Shigatse

Morgen i Shigatse

Frokost i vanlig tibetansk stil, bra uten pretensjonene om en luksus som ingen her har råd til. Men det mest interessante aspektet er de livlige stilmøblene, det virker som å gå tilbake i tid, der tradisjonen preget alle aspekter av dagliglivet. Selve himmelen ser ut til å utstråle et lys som stammer fra koboltfargen, mens solen sakte stiger til horisonten og varmer dagen med intense farger mer enn den påvirker temperaturen. Området vi passerer mellom Gyantse og Shigatse er grunnleggende jordbruk, til byggdyrking, og det er store flater som pløyes i disse dager. Dette er private selskaper hvor det er en enkel form for mekanisering, veldig forskjellig fra det vi har sett i Nepal. Selje er en av få planter som finnes på vidda, den fungerer som vindfang langs veiene og for å beskytte hus er den svært motstandsdyktig mot både vind og høyde. Det brukes også som byggemateriale. Husstrukturen er vanligvis på to nivåer: i første etasje er det dyrene og lagerområdet, mens over det er oppholdsområdet.

Før vi går inn i byen går vi til den lokale politistasjonen hvor guiden prøver å få tillatelser for å fortsette, det vil si gå mot den vestlige delen av Tibet. Du trenger en til for å komme inn i Everest Park. Dette er rent byråkrati rettet mot å skape vanskeligheter og motvirke masseturisme. For de som har papirene i orden er det tross alt bare en ren formalitet, på den annen side ville det vært absurd å komme så langt for så å bli sendt tilbake til en av de mange faste sjekkpunktene man møter langs ruten. Men å utstede bare én tillatelse i Lhasa ville ha tatt noe av sjarmen fra eventyret.

I sannhet er politistasjonen i Shigatse ennå ikke åpen, eller rettere sagt har betjenten ennå ikke kommet for å stemple og signere (selv om klokken allerede er 9.30), vi kommer tilbake senere. La oss i mellomtiden besøke den blandingen av ren tro og pro-regjeringsreligion som er klosteret til Tash jeg longkpo. Den første består av de trofaste som ber intenst, som skjenker Yak smør (i virkeligheten er det et vegetabilsk fett, i det minste i dette tilfellet) av hengivenhet og som igjen av hengivenhet overlater enorme donasjoner til munkene. På den andre siden er det en religion bøyd etter Beijings vilje. Tidligere var det 3600 munker, nå er det 800 igjen. Under kulturrevolusjonen ble de spredt, tvunget til å gifte seg eller ført til omskoleringssentre, hvorfra få kom i live. Foreløpig må du for å bli munk være autorisert av et statlig organ (vi kan definere det som en ny form for teokrati), i bytte får du lønn som enhver offentlig ansatt, mens donasjonene til de troende havner i statskassen. Dette er i hvert fall det vi har lest ved flere anledninger, åpenbart utenfor Kina. Videre er klosteret spesielt betydningsfullt og "sart" ettersom det er det valgte setet til Panchen Lama (den andre religiøse posisjonen i tibetansk buddhisme). Med en form som summarisk kan beskrives i visepresidenten (Panchen Lama) som utnevner presidenten (Dalai Lama) og omvendt, befinner vi oss for tiden med en Panchen Lama utnevnt av Dalai Lama for flere år siden, men kidnappet i ung alder og forsvunnet på et skjult sted i Kina og ett utnevnt av et ivrig parti som er spesielt utnevnt av det kommunistiske partiet. og følsom for hovedstadens spørsmål og har utnevnt ham til sjef for det høye embetet, slik at han vil være den som skal utnevne den neste Dalai Lama når den nåværende går bort. Man kan tro at sistnevnte ikke vil bli akseptert av de troende, og vi vil stå overfor nye undertrykkelser og massakrer. Det er åpenbart at den nåværende Panchen bor i Beijing og bare sjelden dukker opp i sitt naturlige hjem Tashilungkpo. Kort sagt, det er et virvar av politiske og religiøse intriger, og vi befinner oss rett ved midtpunktet. Imidlertid er luften du puster inn i et hvilket som helst kloster, hvor trofaste og munker sirkulerer og det er uunngåelige restaureringsarbeid på gang. Det ser ut til å se en viss overflod som i sannhet ikke skader fra et estetisk synspunkt: nylig malte vegger, utvendige gardiner ikke frynsete, stupaer rekonstruert for å se eldgamle ut selv om de dateres noen år tilbake. Det virker som å komme til en religiøs domstol hvor tiden aldri har gått og alt fungerer perfekt, i en god sirkel som et filmsett. Det er verdt å gjenta at i sannhet er det absolutt troende som vekker beundring for sin holdning, troende på en oppriktig og man kan til og med si uskyldig måte. Men det er deres religion og i sin kulturelle enkelhet vet de hvordan de skal gå utover Buddhas jordiske representanter. Resten vet vi ikke, men vi har en sterk mistanke om at religion på dette stedet ikke representerer helheten av tanker. I kapellene er det mange malerier av den niende, tiende og ellevte Panchen Lamas. Det er imidlertid ingen presedens da det ikke fantes bilder før, det er rart at det ikke finnes portretter av dem. Da klosteret ble bygget, på stedet der det eldste kapellet står, var det en svart stein som fungerte som base for en tibetansk friluftskirkegård. Inne i komplekset ser vi mange sekker med bygg som er donert av pilegrimer til næring til munkene, som vil bruke den til å lage tsampa, den uunngåelige tibetanske retten.

Tradisjoner og spiritualitet

Av stupaene som var tilstede i klosteret gjensto bare den fra den fjerde Panchen Lama, de andre ble tatt bort av kulturrevolusjonen slik at relikviene til de andre Panchen Lamaene fant en plass i stupaen til den fjerde.

Byen Shigatse har nå blitt fullstendig kinesisk, tømt for alt som var historisk og omgitt av skoger av bygninger som sannsynligvis katalyserer landlige befolkninger mot byen for å forvandle dem til platonger med arbeidere.

Når vi forlater byen krysser vi et ørkenområde med steinete høyder, fra tid til annen skimter vi små landsbyer som overlever takket være elementære former for jordbruk, som med kvoten går over til avl. Når man ser dem utenfra lurer man på hvordan de lever: sparsomme grupper av hus i samme farge som jorden omgitt av vegger som den vanligvis sitter fast til yakmøkk til tørk. Alt rundt er gulaktig og tenderer til å okere uten et gresstrå. Selv om vi forstår at april er begynnelsen på sesongen, er det fortsatt et faktum at den passende tiden for dyrking er svært begrenset. Gyldig støtte for landbruksaktiviteter tilbys av de hyppige vannveiene som går ned fra den nordlige siden av Himalaya-kjeden, og gir vannressursene som er nødvendige for å dyrke bygg på terrassene og lite annet.

Tsuo La Pass og Friendship Hwy

Vi stopper ved et forfriskningssted i nærheten av stein som markerer de 5000 km fra Shanghai. En betydelig avstand, men ikke nok til å ikke føle den tungvinte tilstedeværelsen. Imidlertid er det overraskende hvordan de kilometerlange avstandene anses å starte fra Shanghai og ikke fra Beijing. I tillegg til et par butikker som selger drinker, er det her noen gateselgere som prøver å videreformidle steiner og halskjeder med religiøse konnotasjoner til reisende (nesten som rosenkranser). Vi ankommer Tsuo La Pass på 4526 moh, et totalt øde land, bortsett fra de tusenvis av bønneflagg som har utsikt over bakken. Sparsomme sauer ser ut til å beite landet. Vi forlater Friendship Hwy for Sakya, som vi når med en 25 km digresjon på en grusvei. Også her er landskapet rundt veldig tørt, flokker med sauer og geiter leter etter noe å spise i det pløyde landet, selv om de for å si sannheten ikke ser ut til å være sultne. Vi blir fortalt at våren er veldig sent i år, også fordi det kommer to måneder av august, på grunn av månekalenderen som må være på linje med solkalenderen. Når vi snakker med guiden, forteller vi henne at i Italia fra i dag har vi en ny regjering, og vi blir overrasket når vi, forklarer hvordan det italienske regjeringssystemet er sammensatt, blir spurt om betydningen av parlamentet. Vi må ikke glemme at i Kina (og minst av alt i Tibet) er institusjonene som styrer staten av en helt annen stil enn vår, og parlamentet er erstattet av en kongress som møtes sjelden og kun etter innkalling. For å være sikker på at du forstår riktig, vil guiden vår bruke en digital oversetter for ordet parlament. Langs veien er det stor aktivitet blant bønder som ønsker å brøyte eller jobbe i åkeren. I dette tilfellet jobber de fleste med okser, mens bare noen allerede har traktor. Sakya den ligger på 4300 m, mens veien vi tar for å komme dit er rundt 4000/4100 m. Dens betydning er grå jord, så mye at mange bygninger har forskjellige farger fra de klassiske tibetanske husene. Klosteret faktisk tilhører den Sakya-skolen og styres av et "dynasti" av munker som har rett til å gifte seg og få barn for å videreføre slekten i spissen for komplekset. Enkle munker må i stedet opprettholde sølibatet, som alle religiøse mennesker i den buddhistiske verden. Interiøret er mørkt, vi møter få pilegrimer og vi er de eneste turistene til stede. Interiøret har et mer stramt utseende, spesielt kapellet til de beskyttende gudene, som ser ut til å ha skremmende trekk, hvorav noen til og med er dekket. Det er ikke klart om dette virkelig er et system for å skape enda mer terror eller om de virkelig er skremmende. Faktum gjenstår at de ønsker å representere et symbol på fiendtlighet mot uvitenhet. Vi går rundt og går på toppen av klostermurene med fantastisk utsikt ovenfra om omgivelsene. La oss finne ut slik geometrien til bygninger, samt hjemmene til munkene og de som bor der. Utenfor står det som en gang var en landsby, som nå har utviklet seg til tross for sin perifere posisjon. Vi går tilbake til hovedveien for å møte stigningen mot Jeg passerer Gyatso La,

ved siden av asfaltstripen møter vi flokker hvor geitene i økende grad viker for sauene. Hyrdene som følger dem bor i telt under forhold med ren livsopphold, der kalde og sterke vinder former ansiktene deres til det punktet at de ser forsteinede ut. Snøen blir hyppigere og hyppigere, snøfeltene hekker spesielt på dalbunnen, og dekker stort sett bekken som graver tunneler under det iskalde teppet for å fortsette. Passet ligger på 5248 moh. kulden er bitter på grunn av vinden men ikke spesielt irriterende. Å gå på jevnt underlag gir ingen problemer, bortsett fra at du kjenner at hjertet banker så snart du tar noen skritt oppover. Går ned, rundt km 5114 har vi første utsikt over Everest (sa stolt Qomolongma på tibetansk, som betyr Jordens Modergudinne). Den er fortsatt fjern, nesten skjult blant de andre fjellene, men formen kan ikke vekke tvil. Her er det endelig foran oss. Vi lagrer de første bildene, bry deg om at i morgen vil været ikke lenger tillate oss, og vi blir målløse over å være i nærvær av det høyeste fjellet i verden. Vi vet ikke, men dette er bare en smakebit. I morgen vil vi ha det privilegium å bli mye nærmere kjent med ham og tiden vil igjen være vår venn. Vi er på 4500 meter og vi begynner å se de første permanente landsbyene med sine terrasser. The Qomolongma Hotel by Shegar Den er i klassisk kinesisk stil, stor og samtidig spartansk. Ingen snakker engelsk og å bestille en øl og det lille som ikke er inkludert i standard middagsmenyen er et eventyr i seg selv. Rommet er kaldt, men du sover godt under dynene. Når du er i stor høyde er kvelden alltid den samme: etter middag blir kulden veldig plagsom og å sove representerer samtidig en løsning på tretthet og et middel mot kulden. I kveld tar vi en tur i denne ubetydelige byen og det eneste som overbeviser oss til å holde oss ute til tross for vinden som pisker oss er en postkort solnedgang. Vesten er dekket i alle nyanser fra gult til rødt. Vi går tilbake til rommet vårt, som er stort til tross for at badet er veldig lite, hvor vi finner en temperatur på 11°. Ved å legge en tykkelse på to dyner oppå oss vil vi kunne tilbringe en avslappende natt.

Når vi beveger oss bort fra Lhasa, forblir høfligheten til tibetanerne på høyeste nivå, uansett hvor effektiviteten påvirkes, sannsynligvis på grunn av landligheten til stedene vi passerer gjennom. Det er ikke mye turisme og folk forblir isolert store deler av året. Servitrisene selv er usikre på om de skal følge opp bestillingene som er mottatt eller bli og se på gjestene foran dem. Det kan gå mye tid fra du ber om noe til du får det, men det er riktig å være tålmodig og tolerant overfor mennesker som lever i en så annerledes kontekst. Hvis vi bare var så høflige som de er! Det sier seg selv at i Nepal er folk like høflige, men klarer også å kombinere en medfødt ånd av vennlighet. Dette er vanskeligere for tibetanere, vant til et mer rigid og strengt miljø, samt 60 år med undertrykkelse. Faktum er at når du først blir kjent med dem, kan du ikke annet enn å elske måten å være på.