة مزخرفة تقدم لنا أشهر تعويذة، وهي عبارة عن الرحمة المخصصة لأفالوكيتشفارا: أوم ماني بادمي هوم ، حيث يمثل أوم الله، وما ني كنصف إله وإنسان، ويمثلني كمملكة حيوانية وأرواح جائعة، ويهمهمة أخيرًا إلى الجحيم؛ كل هذا يرمز إلى دائرة الحياة المشار إليها في النقطة التالية.

– يشرح لنا الدليل الرموز البوذية ابتداءً مما يسمى دائرة الحياة وغالبًا ما يتم تمثيله في اللوحات الموجودة داخل المعابد أو الأديرة. الحالات هي: الله، نصف إله، الإنسان، النباتات والحيوانات، الأرواح الجائعة والجحيم. ويرتبط بهذا الحديث عن التناسخ، حتى أن داخل الدائرة ممران، أحدهما صاعد (أبيض) والآخر نازل (أسود) لأخذ الأرواح نحو الفئات الثلاث العليا أو نحو الفئات السفلية. الأعلى هم الله ونصف إله والإنسان، وهو بالفعل في الدرجة الأدنى ولكنه لا يزال في الفئة الإيجابية، إذا جاز التعبير. من الواضح أنه كلما تراجعت في الفئة، كلما زادت صعوبة الصعود واستعادة المراكز. في النهاية يمكنك تحقيق التنوير وبالتالي الخروج من دائرة التناسخ. وهنا يكمن أساس هذا الدين الذي يعتبر الحياة معاناة، والخروج من دائرة التناسخ هو الهدف النهائي الذي نطمح إليه. صورة مستويات الحياة بها ثلاث خطايا أصلية في المركز، وهي الخنزير والديك والثعبان، وتمثل ثلاث خطايا مختلفة، على التوالي، الجهل والجشع والكراهية.

- يكمن الفرق بين بوذية الهينايانا والماهايانا في حقيقة أن الأولى توفر الاستنارة على المستوى الشخصي بينما توفر الثانية إمكانية التنوير للجميع (بما في ذلك الحيوانات). ينتمي الاتجاه التانترا (أو التبتي) إلى هذه المدرسة الثانية.

– يمكن للرهبان أن يختاروا بحرية الرهبنة التي ينتمون إليها حسب تطلعاتهم. أولئك الذين ينتمون إلى الأول، أي ذوي القبعات الحمراء، هم أكثر ميلاً إلى التانترا، لذلك يكرسون أنفسهم أكثر للدراسة وسيكون من الأسهل عليهم الوصول إلى التنوير. ولكن من ناحية أخرى، سيكون من الأسهل أيضًا عدم الوصول إلى الهدف نظرًا لصعوبة هذا الطموح.

التقاليد والروحانية

- بوذا نيبانا (المتكئ) هو الموجود في الحاضر عندما انتقل إلى الحياة الآخرة، لذلك في اللحظة التي وصل فيها إلى النيرفانا، لا ينبغي الخلط بينه وبين بوذا الماضي.

– نحاول بعد ذلك التمييز بين تماثيل بوذا ولكننا نتوقف عند تمثال بوذا المستقبل (مايتريا) الذي يتم تصويره جالسًا واضعًا قدميه على الأرض ليرمز إلى مجيئه الوشيك ليحل محل بوذا الحاضر.

- ومن اللافت للنظر أيضًا أسطورة أفالوكيتيشفارا، الذي وعد بفعل أشياء معينة خلال حياته، لكنه فشل. لقد تم تقطيعه إلى ألف قطعة، لكن سيده بوذا لم يعيده إلى الوحدة أبدًا. ومع ذلك، بقي مع ألف ذراع.

– كومبوم تعني ألف صورة.

- نتعلم أن ما يسمى زبدة الياك المستخدمة في الأديرة هي في الأساس ذات أصل نباتي لأنه يبدو أن ثور الياك الحقيقي ينتج دخانًا (وبالتالي يجعل الأسقف سوداء). تتعارض هذه الأخبار مع ما تعلمناه العام الماضي في دير لابرانج. ما هو صحيح بالتأكيد هي كميات هائلة من الزبدة النذرية الذي يتم تقديمه للآلهة وعلى المدى الطويل قد يصبح حيوان الياك نادرًا.

- سواء في الأديرة أو في المنازل التبتية هناك ثلاثة ألوان سائدة: الأسود يرمز إلى القوة، والأبيض إلى الرحمة، والأحمر إلى المعرفة/الحكمة.

– أعلام الصلاة التبتية لديهم 5 ألوان: أزرق للسماء، وأبيض للسحاب، وأحمر للنار، وأخضر للماء، وأصفر للأرض. تعمل هذه الأعلام، التي توضع بالقرب من التلال وقمم الجبال والجسور وأسطح المنازل، على جلب الحظ السعيد، حتى للطلاب الذين يتعين عليهم اجتياز الامتحان.

الحيوانات المحلية

يظهر الغطاء النباتي ألوان أوائل الربيع، حيث أزهرت بالفعل بعض الشجيرات فقط (الخوخ والفورسيثيا) والأشجار الطويلة لها براعمها الأولى. في كل مكان تذهب إليه هناك تواجد كثيف للجنود ورجال الشرطة، بأزياء متنوعة يصعب تمييزها. صحيح جدًا أننا نجد أنفسنا في مدينة عسكرية، فقط فكر في أن مجرد الوصول إلى ساحة Piazza del Popolo، التي تقع أمام Potala، يتطلب مرور الحقائب والبشر تحت أجهزة الكشف عن المعادن الخاصة بهم. يبدو أن الجيش لا يكون حذرًا للغاية عند إجراء عمليات التفتيش، بل يشعر المرء بأنهم يريدون إظهار الحضور و"اللون" كتحذير لأولئك الذين يعتزمون التظاهر لصالح التبت. وفي الوقت نفسه، يتم توظيف الموظفين الصينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة من أجل تحقيق التوازن في وجود المجموعة العرقية المحلية. حتى في لاسا، فإن التلوث المقترن بالارتفاع الشاهق يجعل وجوده محسوسًا على الفور مع إحساس حارق في الحلق.

بناءً على طلبنا، ذهبنا لزيارة المركز الطبي التبتي، وهو مركز مخصص لدراسة طرق العلاج التقليدية، التي تعتمد أساسًا على استخدام الأعشاب ولها تأثير قوي مستمد من الطب الهندي الأيورفيدا، والذي كانت هناك تبادلات متكررة معه على مر القرون. يأخذنا الدليل الذي يبدو بمظهر طبيب، ويتمتع بثقافة جيدة وخطابة صالحة بنفس القدر، في جولة إلى متحف حقيقي للطب التبتي. ويخبرنا أن المبدأ الأساسي هو الوقاية، حتى قبل العلاج، وبضوابط معينة يمكن تحقيق الهدف. على سبيل المثال، رؤية إصبع السبابة الأيمن مع انحناء نحو الإصبع الأوسط يوحي بأنني أعاني من بعض المشاكل في المعدة. وتأكيداً لذلك لن أقول له إن العيش في مجتمعنا هو المعدة من أول الأعضاء التي تتعرض لغضب التوتر والضغط الناتج عن التسرع. يعد المركز أيضًا نوعًا من صناعة الأدوية مع نقطة بيع لا مفر منها. لتجنب الظهور بوقاحة، دعونا نشتري بعض الزعفران. لسنا متأكدين من خصائصه العلاجية، لكنه في الأرز علاج ممتاز ضد الذوق. إن شراء أدوية أخرى يبدو عديم الفائدة تمامًا بالنسبة لنا: فتناول عدد قليل من الحبوب ثم عدم القدرة على مواصلة العلاج إذا تم الشعور بالفوائد لا يستحق سوى إهدار بعض المال، ولا حتى القليل نظرًا لندرة النباتات التي يجب استخدامها. نغادر دون أن نوضح أفكارنا بالكامل؛ وإذا كان ما يؤكده الطبيب الذي "يعالجنا" صحيحا، فإن الطب الغربي لا يمكن استخدامه إلا في العمليات الجراحية، التي لم يعودوا يمارسونها منذ عدة قرون، على ما يبدو بعد وفاة أحد النبلاء بسبب عملية جراحية غير ناجحة.

عندما تكون الساعة 4 مساءً نطلب توصيلة في قاعدة بوتالا (يعني منزل أفالوكيتيشفارا) ونقول وداعًا لمرشدنا لهذا اليوم. في هذا الوقت، يكون مدخل القصر مغلقًا أمام السياح (عدد قليل جدًا في المدينة) ويُتركنا بمفردنا تقريبًا مع المؤمنين لأداء الكورة حول نهر بوتالا. بعد أن وصلنا هذا الصباح فقط بدلاً من بعد ظهر الأمس واضطررنا للتخلي عن التزامنا بالبرنامج، اخترنا عدم رؤية الجزء الداخلي من Potala، الذي أصبح الآن خاليًا من كل ما يحتويه مثيرًا للاهتمام. كان القصر الشتوي للدالاي لاما، وكان حتى عام 1965 مقرًا للسلطة الدينية والسياسية في التبت. تم بناؤه على يد تسونغتسين غامبو في القرن السابع كحصن وتم تجديده لاحقًا في مناسبات مختلفة حتى اتخذ شكله الحالي في القرن السابع عشر. نتسلق تلة أمامنا لالتقاط بعض الصور الساحرة. إننا نواجه الصورة التي رآها مخيلتنا وكأنها بقايا بعيدة من الماضي الذي أصبح الآن جزءاً من التاريخ، ورمزاً لديانة معارضة بأي شكل من الأشكال، وذكرى للقوة الدينية للدالاي لاما. قوة مصنوعة من الأضواء والظلال، ولكن باسم دين مسالم يستحق كل الاحترام. تمكن القصر من التغلب دون أن يصاب بأذى على الدمار الذي مزق التبت وحاول إبادة البوذية، خلال احتلال استمر لأكثر من 60 عامًا. والعلم الصيني الذي يرفرف حالياً على سطحه على ارتفاع يبدو وكأنه أعلى جبل، لا يبدو إلا أحدث وأعظم إهانة للتقاليد التبتية. إننا نواجه رمزًا رأيناه مرات عديدة مقترنًا بالقمع، في هذا المحيط من الأرض الذي لا تبدي فيه القوى الحالية التي تقسم العالم اهتمامًا خاصًا. غير أن عملية "إضفاء الطابع الصيني" تستمر بلا هوادة في التقدم نحو نقطة اللاعودة التي تمنع أهل التبت من السيطرة على أرضهم.

مع الالتزام التام بالقواعد الدينية، نبدأ أيضًا طريق الكورة في اتجاه عقارب الساعة، برفقة المؤمنين الذين يتباطئون في تحويل الطريق عجلات الصلاة أو يطلبون الحماية في المصليات الموجودة على طول الطريق. دعنا نذهب لرؤية نصب تذكاري ياك ، ليس بعيدًا ونلتقط المزيد من الصور منه ساحة ديل بوبولو ، وهو نوع من النسخة المحلية من ميدان تيانانمن. عندما ننتهي من الجولة، يقترب المساء ونتحرك سيرًا على الأقدام نحو باركور، ونلتف حول جوخانغ ونلجأ إلى مطعم قبيلة الشمس ، أوصى به الدليل. في البداية نواجه صعوبة في العثور على المدخل، حيث يتم العثور عليه عن طريق صعود درج قديم خلف قاعة المدخل. بمجرد دخولك إلى الجو ستجد مطعمًا راقيًا يرتاده بشكل رئيسي السكان المحليون. دعونا نتذوق لحم ضأن مقلي في الوعاء ونكرس أنفسنا لزيارة المدينة ليلاً. مع الاختيار الجيد، قمنا بتأجير عربة يد ونعود بأنفسنا إلى قاعدة بوتالا. الموسيقى ذات النغمات الحديثة ولكنها مناسبة للغاية للمكان تنتشر من الساحة، ليست صوفية ولكن ليست عالية حتى. ما يتركنا مندهشين بدلاً من ذلك هو بوتالا المضيئة: بهذه الطريقة فقط نستطيع فهم عظمتها ونبدو أننا صغيرون للغاية أمام جدران المبنيين المتراكبين. الريح تجعل الستائر تتمايل خارجي ويبدو أن كل شيء له ديناميكيته الخاصة. بدون كلمات نحاول تخليد كل التفاصيل ولكن رؤيته الشاملة هي التي تنصف هؤلاء الناس. إن ما كان ذات يوم المقر الديني والزمني للتبت أصبح الآن مجرد متحف هزيل، لكن الجزء الخارجي منه يستمر في الحفاظ على سلطة شعب ودين لا نتردد في تعريفهما بالنبل. وبعد أيام قليلة سنجد أنفسنا نتساءل هل الدين هو الذي يحدد الشعوب ويحسنها أم العكس. نحن مقتنعون بشكل متزايد بالخيار الثاني: الشخصية التبتية لا يمكنها إلا أن تجعل البوذية التانتراية جيدة. إن بساطته، وحتى براءة أتباعه، تجعل هذا الدين متفوقًا على أي قوة سياسية. إن حقيقة تخلي الدالاي لاما الأخير عن منصبه السياسي لنفسه ولخلفائه تعني مواكبة العصر، وإدراك أن الثيوقراطية ليست الوسيلة الأفضل لإدارة الدولة. ويجب أن نتذكر أيضًا أن مواكبة العصر لا تعني أن نصبح مستعمرة لبكين، في البذخ الإقليمي الذي يجعل الصين منطقة صناعية هائلة بأضواء النيون الساطعة التي تحاول جعل المدن أقل رمادية. كما اكتشفنا بالفعل في العام الماضي، توجد في الصين منطقة زمنية واحدة فقط، وهي منطقة بكين، التي تقع شرق البلاد. وبالتالي، يجب أن تتعايش المناطق الواقعة في أقصى الغرب مع منطقة زمنية رسمية (جداول القطارات والطائرات وغيرها) ومنطقة زمنية غير رسمية تنظم الحياة اليومية. لاسا، التي تمثل طوليًا ما يزيد قليلاً عن نصف مساحة الصين، لا تزال قادرة على الحصول على منطقة زمنية منطقية. يصبح واضحا حوالي الساعة 6.30 صباحا. ويصل الغسق حوالي الساعة 8.30 مساءً.

عندما تكون الساعة الآن 10.30 مساءً. نعود سيرا على الأقدام إلى الفندق مرة أخرى. لقد كان يومًا طويلًا ولكن لا يُنسى: اليوم رأينا نهر بوتالا! إنه موجود بالفعل وليس فقط في الكتب أو الأفلام.