Krysser Himalaya

Zhangmu

Den enkle tidssonen som gjelder for hele Kina betyr at det begynner å gry tidligst klokken 7. Det føles som å bli gjenfødt, vi reiser oss ut av sengen og går ut for å se hva som skjer. Med en stor termos med kokende vann levert til rommet vårt forrige kveld skyller vi ansiktet. Daggry-opplevelsen klokken 7.30 ligner den på solnedgangen: gripende. I det øyeblikket glemmer vi den søvnløse natten, og lysvåkne forblir vi igjen urørlige foran nordsiden av Everest, ufølsom for den kalde vinden som prøver å klø opp huden vår. La oss tenke oss de som klatrer og til tross for strabasene må regne seg heldige som møter så stabilt vær. Den varme frokosten er imidlertid en forfriskende innsprøytning av energi.

Siste tanker

Vi la avgårde i nordvestlig retning. Den første strekningen går tilbake til veien vi gikk opp fra, og i stedet for å falle tilbake mot Shegar, tar vi en spor som fører til Tingri. Noen steder virker ruten mer som en mening enn en ekte rute, men sjåføren kan sakene sine, og nå og da kommer vi til og med over små gjeterlandsbyer. Livet er virkelig primitivt, forholdene for oss ville være uoverkommelige. Bortsett fra høyden, bærer alle innsjøene der vannet stagnerer tegn på is fra natten som nettopp har gått. En sol som virker fjernere enn noen gang, begynner sakte å stige mot himmelen, og bringer med seg den daglige tinningen. Noen bekker krysser sporet og danner tykke tepper av snø og is. Med terrengkjøretøyet og takket være førerens dyktighet kommer vi oss ut uten problemer, men andre setter seg fast. Slik finner vi oss selv redde en traktor med en last på slep stoppet midt på veien, med hjulene som har brutt isen kan han ikke lenger bevege seg. Vi trekker ham tilbake ved å knytte et tau til Land Cruiseren som utfører den daglige gode gjerningen. Ikke uten skjelving krysser vi andre islagte bekker, mens terrengkjøretøyet av og til sklir faretruende på den ene siden, men tilliten vår til sjåføren er total og den skal til slutt vise seg å være godt plassert. Terrenget fortsetter å være ulendt i noen titalls km. Vi visste at denne veien er mye mer rustikk enn den vi reiste i går, og vi har bevis på det. Det blir bare bedre ved veikrysset som fører til Cho Oyu base camp, når det nå ikke er mye lenger til Tingri og derfor til asfaltveien. Nå er det bare å komme nærmere den nepalske grensen. Men for å gjøre dette må vi fortsatt overvinne Shung La bestod, som ligger på 5200 moh. med utsikt over Shisha Pangma. Noen skyer lar deg bare se basen deres. På dette tidspunktet den virkelige nedstigningen begynner, den som fra platået glir inn i en sprekk som orografien har skåret ut på en mildt sagt bisarr måte. I den 1500 km lange lengden av Himalaya-kjeden er det få kryssingspunkter, og dette er kanskje det mest betydningsfulle ettersom det forbinder Kathmandu med Tibet og Lhasa på en vei som alt i alt er farbar. Det er en canyon, et skikkelig stikk som deler fjellkjeden i to. Veien går ned på en kadensert måte til den skaper en hylle hugget inn i fjellet av en nesten vertikal vegg. Selv om været ikke er det beste, mangler ikke landskapet suggestivitet. Med det tibetanske platået forlot vi også det karrige terrenget, erstattet av den grønne kratt som er typisk for fjellene våre. Vinterskredene er fortsatt godt synlige langs bakkene, og det er ikke vanskelig å forestille seg volden deres når du først ser vertikaliteten. Vi stopper i Nyalam for lunsj. Det er en rett og slett elendig by, og den kinesiske tavernaen der vi stopper er på nivå med byen. Kort tid før får vi sjekket passene våre igjen for å få tilgang til den siste strekningen av Friendship Hwy. Når klokken bare er 15.00 ankommer vi vårt daglige reisemål på Zhangmu, en veldig spesiell by: i mellomtiden er den spredt langs en rekke hårnålssvinger i en bratt nedstigning, den gir en veldig lyssky ide om seg selv som er typisk for grensebyer, og det finnes alle slags butikker. Om kvelden, når vi går ut på tur, ser vi til og med tre butikkvinduer med like mange jenter utstilt. Dette er utrolig hvis du tenker på at prostitusjon er forbudt ved lov i Kina, men tydeligvis er Zhangmu å betrakte som en frisone. Tross alt må vi tilby litt underholdning til soldatene og ulike arbeidere ved grenseposten som er henvist til et mer enn perifert område av Kina, 5500 km fra Shanghai. Og Zhangmu er ikke et sted å tilby mye underholdning. Vi går med Lapu på avskjedsmiddag, oppdager noen kuriositeter om matlagingsoppskrifter og diskuterer brennende temaer med henne. Vi oppdager at han ikke engang har pass, så hva ville være vitsen? Å forlate Kina er nesten umulig, du trenger mye penger og dokumenterte grunner, mens for å reise til resten av landet er ethvert identitetsdokument nok. Til tross for at hun er en jente som har studert og derfor har en veldig god generell kultur, har hun noen grelle hull i hvordan omverdenen er. Langs nedstigningen fra Everest base camp, vekk fra nysgjerrige ører, hadde vi allerede diskutert saken og en slags resignasjon for den pågående kulturelle ødeleggelsen var tydelig hos henne. Det er den siste natten vi tilbringer i Tibet; mens vi er i rommet og observerer det som kommer og går fra vinduet, trekker vi konklusjoner: Den kinesiske invasjonen i 1950 og kulturrevolusjonen har etterlatt tegn, men det som ødelegger Tibet er en annen type invasjon, ikke lenger militær men sivil. Hundretusenvis av kinesere er subsidiert til å forlate hjemmene sine i fattige regioner for å gå og bo i denne, tvangsblanding med det sosiale stoffet som allerede er til stede. Selv om de to samfunnene følger separate stier og liv, hender det at en by som Lhasa går fra 50 000 til 640 000 innbyggere, endrer skikker, blir travel og kaotisk, og mister dermed mystikken. Regjeringen opererer også på en enda mer subtil måte, med fristelsen til guden for penger og velvære. I stedet for å la regionen forsvinne i en tilstand av semi-fattigdom, bestemte han seg for å investere enorme summer i moderniseringen. Det hender dermed at vi ser Lhasa forvandlet til en enkelt, enorm byggeplass, klostrene restaurert om ikke gjenoppbygd fra grunnen av. Alt vi allerede hadde sett i Amdo, Labrang og Kumbum, så vel som i hele Xinjiang. Man kan si at fienden i dette tilfellet plagieres med overflod, og til slutt vil unge mennesker ende opp med å falle for det. Samtidig tilbys arbeid til massene av kinesere som oppfordres til å flytte til disse delene. Det er tydelig at jobbene som utføres her av kineserne er de mest pålitelige: fra politistyrken til ledelse på alle nivåer og typer. Det er vanskelig å føle motvilje for de som er blitt overført hit tusenvis av kilometer unna hjemlandet sitt, i et øde, tørt, kaldt og oksygenfattig land. De er desperate mennesker manipulert av en altetende makt, bønder i et mye større spill, som ser de underjordiske skattene i Tibet (gass, olje, mineraler, etc.) som er å vinne, samt en utvidelse som dekker nesten en tredjedel av Kina i et svært ømtålig geopolitisk område, hvor de indiske, russiske og muslimske maktene spiller en viktig rolle i Sentral-Asia. På samme måte kan man ikke ha en følelse annet enn avsky foran kinesiske turister, foraktende for den lokale kulturen, arrogante som de er overalt, overvektige og provinsielle som alle de rike er. Folk hvis lommebok har blitt fylt de siste årene, men uten den sjelelige edelen som utmerker ekte herrer.

Bare religion gjenstår som en viktig guide og representerer utvilsomt limet som holder det tibetanske stoffet sammen, til tross for de utallige hindringene som myndighetene utgjør. Hvis de klarer å opprettholde det kulturelle grunnlaget for deres tro, er det sannsynlig at disse før eller siden vil bli nyttige fra et frihetsperspektiv.

I alle disse dagene med opphold i Tibet har vi ikke møtt mange turister. Det er sannsynlig at de betydelige byråkratiske hindringene som er opprettet for å begrense deres innreise har hatt sin effekt, dessuten er det et reisemål som ennå ikke er veldig populært blant turoperatører som foretrekker å sende flokkene sine til Beijing og til byer der shopping råder over mystikk