Tilbake til Nepal

Ankomst til Kodari

Med stemningen av at noen sier farvel til en drøm som er i ferd med å ta slutt, forbereder vi oss på å forlate Tibet. Vi spiser frokost i hotellets restaurant, store mellomrom og lite substans. Vi drar ut for å møte de som har blitt våre venner i mellomtiden, sjåføren og Lapu, guiden. Vi utveksler noen formelle ord med dem, men stillhetene dominerer scenen. Det er synd, for dagen er spesielt klar, noe som er unormalt på dette stedet hvor de fuktige sørlige strømmene møter de kaldere fra nord. Vegetasjon sier mye om saken. Men selv dette er ikke nok til å få oss til å smile. Klokken er 8 og vi går ned mot grensebroen. Vi legger igjen det vi har igjen i lokal valuta, samt et rimelig tips i dollar. Klokken er 8.30 og grensen åpner klokken 9: vi har fortsatt tid til å observere hva som skjer rundt oss på dette stedet fjernt fra verden, fjernt fra tiden. Trafikk og politikk som er usynlig for oss, krysser broen i begge retninger, i et pust av mystikk. På den andre siden, på nepalesisk side, er noen titalls mennesker samlet bak en port og venter på at porten skal åpnes. Når dette skjer begynner de å løpe mot politiboden som ligger halvveis over broen for å få prioritet. Vi selger ennå ikke lastebiler, de passerte sannsynligvis i løpet av natten i en vekslende retning som ellers ikke kunne vært, den eneste veien Kodari med sin trafikk av mennesker, biler, dyr og andre motoriserte kjøretøy ville den ikke tillate det. Dessuten har indiske lastebiler (de aller fleste) eller nepalesiske lastebiler ikke lov til å passere gjennom Tibet, på det meste kan de nå Zhang Mu, der blir alt omlastet til kinesiske lastebiler og sjåfører. På kinesisk side alt er rolig, tjenestemennene når grenseposten for å ta tjeneste i en moderne bygning i kinesisk empirestil, noen få reisende ser seg undrende rundt, andre lokale venter i rommene som markerer de siste meterne av Tibet. I virkeligheten er det svært lite igjen av Tibet her, vi er på bunnen av en perifer dal selv for denne regionen, og arkitekturen og ansiktene ser typisk ut i Kina. Noen få meter unna ville det være frihet for tibetanerne, men de kan ikke nå den. Alle som prøver blir slått ned. Vi har aldri befunnet oss på et lignende sted, en asiatisk versjon av Berlinmuren skissert i dette tilfellet av en bekk. På sidene, bratte skråninger rike på vegetasjon. På den ene siden et liv i edel elendighet, på den andre et liv i edel undertrykkelse. I midten lever vi i en tilstand av privilegerte mennesker som beveger seg fritt fra et sted til et annet. Det er ingen antatt spenning, etter at alle normale diplomatiske forbindelser eksisterer mellom de to landene. Selvfølgelig er alt mer under kontroll enn vi kan forestille oss: vi vet om kinesiske vakter i sivilklær som vandrer rundt i Kodari for å overvåke hva som skjer, noe utenkelig i noe annet hjørne av verden. Til slutt kl. 10.00 (7.45 Kathmandu-tid) grensen åpner seg og vi er blant de første som blir utsatt for kontroller: først tillatelseskontrollen, så bagasjekontrollen og til slutt passkontrollen. Det hele foregår på noen få minutter, men vi har ingenting å frykte, mens Lapu vandrer rundt og oversetter hvem vi er til tjenestemennene. På et visst tidspunkt befinner vi oss utenfor og tiden kommer for å si farvel til guiden vår som vi har delt denne uken. Det er et rørende øyeblikk: vi vender tilbake til en verden som er nærmere vår, hun vil dra for å hente en tysker i Lhasa for å starte en ny reise. Vi tok farvel med sjåføren kort tid før, han må tilbake til Lhasa, mens hun må hente noen kunder for å få dem til å fullføre tollformalitetene for å komme inn i Tibet, så finner hun en måte å returnere til hovedstaden på. Dette er i hvert fall hva vi blir fortalt, men i dette landet av mysterier og ting som sies for å villede, blir det vanskelig å skille ord fra fakta. Faktum er at vi er utenfor Kina, men fortsatt på samme side. Her blir vi angrepet av bærere som har tenkt å bære koffertene våre dit. Vi nekter høflig før vi leser navnene våre på et stykke papir. Så snart vi gjenkjenner en av våre "passerende" arbeidere, konfiskerer han bagasjen vår og vi krysser broen med dem. Tiden ser ut til å gå i sakte film, bevisst på øyeblikket vi lever går vi sakte, men vi må også holde tritt med eiendelene våre. Vi vil gjerne se oss rundt, men vi må gå og unngå nepaleserne som skynder seg å krysse Vennskapsbroen som forener og samtidig deler Nepal og Tibet er under oss og den Bhote Kosi. Vi har bare tid til å tenke på hvor mange sanne historier som passerer her hver dag, og vi finner oss selv i å krysse porten på den nepalesiske siden. Her er alt annerledes og nesten alt har den forvirrende formen som en basar. Det er et komme og gå av kjøretøy langs en vei som ikke kunne inneholde dem alle selv om det var en paradeplass, bare forenet av sjåførenes velkjente tålmodighet. Vi drar til grensepunktet for å registrere innreise til Nepal, uten mange formaliteter siden vi har flerinnreisevisum, det er bare å sette på det vanlige merket og et stempel. Guiden vår lar oss sitte på en benk plassert langs blokkene på venstre side: arbeidet hans er ferdig, nå vil vi bli overtatt av en ny guide og en ny sjåfør. Siden de to kommer for sent, har vi god tid til å observere flyten dagliglivet i Kodari (Foto 2, Foto3). Slik ser vi scenen til barn som går på skolen, fiksere som sirkulerer for å gjennomføre sine lyssky avtaler, Indiske lastebiler som kommer ringende ned for å ikke kjøre på noen, biler som forgjeves leter etter parkeringsplass i noen minutter mens de venter på å møte gruppen de har avtale med. Nok en gang er det få vestlige, nesten ingen kinesere, mens resten er nepalesere eller indere (vanskelig å gjenkjenne dem da de har samme ansiktstrekk). Etter en god tre kvarters forsinkelse kommer teamet vårt endelig: vi vil da oppdage at du aldri kan dra tidlig nok på disse veiene. De kommer fra Kathmandu og har allerede en god opplevelse bak seg. En opplevelse som vil dobles ved returen, denne gangen med oss ​​om bord. Men vi er ikke vant til denne trafikken, og hver forbikjøring er et uendelig øyeblikk som imidlertid kan ende på et øyeblikk, til og med tragisk. Førsteinntrykket av denne delen av Nepal er at myndighetene ikke ønsket å investere i asfaltering av veiene, og bevisst la lange strekninger av støvete grusvei i en arterie som burde være blant de viktigste og mest travle i hele landet, ettersom den knytter seg til Kina. Kanskje dette er grunnen eller kanskje det er det hyppige jordskred som i monsunsesongen faller ned i ekte gjørmeskred (kanskje begge deler), gjenstår faktum at det er et skikkelig helvete både for de som bor der og for de som ferdes der. Det er praktisk talt en støvstripe enkelt kjørefelt så mye: de som ankommer Nepal for første gang ville ikke være i stand til å skille om de kjørte til høyre eller venstre. Det er åpenbart at lastebiler og busser går sakte, og det er like åpenbart at biler utnytter ethvert gap for å prøve å kjøre forbi, ofte blindt.

Det gjenstår fortsatt å forstå hvordan ulykkene er relativt få og hvordan sjåførene ikke ender opp som gale etter kort tid. Når du går ned, blir veien mer framkommelig og du kan se ut med større håp, men det er ingen grunn til å ha noen illusjoner. Etter noen titalls km der Tibet fortsetter på den andre siden, dreier grensen østover og vi befinner oss på nepalesisk territorium, hvor elven mister sitt voldsomme preg så mye at den åpner opp platåer der barn leker i vannet. Et stopp for å se elveblestene i hengende posisjon under en fjellvegg og en annen drikker en drink i en bar i en fantastisk posisjon langs elva som går ned fra Helambu, for å ankomme den travle hovedstaden. Kathmandu-dalen er innbydende og trivelig, veien slynger seg gjennom grøntområdet mellom flotte velholdte hus og ryddige dyrkinger, i en setting som er gjort fantastisk av de omkringliggende toppene. Rett før vi går inn i byen, i en beskyttende posisjon på toppen av en høyde, ser vi en enorm Shiva statue med tilstøtende tempel. De forklarer oss at den er der nettopp for å beskytte byen. På dette tidspunktet gjenstår det bare å overvinne stauden Katmandu tapping og kommer endelig til hotellet når klokken er ett. Selv om vi måtte vente på bilen som kom for å hente oss, kom vi tidlig klokken 02.15. tidssonegjenoppretting. Det tok oss imidlertid tre timer for en 100 km reise.

Det urbane ansiktet til Kodari

Fornøyde med å ha overlevd opplevelsen husker vi at vi ikke engang spiste lunsj. Til dette formålet skal vi spise et par barer og her er vi igjen klare til å gå ut og oppdage et nytt hjørne av Kathmandu. I dag er det tur til Swayambunath Stupa og satellittbyen Patan. Det første er et strålende eksempel på sameksistens mellom religioner: selv om stupaen begge et symbol på buddhisme finnes rundt omkring hinduistiske skulpturer siden i dag er flertallet av den nepalesiske befolkningen tilhengere av denne religionen. Ligger i den vestlige utkanten, ligger den på en høyde, som kan nås med to trapper. Fra det store torget på toppen kan du nyte utsikten vakker utsikt over byen og du har muligheten til å beundre den sentrale stupaen, omgitt av templer, statuer og en mengde pilegrimer som er innstilt på å be. Stedet representerer ikke et eksempel for vestlige hygienister, men vi har nå blitt vant til dette også. Vi går nedover vestre trapp hvor vi møtes noen aper og vi koser oss også med litt shopping med en jente som skjærer malerier i stein. Vi kjøper en med figuren av foldede hender og Namaste-hilsenen (hilsen av det guddommelige i deg) for å ønske velkommen til de som kommer inn i huset. De kan bare være symboler, men de er virkelig gjestfrie. Vi forhandler prisen med en taxisjåfør som tar oss til Patan og her begynner vi omvisningen i byen. Det er ingen kontinuitet med Kathmandu, men inntil for to århundrer siden var de bystater i sterk konkurranse med hverandre. Også en positiv konkurranse fordi han postet til bygging av en annen Durbar Square lik den i Kathmandu og utallige andre karakteristiske templer og bygninger å erobre rekorden til den vakreste byen. Heldigvis har ingenting blitt ødelagt, og nå kan vi fordype oss i denne urbane atmosfæren som ville bety å hoppe tilbake et par århundrer, hvis det ikke var for trafikken som umiddelbart bringer oss tilbake til nåtiden. Etter et par bilder av torget går vi inn i smugene i en guidet tur foreslått av LP for å bedre forstå ånden.

Innen 19.00 må vi være på hotellet hvorfra, akkompagnert av Prachanda og R.K. Gurung (de to fra Trekkersforeningen) skal vi gå til avskjedsmiddag. Lokalet kunne ikke vært valgt bedre, siden Bhojan Griha også holdes på Bhojan danseshow folkloristisk med flotte lokale kostymer. La oss nyte en dahl bhat deilig, den ekte de forteller oss, andre smaksprøver av nepalesisk mat og med de to hyggelige gutta har vi også muligheten til å utveksle et par meninger og øl.

Når klokken nå er 23.00 tar vi farvel med dem, takknemlige for deres vennlighet og den utmerkede servicen vi har fått. Det var umulig å finne noe bedre, selv om vi ønsket å være kresne, kunne vi ikke finne en feil i organisasjonen deres. Selv i dag var dagen intens og denne kvelden har vi ingen problemer med å sovne. For tredje natt på to uker bor vi på Kathmandu Eco Hotel.