Lassa

Lassa

Às 4h45. (para nós, habituados ao horário do Nepal, são 2h30) somos literalmente catapultados para fora da cama pelas batidas vigorosas na porta de uma empregada chinesa. Sinto-me como se estivesse num filme: fui sequestrado sem motivo claro (não necessariamente precisa de um) e agora estão nos levando para um lugar secreto para nos fazer confessar o que nunca cometemos e de lá para campos de trabalhos forçados por alguns anos. É apenas um pesadelo que irei relatar um pouco mais tarde aos meus companheiros de sofrimento para zombar do que está acontecendo. Conversamos com o grupo de russos que parte para Kailash, cujo líder usa um boné estilo Mao. Ele fala um inglês aceitável, não exala simpatia, mas parece uma pessoa carismática, e é. Ele escalou o Everest e não se incomoda em situações difíceis, conversar com ele imediatamente significa aprender muitas coisas. O estilo militar confere-lhe um encanto misterioso e quem está com ele primeiro o respeita e depois o ama. Imprima as palavras com a confiança de pessoas fortes e experientes, é uma pena não poder participar do seu tour. Às 5h30. estamos em um ônibus com as malas carregadas, prontas para o aeroporto de destino. Os que se destinam ao Tibete são sujeitos a verificações especiais e são encaminhados para balcões dedicados, onde um funcionário zeloso encontra algo questionável na nossa permissão, convocando alguns superiores. Eles conversam um pouco sem que possamos adivinhar qual é o objeto da disputa e depois de alguns minutos intermináveis ​​nos acenam. A partida está prevista para as 7h40. mas a informação é fornecida com uma parcimónia quase científica. O bom é que o que dizem então se concretiza e pouco depois da hora marcada a bordo de um Airbus 330 decolamos pelo segundo dia consecutivo rumo a Lhasa. Desta vez estamos duas horas a leste, antes estávamos uma hora e meia a oeste. Pouco antes das 10h. pousamos em novo aeroporto da capital tibetana, localizada a 3.650 m. de altitude. As formalidades de entrada são relativamente simples, por se tratar de um voo doméstico; não temos problemas de aclimatação, recolhemos as malas e encontramos imediatamente Lapu, o nosso guia tibetano, que em sinal de boas-vindas coloca um katahk (lenço de boas-vindas auspicioso) ao pescoço. Este gesto significa a pureza do coração de quem vos oferece hospitalidade e acolhimento. A partir destes primeiros gestos que quase poderíamos definir como cerimoniais, percebemos que o estilo de comportamento é muito semelhante ao nepalês: gente hospitaleira com um sentido inato de simpatia. Depois conhecemos o motorista, ao volante de um Land Cruiser, e partimos para Lhasa: daqui até ao centro são 45 km, atravessando o rio Yarlong Tangpo (que na Índia terá o nome mais famoso de Brahmaputra) e superando um túnel que conecta duas áreas planas. Na verdade, a montanha acima se eleva como uma ilha rochosa oblonga e é circunavegada por aviões que pousam do leste. A rodovia foi concluído em 2008 e vemos imediatamente como a China está a investir em infra-estruturas também aqui, como já está a acontecer noutras áreas mais a norte visitadas no ano passado. Ao lado da estrada corre a ferrovia quase concluída que vai de Lhasa a Shigatse, como uma continuação da agora famosa linha do horizonte Xining-Lhasa. Vemos colheitas de cevada (com a qual se prepara a tsampa, prato nacional), soja, batata e trigo, que agora é semeado para ser colhido por volta de Outubro. Pouco antes do meio-dia estamos finalmente no hotel, largamos as malas e partimos imediatamente à descoberta da cidade depois de algumas horas de atraso. Não viemos para Lhasa pensando que iria manter o encanto místico do passado e percebemos isso imediatamente pela forma como a cidade é um enorme estaleiro de construção ao ar livre, especialmente no seu centro. Concordamos que os chineses levaram vinte anos para destruí-lo durante a Revolução Cultural e outros vinte anos para reconstruí-lo à sua imagem e semelhança.

Visita à Praça Barkhor

Vamos ver imediatamente Jokhang, no centro histórico da capital, construído no século VII, é o templo mais sagrado de todo o Tibete. No interior há uma estátua de ouro do Buda Sakyamuni, trazida pela princesa chinesa Wen Chen por ocasião de seu casamento com o rei tibetano Songten Gampo. São muitas as capelas que abrem apenas pela manhã, cobertas de velas ou de verdadeiros vasos contendo chamas que se extraem da manteiga de iaque. No meio de canteiros de flores e flores subimos ao terraço do templo de onde se pode desfrutar de uma excelente vista sobre o Praça Barkhor e, ao longe, vemos pela primeira vez o Pote. Um pouco fora do caminho, mas é ele. Paramos de sonhar quando nosso olhar se volta para o sul e no terraço do prédio em frente vemos o mirante da polícia controlando os movimentos de cima. Em todos os lugares você pode encontrar dinheiro deixado pelos fiéis como oferenda às divindades e para acompanhar as orações. Nos próximos dias conversaremos com o guia e mostraremos nosso espanto diante dessa mistura de sagrado e profano, despertando-lhe risadas. Os budistas não se envergonham de colocar o dinheiro oferecido claramente sob as estátuas das divindades: no entanto, é certamente surpreendente ver dezenas de notas com a efígie de Mao aos pés de Buda ou de Avalokiteshvara. Continua a ser incompreensível para nós se é a sua forma de ganância ou antes a nossa falsa modéstia.

Visita ao Mosteiro de Drepung

Isso vai ser feito almoço num restaurante em frente ao templo, onde pedimos que nos sirvam algo rapidamente: optaremos pelo macarrão frito claramente ao estilo chinês e por uma espécie de dahl baht ao estilo local. Nós nos mudamos para os subúrbios ocidentais para visitar o Mosteiro de Drepung, que surge em posição dominante sobre a cidade e com uma bela vista para a serra ainda caiada a sul. Como outros (incluindo Sera) o complexo situa-se numa zona onde a planície sobe em direção à montanha, quase no seu sopé. Foi o maior mosteiro do mundo, abrigando até 10.000 monges. Foi construído em 1419 por Jamchen Coejie e o segundo, terceiro e quarto Dalai Lamas foram enterrados lá. Nas próximas linhas pretendemos relembrar alguns dos ensinamentos aprendidos ao visitar os mosteiros tibetanos, sem querer considerar isto um catecismo ou um esclarecimento sobre esta complexa religião. Apenas algumas noções aprendidas, que contribuíram para criar uma imagem menos confusa, útil para apreender o seu espírito; explicações a serem assimiladas aos conceitos teológicos expressos de forma compreensível:

Om Mani Padme Hum

– Uma pedra decorada oferece-nos o mantra mais famoso, o da compaixão dedicado a Avalokiteshvara: Om Mani Padme Hum, onde Om representa Deus, Mani como semideus e humano, pad me como reino animal e espíritos famintos, Hum finalmente como inferno; tudo isso simboliza o círculo da vida indicado no próximo ponto.

– O guia nos explica as alegorias budistas a partir do que é chamado de círculo da vida e é frequentemente representado em pinturas encontradas dentro de templos ou mosteiros. Os estados são: Deus, semideus, homem, plantas e animais, espíritos famintos e inferno. A discussão sobre reencarnações está ligada a isso, tanto que dentro do círculo existem dois corredores, um ascendente (branco) e outro descendente (preto) para levar as almas para as três categorias superiores ou para as inferiores. Os superiores são Deus, o semideus e o homem, o que de fato está no grau inferior, mas ainda na categoria positiva, por assim dizer. É claro que quanto mais abaixo na categoria você descer, mais difícil será subir e recuperar posições. No final você poderá alcançar a iluminação e, portanto, sair do ciclo de reencarnações. Aqui reside o alicerce desta religião que considera a vida como sofrimento e a saída do ciclo de reencarnações como a meta final a aspirar. A imagem dos níveis da vida tem três pecados originais no centro, que são o porco, o galo e a cobra representando três pecados diferentes, respectivamente ignorância, ganância e ódio.

– A diferença entre o Budismo Hinayana e o Budismo Mahayana reside no facto de o primeiro proporcionar a iluminação a nível pessoal, enquanto o último prevê que todos (incluindo os animais) podem ser iluminados. A tendência tântrica (ou tibetana) pertence a esta segunda escola.

– Os monges podem escolher livremente a ordem a que pertencem, dependendo das suas aspirações. Os pertencentes ao primeiro, o dos bonés vermelhos, são mais inclinados ao tantrismo, pois se dedicam mais ao estudo e será mais fácil para eles alcançarem a iluminação. Por outro lado, porém, também será mais fácil não atingir o objectivo dada a dificuldade desta ambição.

Tradições e espiritualidade

– O Buda Nibbana (reclinado) é aquele do presente quando passou para a vida após a morte, portanto no momento em que atingiu o Nirvana, não deve ser confundido com o Buda do passado.

– Tentamos então distinguir as estátuas dos Budas mas paramos na do Buda do futuro (Maytreya), que é retratado sentado com os pés apoiados no chão para simbolizar a sua vinda iminente para substituir o Buda do presente.

– Também marcante é a mitologia de Avalokiteshvara, que prometeu fazer certas coisas durante sua vida, mas falhou. Ele foi desmembrado em mil pedaços, mas seu mestre Buda nunca o trouxe de volta à unidade. Porém, ele permaneceu com mil braços.

– Kumbum significa mil imagens.

– Aprendemos que os chamados manteiga de iaque usado nos mosteiros é principalmente de origem vegetal porque parece que o iaque verdadeiro produz fumaça (e consequentemente escurece os tetos). Esta notícia vai contra o que aprendemos no ano passado no Mosteiro de Labrang. O que é certamente verdade são os enormes quantidades de manteiga votiva que é oferecido às divindades e, a longo prazo, o iaque correria o risco de se tornar escasso.

– Tanto nos mosteiros como nas casas tibetanas existem três cores dominantes: preto para simbolizar o poder, branco para compaixão e vermelho para conhecimento/sabedoria.

– Bandeiras de oração tibetanas possuem 5 cores: azul para o céu, branco para as nuvens, vermelho para o fogo, verde para a água e amarelo para a terra. Estas bandeiras, que são colocadas perto de colinas e picos de montanhas, pontes e telhados de casas, servem para trazer boa sorte, mesmo aos alunos que têm de passar num exame.

Fauna local

A vegetação apresenta as cores do início da primavera, onde apenas alguns arbustos (prunus e forsythia) já floresceram e as árvores altas têm os primeiros botões. Onde quer que você vá há uma presença massiva de soldados e policiais, em uma variedade de uniformes difíceis de distinguir. É bem verdade que nos encontramos numa cidade militarizada, basta pensar que só o acesso à Piazza del Popolo, aquela que fica em frente à Potala, exige a passagem de malas e humanos sob os seus respectivos detectores de metais. Os militares parecem não ter muito cuidado na realização dos controlos, pelo contrário, fica-se com a sensação de que querem mostrar presença e “cor” como um aviso a quem pretende manifestar-se a favor do Tibete. Ao mesmo tempo, o pessoal chinês que vive nesta região é contratado para equilibrar a presença do grupo étnico local. Mesmo em Lhasa, a poluição aliada à altitude faz com que a sua presença seja imediatamente sentida com uma sensação de ardor na garganta.

A nosso pedido vamos visitar o Centro Médico Tibetano, um centro dedicado ao estudo de métodos tradicionais de cura, essencialmente baseados na utilização de ervas e com forte influência proveniente da medicina ayurvédica indiana, com a qual tem havido frequentes intercâmbios ao longo dos séculos. Um guia com aparência de médico, de boa cultura e oratória igualmente válida leva-nos num passeio por aquele que é um verdadeiro museu da medicina tibetana. Ele nos informa que o princípio fundamental é a prevenção, antes mesmo do tratamento, e com certos controles o objetivo pode ser alcançado. Por exemplo, ver meu dedo indicador direito com uma curvatura em direção ao dedo médio sugere que tenho alguns problemas estomacais. Para confirmar, não vou dizer-lhe que, vivendo na nossa sociedade, o estômago é um dos primeiros órgãos a sofrer a fúria do stress e a pressão causada pela pressa. O centro é também uma espécie de indústria farmacêutica com um inevitável ponto de venda. Para não parecer rude, vamos comprar um pouco de açafrão. Não temos certeza de suas propriedades terapêuticas, mas no arroz é um excelente remédio contra o paladar. Comprar outros medicamentos parece-nos perfeitamente inútil: tomar alguns comprimidos e depois não poder continuar o tratamento se sentirem os benefícios só vale a pena desperdiçar algum dinheiro, nem um pouco dada a raridade das plantas que devem ser utilizadas. Saímos sem ter esclarecido completamente as nossas ideias; se fosse verdade o que afirma o médico que nos “trata”, a medicina ocidental só poderia ser utilizada para operações cirúrgicas, que já não são praticadas há vários séculos, aparentemente depois da morte de um nobre devido a uma operação mal sucedida.

Quando são 16h pedimos carona na base do Potala (significa casa de Avalokiteshvara) e nos despedimos do nosso guia por hoje. Nesta altura a entrada do Palácio está fechada aos turistas (pouquíssimos na cidade) e ficamos quase sozinhos com os fiéis para realizar a kora à volta da Potala. Tendo chegado apenas esta manhã em vez de ontem à tarde e tendo que abdicar de um compromisso no programa, optamos por não ver o interior da Potala, agora esvaziado de tudo o que de interessante continha. Foi o palácio de inverno do Dalai Lama e até 1965 foi a sede do poder religioso e político do Tibete. Foi construído por Tsongtsen Gampo no século VII como um forte e posteriormente renovado em diversas ocasiões até assumir a forma atual no século XVII. Subimos um morro em frente para tirar algumas fotos encantadoras. Estamos perante a imagem que a nossa imaginação via como a relíquia remota de um passado agora remetido à história, um símbolo de uma religião de qualquer forma combatida e uma memória do poder religioso dos Dalai Lamas. Um poder feito de luzes e sombras, mas em nome de uma religião pacífica que merece todo respeito. O palácio conseguiu superar ileso a destruição que dilacerou o Tibete e tentou aniquilar o Budismo, durante uma ocupação que durou mais de 60 anos. E a bandeira chinesa que actualmente tremula no seu telhado a uma altura que parece estar no topo de uma montanha, parece apenas o mais recente e supremo insulto à tradição tibetana. Estamos perante um símbolo que vimos muitas vezes em combinação com a repressão, nesta periferia da terra pela qual as actuais potências que dividem o mundo não demonstram particular interesse. O processo de sinicização, no entanto, continua inabalável, avançando cada vez mais rumo a um ponto sem retorno que impede os tibetanos de serem senhores da sua própria terra.

No pleno cumprimento das regras religiosas, iniciamos também o percurso da kora no sentido dos ponteiros do relógio, acompanhados pelos fiéis que se demoram a virar o rodas de oração ou invocam proteção nas capelas localizadas ao longo do caminho. Vamos ver o Monumento do iaque, não muito longe e tiramos mais algumas fotos de Praça do Popolo, uma espécie de versão local da Praça Tiananmen. Quando terminamos o passeio, a noite está prestes a chegar e seguimos a pé em direção ao Barkor, contornamos o Jokhang e nos refugiamos no Restaurante Tribo do Sol, recomendado pelo guia. No início temos dificuldade em encontrar a entrada, pois esta é encontrada subindo uma antiga escadaria atrás de um hall de entrada. Uma vez lá dentro, o ambiente é o de um restaurante elegante frequentado principalmente por moradores locais. Vamos provar o carneiro frito na tigela e nos dedicamos a visitar a cidade à noite. Com uma boa escolha alugamos um riquixá e voltamos à base da Potala. Da praça espalha-se música com tons modernos mas extremamente adequados ao local, nada mística mas nem barulhenta. O que, em vez disso, nos deixa surpresos é a Potala iluminada: só assim poderemos entenda sua grandeza e parecemos infinitamente minúsculos diante das paredes dos dois edifícios sobrepostos. O vento faz as cortinas balançarem externo e tudo parece ter uma dinâmica própria. Sem palavras tentamos imortalizar cada detalhe mas é a sua visão global que faz justiça a estas pessoas. O que outrora foi a sede religiosa e temporal do Tibete é agora apenas um parco museu, mas a sua parte externa continua a manter a autoridade de um povo e de uma religião que não hesitamos em definir como nobres. Poucos dias depois, nos perguntaremos se é uma religião que define um povo e o melhora, ou melhor, o contrário. Estamos cada vez mais convencidos da segunda opção: o caráter tibetano só pode tornar o Budismo Tântrico bom. A sua simplicidade e até a inocência dos seus fiéis tornam esta religião superior a qualquer poder político. O facto de o último Dalai Lama ter renunciado a cargos políticos para si e para os seus sucessores significa acompanhar os tempos, perceber que a teocracia não é a melhor forma de administrar um Estado. Deve-se lembrar também que acompanhar os tempos não significa tornar-se uma colônia de Pequim, na opulência provinciana que faz da China uma enorme área industrial com luzes de néon brilhantes tentando tornar as cidades menos cinzentas. Como já havíamos descoberto no ano passado, na China existe apenas um fuso horário, o de Pequim, que fica a leste do país. Consequentemente, as regiões mais ocidentais devem coexistir com um fuso horário oficial (horários de comboios, aviões, etc.) e um não oficial que regula a vida quotidiana. Lhasa, sendo longitudinalmente pouco mais da metade da China, ainda consegue ter um fuso horário lógico. Fica claro por volta das 6h30. e o anoitecer chega por volta das 20h30.

Quando já são 22h30. voltamos a pé ao hotel mais uma vez. Foi um dia longo mas inesquecível: hoje vimos a Potala! Realmente existe e não apenas em livros ou filmes.