Trilha Annapurna II

Manhã no Annapurna Trek

Ontem à noite, depois de constatarmos que não há problemas em tomar o pequeno-almoço cedo, programamos o alarme para as 5h45 para que possamos deixar a estrada (ou melhor, o caminho) para trás desde as primeiras horas da manhã. Infelizmente durante a noite sentimos a chuva persistir e ao acordar depois de um sono reparador vemos que a situação não mudou. Desço e converso com o gerente da pousada, com quem combinamos de nos encontrar novamente em uma hora e meia. Não há problemas para voltar a dormir; na verdade, o problema é que quando o alarme dispara novamente a situação climática não mudou. Preparamo-nos, portanto, para um novo dia em que não poderemos prescindir da ajuda do guarda-chuva e os nossos pensamentos começam a voltar-se para o pessimismo. Ocorre-te que a viagem, estudada ao pormenor, corre o risco de naufragar (é certo dizê-lo) por causa das chuvas, pensas que na zona onde o vale se estreita e depois se abre para o Santuário poderão desencadear avalanches conforme relatado no guia. E de qualquer forma, mesmo que consigamos chegar ao ABC com mau tempo, a ideia de ter que apenas imaginar onde ficam Annapurna e os picos circundantes não sorri em nada. O pequeno-almoço será um impulso temporário de confiança composto por panquecas com compota. Acertamos as contas, abrimos o guarda-chuva e às 8h20 nós partimos para o nosso destino. Ao longo da descida, todos os nossos pensamentos convergem sobre o que fazer nos próximos dias, pois é difícil imaginar uma mudança repentina. Não temos previsões precisas, mas o que temos deixa pouco espaço para otimismo. Uma alternativa poderia ser chegar a Chhomrong e depois descer em direção ao fundo do vale que leva a Ghorepani e de lá seguir para Poon Hill, outro belo lugar de onde se tem uma vista soberba da cordilheira. Evitaríamos o risco de avalanches, mas pensar em chegar a um ponto panorâmico com este tempo parece que estamos nos enganando. Talvez seja precisamente nestes momentos que amadurece em nós a ideia de insistir e continuar rumo ao objetivo que nos propomos, deixando o destino como árbitro do nosso breve futuro. Com uma descida inconsistente chegamos à Ponte Nova, em uma área onde o caminho desce para chegar ao Rio Modi Khola, que desce com força, mas não com força, após dias de chuva, sinal claro de que está nevando mais alto.

Chegada ao Trek Annapurna

O curso de água tem origem no Santuário de Annapurna, deságua na única fissura representada pelo vale que vamos percorrer colina acima e mais a jusante se juntará ao Kali Gandaki, que coleta as águas a oeste de Annapurna e Dhaulagiri (outras oito mil na área). O caminho atravessa terraços que estão prestes a ser arados. Às vezes eles não são cultivados, mas usados ​​como prados para búfalos e cavalos pastarem. Durante o passeio não encontraremos iaques, no máximo alguns bezerros que a tradição religiosa hindu impede de matar. Em menor grau, cabras e ovelhas pastam à volta das casas. Em alguns destes socalcos os agricultores empurram um arado puxado por dois bois: mesmo à distância sente-se o esforço de um trabalho que aqui ainda não conhece mecanização. Estamos nos preparando para semear cevada, o único cereal que cresce por aqui. É curioso notar como quem trabalha a terra também o faz com a chuva, provavelmente para explorar a sua maior suavidade, tal como grupos de mulheres pretendem capinar. Entretanto descemos 1315 m: a baixa altitude faz-nos sentir ainda mais a humidade. Apesar da chuva usamos shorts, enquanto a respiração fica difícil mesmo não estando no alto. A ponte (Ponte Nova na verdade) que nos permitirá chegar ao lado orográfico direito é de estilo tibetano e enquanto a atravesso olhando para onde coloco os pés nas tábuas escorregadias de madeira, provoco uma ligeira abrasão com a mão ao plantar um fio de ferro que funciona como junção entre os dois cordões metálicos que sustentam a ponte. Chegamos ao ponto mais baixo e basta subir novamente na chuva, na umidade e com uma sanguessuga que descubro que se aninhou na minha meia e suga meu sangue. Parece que tudo converge contra nós, mas enfrentamos a subida em direcção a Chhomrong por uma escadaria de pedra que parece nunca terminar sob o peso de mochilas de 12 e 10,5 kg. Aves de rapina circulam no céu com uma aparência sombria. Chhomrong é a última grande aldeia antes da entrada do longo “corredor” que conduz ao Santuário de Annapurna: nesta pequena aldeia está o cruzamento do percurso que poderíamos seguir se implementássemos o plano B alternativo ao nosso programa original. A partir daqui restam apenas aldeias essencialmente sazonais, habitadas maioritariamente durante a época turística para dar apoio logístico aos caminhantes. No entanto, têm uma aparência organizada, já que as pessoas passam vários meses lá na primavera e no outono. Existem campos cultivados, hortas e galinhas correndo pelos caminhos. Os carregadores vão e voltam de aldeia em aldeia para entregar mantimentos e tudo o que é necessário para a sobrevivência de quem ali vive e por onde passa. São verdadeiros caminhões de trilha, com cestos (tecidos à mão com fibras de bambu) lotados e pesando até 30/35 kg. Uma faixa une as cabeças dos homens (às vezes também são vistas mulheres) à parte superior do recipiente para manter o equilíbrio em detrimento do pescoço. Não podemos imaginar o que acontece com as articulações dos joelhos e da coluna sob o constante solavanco de subir e descer escadas intermináveis. É um trabalho como qualquer outro por aqui, quem não trabalha como mensageiro entre as aldeias faz-o para os turistas que os contratam para carregarem as mochilas e proporcionarem-lhes uma estadia mais relaxante. A agência em Katmandu nos recomendou calorosamente um carregador pela modesta quantia de US$ 100 para a semana inteira, com hospedagem e alimentação incluídas. Embora não seja obrigatório, a sua utilização também é obrigatória nos primeiros pontos de controlo ACAP e TIMS. Havíamos combinado entre nós que o guia estava nos seguindo devido a um problema familiar em Pokhara e nos encontraria o mais rápido possível. Não é por masoquismo ou por uma forma de poupança que quisemos abrir mão desta oportunidade. Em vez disso, tínhamos a intenção de usar o cérebro para encontrar o caminho e realizar a viagem nos horários que considerássemos mais adequados. Encontrar os caminhos certos também é muito fácil e carregar o peso das nossas mochilas com total autonomia significou partilhar a vida dos locais mesmo que por apenas alguns dias. A digressão não apresenta dificuldades particulares e poder ser independente pareceu-nos uma boa escolha, tendo também em consideração os prazos apertados em que teríamos que nos deslocar. No final da caminhada ficaremos felizes pela decisão tomada e talvez também pelo gesto de humanidade para com o infeliz que teria que realizar uma caminhada em pouco mais de 5 dias quando os guias indicaram que era viável em 10. O facto é que conseguimos terminar tudo como planeado sem correr: só que as horas de caminhada diária eram maiores em detrimento do descanso num berço.

Uma pausa para arroz doce depois da subida íngreme que começa às ponte moderna sobre o Chhomrong Khola e lá vamos nós de novo em direção a Sinuwa, para chegar ao qual ainda faltam 45 minutos. Compramos pela primeira vez água fervida o que nos permite limitar o uso de plástico e custa muito menos que garrafas (os preços variam de 50 Rs para Ghandruk a 100 Rs para Sinuwa, 130 para Himalaya Hotel e MBC, até 150 para ABC dependendo do tempo necessário para atingir a fervura). No entanto, todos os preços são estabelecidos pela autoridade do parque e só aumentam com a cota quando existem motivos concretos. Não encontrámos qualquer tipo de especulação, nem na elaboração dos preçários, nem na sua aplicação. Depois de Chhomrong, carregar as baterias custa Rs 100 e o mesmo vale para aquecer com o aquecedor embaixo da mesa (quando necessário). A partir deste momento você não poderá trazer carne ou ovos devido às crenças religiosas locais. Nas áreas ao redor dos templos há placas convidando as pessoas a não cuspir ou defecar. Por um caminho rodeado de rododendros floridos e por uma escada íngreme de subida e descida, mantendo praticamente a mesma altitude, chegamos Bambu quando já são 16h30 e o céu pelo menos ele parou de jorrar água. Em dois dias de caminhada teremos fechado o guarda-chuva por no máximo uma hora. Se quisermos ver um aspecto positivo, ainda hoje podemos dizer que foi chuva sem vento, o que permitiu que o guarda-chuva nos abrigasse. Claro que à noite as roupas das mochilas já estão úmidas, embora não tenham levado água diretamente, e não sentimos menos. Encontramos uma pousada (a Buddha Guesthouse) administrada por uma simpática senhora de formas opulentas e passamos a noite gastando 300 Rs. A sensação é a de ter chegado a um passo (em relação a toda a viagem) do destino tão desejado e de nos encontrarmos num ponto além do qual não podemos continuar. Não podemos correr riscos: se continuar a nevar lá no alto, a possibilidade de ficarmos presos para além do ponto crítico de avalanches representa um pesadelo. Temos um voo para Lhasa no dia 27 e antes disso temos que voltar ao vale, regressar a Pokhara e apanhar um voo para Katmandu. A ideia de que agora poderíamos ter chegado ao fim da linha torna-se consistente e não poder admirar o Annapurna é percebido quase com angústia, muito esforço e empenho em ver apenas nuvens além do nosso olhar. A experiência foi no entanto positiva, mesmo sem sol vimos vales verdejantes e um modelo de vida que desconhecemos com a sua laboriosidade rural, apesar de perdermos o cenário dos picos mais altos. No final concluímos que mesmo que parássemos por aqui ou, na melhor das hipóteses, chegássemos ao Acampamento Base com as nuvens bloqueando a visão do Annapurna, o saldo já seria positivo. Mas aqui as divindades do Santuário vêm em nosso auxílio. Depois de avaliarmos o que fazer enquanto tentamos secar a roupa num quarto frio e úmido, saímos e vemos o azul cobalto aparecendo timidamente entre as nuvens, uma visão até então desconhecida. No lodge encontramos um rapaz polaco que faz o passeio com um espírito completamente diferente do nosso: sobe à vontade sem ter previamente organizado as etapas e com o muito tempo disponível entrega-se mais à contemplação do que às caminhadas "estilo alpino". Há também um grupo de americanos, com quem discutimos os próximos dias e as condições meteorológicas. De vez em quando eu saio e você pode dar uma olhada cada vez mais azul torne-se mestre do céu. O jantar nos oferece roesti com ovos e carne momo, mas a mente está voltada para o amanhã: como estará o tempo, até que ponto percorrer, quais são os perigos associados às avalanches. Conversamos sobre isso entre nós e com os demais convidados que compartilham as mesmas dúvidas. Você vai dormir em um quarto fresco, mas isso é totalmente secundário.