Regreso a Nepal

Llegada a Kodari

Con el ánimo de quien dice adiós a un sueño que está por terminar, nos preparamos para salir del Tíbet. Desayunamos en el restaurante del hotel, grandes espacios y poca sustancia. Salimos al encuentro de los que mientras tanto se han convertido en nuestros amigos, el conductor y Lapu, el guía. Intercambiamos algunas palabras formales con ellos pero los silencios dominan la escena. Es una pena, porque el día está especialmente claro, lo que resulta anómalo en este lugar donde las corrientes húmedas del sur se encuentran con las más frías del norte. La vegetación dice mucho al respecto. Pero ni siquiera esto es suficiente para hacernos sonreír. Son las 8 y bajamos hacia el puente fronterizo. Les dejamos lo que nos sobra en moneda local, además de una razonable propina en dólares. Son las 8.30 y la frontera se abre a las 9: todavía estamos a tiempo de observar lo que sucede a nuestro alrededor en este lugar lejano del mundo, lejano del tiempo. El tráfico y la política invisibles para nosotros cruzan el puente en ambas direcciones, en un soplo de misterio. Del otro lado, en el lado nepalí, unas decenas de personas se apiñan detrás de una puerta, esperando que se abra. Cuando esto sucede, comienzan a correr hacia la caseta de policía ubicada en la mitad del puente para ganar prioridad. Todavía no vendemos camiones, los que probablemente pasaron durante la noche en una dirección alterna que de otro modo no podría ser, la única carretera Kodari con su tráfico de personas, coches, animales y otros vehículos motorizados no lo permitiría. Además, a los camiones indios (la gran mayoría) o nepaleses no se les permite pasar por el Tíbet, como máximo pueden llegar a Zhang Mu, donde todo se transborda a camiones y conductores chinos. Del lado chino Todo está en calma, los funcionarios llegan al puesto fronterizo para tomar servicio en un moderno edificio de estilo imperio chino, algunos viajeros miran maravillados a su alrededor, otros lugareños esperan en las salas que marcan los últimos metros del Tíbet. En realidad, aquí queda muy poco del Tíbet, estamos en el fondo de un valle periférico incluso para esta región y la arquitectura y las caras tienen apariencias típicamente chinas. A pocos metros habría libertad para los tibetanos, pero no pueden alcanzarla. Cualquiera que lo intente será acribillado. Nunca nos hemos encontrado en un lugar similar, una versión asiática del Muro de Berlín perfilado en este caso por un arroyo. En los laterales, pendientes pronunciadas y ricas en vegetación. Por un lado, una vida de noble miseria, por el otro, de noble opresión. En el medio, vivimos en una condición de privilegiados que se mueven libremente de un lugar a otro. No se percibe tensión, después de todo, existen relaciones diplomáticas normales entre los dos países. Por supuesto, todo está más bajo control de lo que podemos imaginar: sabemos de guardias chinos vestidos de civil deambulando por Kodari para vigilar lo que sucede, algo impensable en cualquier otro rincón del mundo. Finalmente a las 10 a.m. (7:45 a.m. hora de Katmandú) la frontera se abre y estamos entre los primeros en ser sometidos a controles: primero la inspección del permiso, luego la inspección del equipaje y finalmente la inspección del pasaporte. Todo transcurre en unos minutos, pero no tenemos nada que temer, mientras Lapu deambula traduciendo quiénes somos a los funcionarios. En un determinado momento nos encontramos afuera y llega el momento de despedirnos de nuestro guía con quien hemos compartido esta semana. Es un momento conmovedor: volvemos a un mundo más cercano al nuestro, ella irá a buscar a un alemán a Lhasa para emprender un nuevo viaje. Nos despedimos del conductor poco antes, él tiene que regresar a Lhasa, mientras ella tiene que recoger a algunos clientes para que completen los trámites aduaneros para ingresar al Tíbet, luego buscará alguna manera de regresar a la capital. Al menos eso es lo que nos cuentan, pero en este país de misterios y cosas que se dicen para engañar, se hace difícil separar las palabras de los hechos. El hecho es que estamos fuera de China pero todavía del mismo lado. Aquí somos atacados por porteadores que pretenden llevar nuestras maletas hasta allí. Nos negamos cortésmente hasta que leamos nuestros nombres en una hoja de papel. Tan pronto como reconocemos a uno de los trabajadores de nuestro "transeúnte", confisca nuestro equipaje y cruzamos el puente con él. El tiempo parece pasar a cámara lenta, conscientes del momento que vivimos caminamos despacio pero también tenemos que mantener el ritmo con nuestras pertenencias. Nos gustaría mirar a nuestro alrededor pero tenemos que caminar y evitar a los nepaleses que se apresuran a cruzar la Puente de la Amistad que une y al mismo tiempo divide a Nepal y el Tíbet está debajo de nosotros y el Bhote Kosi. Sólo nos queda tiempo para pensar en cuántas historias reales pasan por aquí cada día y nos encontramos cruzando la puerta del lado nepalí. Aquí todo es diferente y casi todo tiene la confusa forma de un bazar. Es un ir y venir de vehículos por una carretera que no podría contenerlos a todos ni siquiera si fuera un patio de armas, reconciliado sólo por la proverbial paciencia de los conductores. Nos dirigimos al punto fronterizo para registrar la entrada a Nepal, sin muchos trámites ya que tenemos un visado de entradas múltiples, solo es cuestión de poner la marca habitual y un sello. Nuestro guía nos deja sentados en un banco colocado a lo largo de los bloques del lado izquierdo: su trabajo ha terminado, ahora nos relevará un nuevo guía y un nuevo conductor. Como los dos llegan tarde, tenemos mucho tiempo para observar el flujo del vida cotidiana en Kodari (Foto2, Foto3). Así vemos la escena de niños yendo a la escuela, fixers que circulan para realizar sus negocios turbios, camiones indios que bajan llamando para no atropellar a alguien, coches que buscan en vano una plaza de aparcamiento durante unos minutos a la espera de encontrarse con el grupo con el que tienen una cita. Una vez más hay pocos occidentales, casi ningún chino, mientras que el resto son nepaleses o indios (difíciles de reconocer porque tienen los mismos rasgos faciales). Después de un buen retraso de tres cuartos de hora, nuestro equipo finalmente llega: descubriremos que en estas carreteras nunca se puede salir lo suficientemente temprano. Vienen de Katmandú y ya tienen una buena experiencia a sus espaldas. Una experiencia que se duplicará a la vuelta, esta vez con nosotros a bordo. Pero no estamos acostumbrados a este tráfico y cada adelantamiento es un momento infinito que, sin embargo, puede terminar en un instante, incluso de forma trágica. La primera impresión de esta parte de Nepal es que el gobierno no quiso invertir en pavimentar las carreteras, dejando deliberadamente largos tramos de camino de tierra polvoriento en una arteria que debería estar entre las más importantes y transitadas de todo el país, ya que conecta con China. Quizás esta sea la razón o quizás sea la deslizamientos de tierra frecuentes que durante la temporada de los monzones caen en auténticas avalanchas de barro (quizás ambas cosas), lo cierto es que es un auténtico infierno tanto para quienes viven allí como para quienes viajan hasta allí. es practicamente una racha de polvo un solo carril: quienes lleguen a Nepal por primera vez no podrán distinguir si conducen por la derecha o por la izquierda. Es evidente que los camiones y los autobuses van lentos y es igualmente evidente que los coches aprovechan cada hueco para intentar adelantar, muchas veces a ciegas.

Aún queda por entender cómo los accidentes son relativamente pocos y cómo los conductores no acaban locos al poco tiempo. Bajando el camino se hace más transitable y se puede mirar con mayor esperanza, pero no hay que hacerse ilusiones. Después de unas decenas de kilómetros donde el Tíbet continúa al otro lado, la frontera gira hacia el este y nos encontramos en territorio nepalés, donde el río pierde su carácter torrencial hasta abrir mesetas donde los niños juegan en el agua. Una parada para ver las colmenas colgado bajo una pared de roca y otro tomando una copa en un bar en una posición espléndida a lo largo del río que desciende desde Helambu, para llegar a la concurrida capital. El valle de Katmandú es acogedor y agradable, la carretera serpentea entre zonas verdes entre espléndidas casas bien cuidadas y cuidados cultivos, en un entorno impresionante gracias a los picos circundantes. Justo antes de entrar en la ciudad, en una posición protectora en lo alto de una colina, vemos una enorme estatua de shiva con templo contiguo. Nos explican que está ahí precisamente para proteger la ciudad. En este punto sólo queda superar la perenne embotellado en Katmandú y finalmente llegar al hotel cuando sea la una de la tarde. Aunque tuvimos que esperar al coche que vino a recogernos, llegamos temprano, a las 2.15 de la madrugada. recuperación de zona horaria. Sin embargo, tardamos tres horas en recorrer 100 kilómetros.

La cara urbana de Kodari

Satisfechos de haber sobrevivido a la experiencia, recordamos que ni siquiera almorzamos. Para ello comeremos un par de bares y aquí estamos de nuevo listos para salir a descubrir un nuevo rincón de Katmandú. Hoy le toca el turno a Estupa de Swayambunath y la ciudad satélite de Patan. El primero es un espléndido ejemplo de coexistencia entre religiones: aunque la estupa Ambos, un símbolo del budismo, se encuentran por todas partes. esculturas hindúes ya que hoy la mayoría de la población nepalesa son seguidores de esta religión. Situada en la periferia occidental, está situada sobre una colina, a la que se accede por dos escaleras. Desde la gran plaza situada en lo alto se puede disfrutar de una vista hermosa vista de la ciudad y tendrás la oportunidad de admirar la estupa central, rodeada de templos, estatuas y una multitud de peregrinos decididos a orar. El lugar no es un ejemplo para los higienistas occidentales, pero ahora también nosotros nos hemos acostumbrado. Bajamos por el escalera occidental donde nos encontramos algunos monos y también hacemos algunas compras con una chica que talla cuadros en piedra. Compramos uno con la figura de manos entrelazadas y el saludo Namaste (saludando a lo divino que llevas dentro) para dar la bienvenida a quienes entran a la casa. Puede que sean sólo símbolos, pero realmente son hospitalarios. Negociamos el precio con un taxista para que nos lleve a Patan y aquí comenzamos el recorrido por el pueblo. No hay continuidad con Katmandú, pero hasta hace dos siglos eran ciudades-estado en fuerte competencia entre sí. También fue una competencia positiva porque contribuyó a la construcción de otro. Plaza Durbar similar a la de Katmandú y a innumerables otras templos y edificios característicos para conquistar el récord de la ciudad más bella. Afortunadamente nada ha sido destruido y ahora podemos sumergirnos en esta atmósfera urbana que significaría retroceder un par de siglos, si no fuera por el tráfico que inmediatamente nos devuelve al presente. Después de un par de fotos de la plaza nos dirigimos al interior. en los callejones en una visita guiada propuesta por el LP para comprender mejor su espíritu.

A las 19:00 horas tenemos que estar en el hotel desde donde, acompañados por Prachanda y R.K. Gurung (los dos de la Sociedad de Trekkers) iremos a cena de despedida. El lugar no podría haber sido elegido mejor, ya que Bhojan Griha también se celebra en Bhojan. espectáculos de danza folclorista con espléndidos trajes locales. disfrutemos de un dahl bhat delicioso, la real nos cuentan, otras degustaciones de cocina nepalí y con los dos majos también tenemos la oportunidad de intercambiar un par de opiniones y cervezas.

Ya son las 23:00 horas y nos despedimos de ellos, agradecidos por su amabilidad y el excelente servicio que nos prestaron. Fue imposible encontrar algo mejor, aunque quisiéramos ser exigentes, no pudimos encontrar ni un defecto en su organización. También hoy el día ha sido intenso y esta noche no tenemos dificultad para conciliar el sueño. La tercera noche en dos semanas nos alojaremos en el Kathmandu Eco Hotel.