Randonnée dans l'Annapurna II

Matin à Trek Annapurna

Hier soir, après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun problème pour prendre le petit-déjeuner tôt, nous réglons la minuterie sur 5h45 afin de pouvoir quitter les lieux dès les premières heures du matin. Malheureusement, pendant la nuit, nous entendons la pluie continuer et lorsque nous nous réveillons après une bonne nuit de sommeil, nous constatons que la situation n'a pas changé. Je descends et parle avec le responsable du lodge, avec lequel nous convenons de nous revoir dans une heure et demie. Il n'y a aucun problème pour nous rendormir, mais le problème est que lorsque la minuterie sonne à nouveau, la météo n'a pas changé. Nous nous préparons donc à une nouvelle journée où nous ne pouvons pas nous passer d'un parapluie, et les pensées commencent à prendre une tournure pessimiste.Vous vous souvenez que ce voyage, planifié avec une précision extrême, risque de se gâcher (et c'est bien le cas) à cause de la pluie. Vous pensez qu'il est possible de déverser des sédiments dans la zone où la vallée se rétrécit avant de s'ouvrir vers le sanctuaire, comme indiqué dans le guide. Et même si on arrive finalement à l'ABC malgré les mauvaises conditions météorologiques, l'idée de devoir seulement imaginer où se trouvent l'Annapurna et les sommets environnants ne nous plaît absolument pas. Le petit-déjeuner sera une injection temporaire de confiance, composé de crêpes avec de la confiture. On règle nos comptes, on sort son parapluie et à 8h20... Partons à l'aventure. pour notre destination. Au cours de cette descente, nos pensées se concentrent toutes sur ce qu'il faut faire dans les prochains jours, car nous avons du mal à imaginer un changement soudain. Nous n'avons pas de prévisions précises, mais cela laisse peu de place à l'optimisme. Une alternative pourrait être d'aller à Chhomrong puis de descendre vers la vallée, qui mène à Ghorepani et d'où nous pourrions ensuite nous diriger vers Poon Hill, un autre endroit magnifique avec une vue imprenable sur les montagnes. Nous éviterions le risque d'éboulements, mais l'idée de parvenir à un point offrant une vue panoramique dans ces conditions semble être une blague que nous faisons à nous-mêmes. Peut-être est-ce précisément à ce moment que l'idée de persévérer et de continuer vers notre objectif se précise, en laissant le destin décider de notre avenir à court terme. Avec une descente hésitante Nous arrivons à New Bridge, dans une zone où le sentier descend pour atteindre le riviere Modi Khola, atterrissant avec force mais sans violence après plusieurs jours de pluie, ce qui indique clairement que la neige tombe plus haut.

Arrivée à Trek Annapurna

Le eaux proviennent du sanctuaire d'Annapurna, serpentent à travers la seule faille représentée par la vallée que nous allons parcourir en montant. Plus bas, elles se rejoignent au Kali Gandaki, qui recueille les eaux à l'ouest de l'Annapurna et du Dhaulagiri (un autre sommet de plus de 8000 mètres). Le sentier traverse des terrasses. qui sont destinés à être labourés. Parfois, ils ne sont pas cultivés, mais utilisés comme pâturage pour les buffles et les chevaux. Pendant notre visite, nous n'aurons probablement pas l'occasion de rencontrer des yaks, mais peut-être quelques agneaux, que la tradition hindoue interdit d'abattre. De plus, on observe occasionnellement des chèvres et des moutons autour des maisons. Sur certaines de ces terrasses, les agriculteurs utilisent une charrette tirée par deux bœufs : même à distance, on perçoit l'effort physique que cette activité représente, car elle n'est pas encore mécanisée ici. La préparation du semis d'orge est en cours, la seule céréale qui pousse dans cette région. Il est intéressant de constater comment ceux qui travaillent la terre le font aussi sous la pluie, probablement pour profiter de sa grande souplesse. De plus, on peut observer des groupes de femmes qui s'attellent à désherber.Entre-temps, nous avons descendu jusqu'à 1315 mètres : cette altitude basse accentue encore la sensation d'humidité. Malgré la pluie, nous mettons des shorts, même si respirer devient difficile à cet niveau. Le pont (le "New Bridge" en particulier) qui nous permettra de rejoindre le versant droit est de style tibétain et, pendant que je le traverse, en observant où poser mes pieds sur les planches de bois glissantes, j'utilise un fil métallique pour créer une liaison entre les deux cordes métalliques qui soutiennent le pont. Nous avons atteint le point le plus bas et il ne nous reste plus qu'à remonter sous la pluie, dans l'humidité, avec un ver sanguin que j'ai découvert s'étant installé dans ma chaussette et qui me suce le sang.Il tout semble se retourner contre nous, mais nous affrontons la montée vers Chhomrong le long d'un escalier en pierre qui semble ne jamais avoir de fin, sous le poids des sacs chargés de 12 et 10,5 kg. Dans le ciel, on aperçoit des oiseaux de proie. d'une ambiance lugubre. Chhomrong est le dernier grand village avant l'entrée dans le long "corridor" qui mène au sanctuaire d'Annapurna : on y trouve l'intersection du sentier que nous pourrions emprunter si nous mettions en œuvre un plan B alternatif à notre programme initial. À partir de là, il n'y a plus que des villages essentiellement saisonniers, habités principalement pendant la haute saison touristique afin de fournir une assistance logistique aux randonneurs. Ils présentent néanmoins une certaine organisation, étant donné que les habitants y séjournent pendant plusieurs mois au printemps et en automne. On y trouve des champs cultivés, des jardins et des poules qui errent entre les sentiers. Les porteurs effectuent des allers-retours entre les villages pour acheminer les provisions et tout ce qui est nécessaire à la survie de ceux qui y vivent et y transitent.Ce sont de véritables porteurs de charges, avec des paniers (tressés à la main avec des fibres de bambou) extrêmement remplis et pesant jusqu'à 30/35 kg. Une bandoulière relie les têtes des hommes (on peut parfois apercevoir des femmes) à la partie supérieure du panier pour maintenir l'équilibre au détriment du cou. Il est difficile d'imaginer ce que doivent supporter les articulations des genoux et de la colonne vertébrale face aux incessantes montées et descentes sur ces interminables escaliers. C'est un métier comme en beaucoup d'autres ici, ceux qui travaillent comme porteurs entre les villages sont également employés par les touristes pour transporter leurs bagages et leur offrir un séjour plus relaxant. L'agence de Katmandou nous avait vivement conseillé de faire appel à un porteur pour une modique somme de 100 $ pour toute la semaine, avec repas et hébergement inclus.Bien qu'il ne soit pas obligatoire, son utilisation est également exigée aux premiers points de contrôle ACAP et TIMS. Nous avions convenu que le guide nous accompagnerait en raison d'un problème familial à Pokhara et qu'il nous rejoindrait dès que possible. Ce n'était ni par sadisme, ni pour économiser, que nous avons décidé de renoncer à cette opportunité. Notre intention était plutôt d'utiliser notre propre jugement pour trouver le meilleur itinéraire et le suivre dans les délais que nous jugeions appropriés. Trouver les sentiers adaptés est en fait très facile, et porter nos propres sacs a dos de manière autonome signifiait également partager la vie des habitants pendant quelques jours.Le étapes ne présentent pas de difficultés particulières et avoir la possibilité de voyager à notre rythme nous semblait une bonne idée, compte tenu des contraintes de temps. À la fin du trek, nous serons satisfaits de cette décision et peut-être même de cet acte d'humanité envers le randonneur qui devait effectuer un trek en moins de 5 jours, alors que les guides le considèrent comme réalisable en 10 jours. Il est important de noter que nous avons réussi à mener à bien ce voyage dans les conditions prévues, sans précipitation : seule chose, c'est que la durée des marches quotidiennes a été plus longue, au détriment du repos.

Une pause avec du riz au lait après cette montée raide qui commence au un pont moderne sur le Chhomrong Khola et nous reprenons le voyageprès de Sinuwa, ce qui prend encore 45 minutes. Nous achetons pour la première fois de l'eau bouillie, ce qui permet de limiter l'utilisation du plastique et coûte beaucoup moins cher que les bouteilles (les prix varient de 50 Rs à Ghandruk à 100 Rs à Sinuwa, 130 Rs à l'Hôtel Himalaya et MBC, jusqu'à 150 Rs à l'ABC, en fonction du temps nécessaire pour la cuisson). Tous ces prix sont cependant fixés par les autorités du parc et augmentent uniquement lorsque des raisons concrètes s'y prêtent. Nous n'avons constaté aucune forme de spéculation, ni dans la rédaction des listes de prix, ni dans leur application. Après Chhomrong, le rechargement des batteries coûte 100 Rs, et cela vaut également pour le chauffage avec une petite cuisinière sous la table (lorsque nécessaire).À partir de maintenant, il est interdit d'apporter de la viande ou des œufs en raison des croyances religieuses locales. Dans les environs des temples, on trouve cependant des panneaux qui invitent à ne pas cracher ni excrémer. En suivant un sentier bordé de rododendrons fleuris et une pente raide et escarpée, tout en maintenant pratiquement la même altitude, nous atteignons Bambou quand l'heure est presque 16h30 et que le ciel il moins qu'il ait arrêté de renverser de l'eau. En deux jours de marche, nous n'aurons pas eu besoin d'un parapluie pendant plus d'une heure. Si nous voulons voir un aspect positif, même aujourd'hui, on peut dire que c'était une pluie sans orage, ce qui nous a permis de nous abriter sous le parapluie. Bien sûr, le soir, les vêtements dans nos sacs sont déjà humides, même si nous n'avons pas pris d'eau directement, et nous ne nous sentons donc pas moins bien. Nous trouvons un gîte (le Buddha Guesthouse) tenu par une charmante dame aux formes généreuses et nous y passons la nuit en dépensant 300 Rs. L'impression est celle d'avoir atteint un tournant décisif (par rapport à tout le voyage), d'être arrivés au point où il ne reste plus qu'à revenir en arrière.Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques : si les chutes de neige persistent en altitude, le risque de rester bloqués au-delà du point critique pour les avalanches est une véritable catastrophe. Le 27, nous avons un vol pour Lhasa et avant cela, nous devons redescendre, retourner à Pokhara et prendre un vol pour Katmandou. L'idée que nous ayons peut-être atteint notre limite devient de plus en plus forte, et ne pouvoir admirer l'Annapurna est perçu presque avec angoisse, après tant d'efforts et de dévouement pour ne voir que des nuages au-delà de nos yeux. L'expérience a néanmoins été positive, même sans soleil, nous avons vu des vallées luxuriantes et un mode de vie inconnu, avec son labeur agricole, bien qu'il manquait le décor des sommets les plus élevés.Finalement, nous concluons qu'il serait déjà positif, même si nous devions nous arrêter ici ou, idéalement, atteindre le camp de base malgré les nuages qui obscurcissent la vue sur l'Annapurna. Mais c'est alors que les divinités du sanctuaire interviennent. Après avoir fait le point sur ce qu'il faut faire tout en essayant de faire sécher nos vêtements dans une chambre froide et humide, nous sortons et apercevons un bleu cobalt timide entre les nuages, une vue inconnue jusqu'à présent. Dans la pension, nous rencontrons un jeune Polonais qui suit son propre chemin, très différent du nôtre : il monte sans avoir préalablement organisé ses étapes et, grâce à beaucoup de temps disponible, il se consacre davantage à l'observation qu'à la randonnée "alpestre".Il groupe comprend également des Américains, avec lesquels nous discutons des prochains jours et des conditions météorologiques. De temps en temps, je quitte l'hôtel et on peut apercevoir... de plus en plus de bleu devenir maître du ciel. Le dîner nous propose galettes de pommes de terre avec œufs et brochettes de viande, Mais l'attention est tournée vers le lendemain : quel sera le temps, jusqu'où on peut aller, quels sont les dangers liés aux avalanches. Nous en discutons entre nous et avec les autres personnes présentes, partageant les mêmes inquiétudes. On dort dans une chambre fraîche, mais cela n'est pas vraiment important.