Retour au Népal

Arrivée à Kodari

Avec l'état d'esprit de celui qui dit au revoir à un rêve en train de s'éteindre, nous sommes prêts à quitter le Tibet. Nous dégustons le petit-déjeuner dans le restaurant de l'hôtel, vaste et sans grand intérêt. Nous sortons pour retrouver ceux qui sont devenus nos amis depuis, le chauffeur et Lapu, notre guide. Nous échangeons quelques mots polies, mais c'est le silence qui domine la scène. C'est dommage, car la journée est particulièrement calme, ce qui est inhabituel dans cet endroit où les courants d'air humides provenant du sud se rencontrent avec ceux plus froids venant du nord. La végétation témoigne de cela. Mais même cela ne suffit pas à nous faire sourire. Il est 8 heures et nous descendons vers le pont de frontière. Nous leur laissons ce qui nous reste de monnaie locale, ainsi qu'un pourboire conséquent en dollars.Il jour est à peine commencé, 8h30, et le passage ouvre à 9h : nous avons encore le temps d'observer ce qui se passe ici, dans cet endroit isolé du monde et du temps. Les flux de trafic et les enjeux politiques, invisibles pour nous, traversent le pont dans les deux sens, dans une atmosphère mystérieuse. De l'autre côté, sur la rive népalaise, quelques dizaines de personnes attendent derrière un portail que le passage soit ouvert. Dès qu'il s'ouvre, elles se précipitent vers la table des officiers de police située au milieu du pont pour obtenir une place. Nous n'avons pas encore vendu de camions ; il est probable qu'ils soient passés pendant la nuit dans les deux sens, ce qui était leur seule possibilité. Kodari En raison de son trafic intensif de personnes, de véhicules et d'autres moyens de transport, cela ne serait pas possible. De plus, les camions indiens (la grande majorité) ou népalais ne sont pas autorisés à traverser le Tibet ; au mieux, ils peuvent atteindre Zhang Mu, où tout est ensuite transféré par camion et géré par des chauffeurs chinois. Sur le côté chinois Tout est calme, les agents atteignent le poste de contrôle pour prendre service dans un bâtiment moderne au style chinois impérial, quelques voyageurs s'admirent autour, tandis que d'autres habitants locaux attendaient dans des locaux qui marquent la fin du Tibet. En réalité, il ne reste presque rien du Tibet ici ; nous sommes au fond d'une vallée périphérique, même pour cette région, et les architectures et les visages ont des allures typiquement chinoises. À quelques mètres, on pourrait trouver la liberté pour les Tibétains, mais ils ne peuvent pas y accéder. Ceux qui essaient sont décimés. Nous n'avons jamais été dans un endroit similaire : un mur de Berlin, version asiatique, délimité ici par une rivière. Sur les côtés, des pentes abruptes riches en végétation.D'un côté, une vie de misère noble, de l'autre, celle d'une oppression noble. Au milieu, nous, vivant dans un état de privilèges, capables de se déplacer librement d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de tension apparente, car il existe des relations diplomatiques normales entre les deux pays. Bien sûr, tout est plus sous contrôle qu'on ne peut imaginer : on sait que des gardes chinoises se déplacent discrètement à Kodari pour surveiller ce qui se passe, ce qui serait impossible partout ailleurs dans le monde. Finalement, à 10h (7h45, heure de Katmandou) les frontières s'ouvrent Nous sommes parmi les premiers à subir les contrôles : d'abord celui des autorisations, puis l'inspection des bagages, et enfin celui des passeports. Tout se déroule en quelques minutes, mais nous n'avons rien à craindre, tandis que Lapu s'occupe de traduire notre identité aux agents. À un moment donné, nous sommes sortis et il est temps de dire au revoir à notre guide avec qui nous avons partagé cette semaine. C'est un moment émouvant : nous retournons vers un monde plus familier, tandis qu'elle se rendra à Lhasa pour récupérer un Allemand et reprendre une nouvelle tournée.Avec le chauffeur, nous nous sommes séparés peu avant, lui doit retourner à Lhasa, tandis qu'elle doit prendre en charge certains clients pour les aider à effectuer les formalités douanières nécessaires pour entrer au Tibet, puis elle trouvera un moyen de revenir dans la capitale. C'est ce que nous leur ont dit, mais dans ce pays de mystères et de mensonges, il devient difficile de distinguer les paroles des faits. Néanmoins, nous sommes hors de Chine, mais toujours sur le même côté. Ici, nous sommes attaqués par des portiers qui cherchent à nous faire transporter nos valises. Nous refusons poliment jusqu'à ce que nous voyions nos noms sur un papier, dès qu'ils les reconnaissent, un employé de notre "agent de passage" nous demande nos bagages et nous traversons ainsi le pont.Le temps semble s'écouler très lentement, conscients de l'instant présent, nous marchons tranquillement, mais nous devons aussi veiller sur nos affaires. Nous aimerions prendre le temps d'observer notre environnement, mais nous devons continuer à marcher et éviter les Népalais qui se pressent pour traverser la rue. Pont de l'Amitié qui une chaîne qui relie et, en même temps, sépare le Népal et le Tibet, se trouve juste au-dessus de nous, et plus bas encore, descend avec force le Vallée de Bhote Kosi. Nous n'avons qu'un bref instant pour réfléchir à toutes les histoires vraies qui passent quotidiennement par ici, et nous nous retrouvons à franchir le portail du côté népalais. Ici, tout est différent et presque tout a la forme désordonnée d'un marché. C'est un tourbillon de véhicules sur une rue qui ne pourrait même pas les contenir si elle était une place d'armes, mais grâce à la patience proverbiale des conducteurs. Nous nous rendons au point de passage pour enregistrer l'entrée au Népal, sans trop de formalités puisque nous avons un visa de plusieurs entrées, il suffit simplement d'apposer le timbre habituel et un sceau. Notre accompagnateur nous laisse assis sur un banc aménagé le long des immeubles du côté gauche : son travail est terminé, nous serons ensuite pris en charge par un nouveau guide et un nouveau chauffeur. Étant donné qu'ils arrivent tard, nous avons tout le temps d'observer le passage de... vie quotidienne à Kodari (Photo2, Photo3). C'est ainsi que nous observons la scène des enfants allant à l'école, des œuvres de passeurs qui errent pour mener à bien leurs activités louches, camions indiens Nous descendons en jouant une mélodie pour ne pas heurter qui que ce soit, des voitures cherchant désespérément une place de parking pendant quelques minutes avant de pouvoir rejoindre le groupe avec lequel elles ont rendez-vous. Encore une fois, il y a très peu d'Occidentaux, presque aucun Chinois, tandis que le reste est composé de Népalais ou d'Indiens (il est difficile de les distinguer en raison de leurs traits physiques similaires). Après un retard de près d'une heure, enfin, nous arrivons : on apprendra ensuite qu'il ne faut jamais partir trop tôt sur ces routes. Nous venons de Katmandou et avons déjà une belle expérience derrière nous. Cette expérience sera doublée lors du retour, cette fois avec nous à bord. Mais nous ne sommes pas habitués à ce trafic, et chaque dépassement est un moment infini qui peut cependant se terminer en un instant, même tragiquement.La première impression est que le gouvernement n'a pas souhaité investir dans l'aménagement des routes, en laissant volontairement de longues portions de... piste poussiéreuse et accidentée dans une artère qui devrait être l'une des plus importantes et fréquentées du pays, car elle relie à la Chine. Peut-être que c'est pour cela, ou peut-être que ce sont les… glissements de terrain fréquents qui, pendant la saison des pluies, on peut observer de véritables torrents de boue (probablement les deux), mais le fait est qu'il est vraiment difficile, tant pour ceux qui y vivent que pour ceux qui la traversent. C'est pratiquement... une bande de poussière Sur une seule voie : ceux qui arrivent pour la première fois au Népal ne distingueront pas si on tourne à droite ou à gauche. Il est évident que les camions et les bus doivent rouler lentement, et il est tout aussi clair que les voitures profitent de chaque espace pour tenter de dépasser, souvent sans visibilité.

Il reste à comprendre comment les accidents sont relativement rares et pourquoi les conducteurs ne paniquent pas après un court laps de temps. En descendant, la route devient plus praticable et on peut admirer le paysage avec plus d'optimisme, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Après quelques dizaines de kilomètres, où l'autre versant continue sur le Tibet, la route tourne vers l'est et nous sommes dans une région du Népal, où le fleuve perd son caractère torrentiel et forme des zones plates où les enfants jouent dans l'eau. Une halte pour observer les ruches installé à l'extérieur, suspendu sous un mur de pierre, et avec la possibilité de prendre une boisson dans un bar, dans un endroit magnifique.le long de la rivière qui descend de l'Helambu pour rejoindre la capitale animée. La vallée de Katmandou est accueillante et agréable, la route serpente à travers les verdures entre de magnifiques maisons bien entretenues et des cultures ordonnées, dans un paysage mis en valeur par les sommets environnants. Peu avant d'entrer en ville, sur une colline, on voit une immense statue de Shiva avec un temple attenant. Ils nous expliquent qu'il se trouve là précisément pour protéger la ville. À partir de ce moment, il ne reste plus qu'à franchir le périmètre. congestion dans la vallée de Katmandou et finalement arriver à l'hôtel vers une heure. Malgré le temps d'attente pour la voiture qui nous a récupérés, nous sommes arrivés rapidement grâce aux 2h15 de décalage horaire. Nous avons néanmoins mis trois heures pour un trajet de 100 km.

Le façades urbaines de Kodari

Satisfaits d'avoir survécu à cette expérience, nous nous souvenons qu'on n'avait même pas pris le temps de déjeuner. Pour cela, nous mangerons quelques barres énergétiques et voilà, nous sommes de nouveau prêts à explorer un nouvel endroit à Katmandou. Aujourd'hui, c'est au tour de... Stupa de Swayambhunath et à la ville satellite de Patan. Le premier est un magnifique exemple de coexistence entre les religions : bien que le stupa Il temple est également un symbole du bouddhisme. Autour, on trouve... statues hindoues puisque aujourd'hui la majorité de la population népalaise suit cette religion. Situé à l'extrémité ouest, il se trouve sur une colline, accessible par deux escaliers. Depuis la grande place au sommet, on peut profiter d'une vue magnifique sur la ville et on peut admirer le stupa central, entouré de temples, de statues et d'une foule de pèlerins en train de prier. Ce lieu ne représente pas un exemple pour les hygienistes occidentaux, mais nous avons désormais l'habitude. Nous descendons le long de escalier Ouest où nous rencontrons quelques singes Nous profitons également d'un petit tour de shopping chez une artiste locale qui réalise des sculptures sur pierre. Nous achetons une œuvre représentant les mains jointes et le salut "Namasté" (salut au divin en soi), pour accueillir ceux qui entrent dans la maison. Ce ne sont peut-être que des symboles, mais l'accueil est vraiment chaleureux. Nous négocions un tarif avec un chauffeur pour nous emmener à Patan, et c'est ainsi que nous commençons notre exploration de la ville. Il n'y a pas de rupture avec Katmandou, mais il y a deux siècles, ce sont des cités-états en compétition acharnée. Cette concurrence est même positive, car elle a encouragé la construction d'autres Place du Durbar similaire à celle de Katmandou et à une multitude d'autres. temples et bâtiments emblématiques pour s'emparer du titre de ville la plus belle. Heureusement, rien n'a été détruit et nous pouvons maintenant profiter de cette ambiance urbaine qui reviendrait à un recul d'un ou deux siècles, si ce n'est le trafic qui nous ramène immédiatement au présent. Après quelques photos sur la place, nous nous enfonçons dans les ruelles dans le cadre d'un circuit organisé par la LP, afin de mieux comprendre son essence.

Vers 19h, nous devons être à l'hôtel, d'où nous partirons, accompagnés de Prachanda et de R.K. Gurung (les deux membres de la Trekkers’ Society), pour aller à... dîner d'adieu. L'endroit ne pouvait être mieux, car au Bhojan Griha, on organise également des événements. représentations de danses spectaculaires avec de magnifiques costumes traditionnels. Nous savourons un un plat délicieux, c'est ce qu'ils nous disent, d'autres délices de la cuisine népalaise et avec ces deux jeunes, on a aussi l'occasion d'échanger quelques idées et des bières.

Lorsque sont déjà 23h, nous disons au revoir à nos hôtes avec gratitude pour leur gentillesse et leur excellent service. Il était impossible de trouver mieux, même en étant exigeants, nous ne pouvions pas trouver le moindre défaut dans leur organisation. La journée a été intense également aujourd'hui, et ce soir, nous n'avons aucun mal à nous endormir. Pour la troisième nuit sur deux semaines, nous séjournons à l'hôtel Kathmandu Eco Hotel.