Paluu Nepaliin

Saapuminen Kodariin

Kun joku sanoo hyvästit unelle, joka on päättymässä, valmistaudumme lähtemään Tiibetistä. Syömme aamiaisen hotellin ravintolassa, suuret tilat ja vähän ainetta. Menemme ulos tapaamaan niitä, joista on tullut ystäviämme, kuljettajaa ja opas Lapua. Vaihdamme heidän kanssaan muutaman muodollisen sanan, mutta hiljaisuus hallitsee kohtausta. Harmi, sillä päivä on erityisen kirkas, mikä on epätavallista tässä paikassa, jossa etelän kosteat virrat kohtaavat pohjoisen kylmempiä virtauksia. Kasvillisuus kertoo asiasta paljon. Mutta tämäkään ei riitä saamaan meidät hymyilemään. Kello on 8 ja menemme alas kohti rajasiltaa. Jätämme heille sen, mitä meillä on jäljellä paikallisessa valuutassa, sekä kohtuullisen juomarahan dollareina. Kello on 8.30 ja raja aukeaa klo 9: meillä on vielä aikaa tarkkailla mitä ympärillämme tapahtuu tässä kaukana maailmasta, kaukana ajasta. Meille näkymätön liikenne ja politiikka ylittävät sillan molempiin suuntiin mysteerin henkäyksessä. Toisella puolella, Nepalin puolella, portin takana on tungosta parikymmentä ihmistä odottamassa portin avaamista. Kun tämä tapahtuu, he alkavat juosta kohti sillan puolivälissä sijaitsevaa poliisikoppia saadakseen etusijaa. Emme vielä myy kuorma-autoja, ne ovat luultavasti kulkeneet yön aikana vaihtosuuntaan, joka ei muuten voisi olla ainoa tie Kodari se ei sallisi sitä ihmisten, autojen, eläinten ja muiden moottoriajoneuvojen liikenteessä. Lisäksi intialaiset kuorma-autot (valtaosa) tai nepalilaiset kuorma-autot eivät saa kulkea Tiibetin kautta, korkeintaan ne pääsevät Zhang Muhun, siellä kaikki siirretään kiinalaisille kuorma-autoille ja kuljettajille. Kiinan puolella kaikki on rauhallista, virkamiehet saapuvat rajanylityspaikalle ryhtymään palvelukseen modernissa kiinalaisessa empire-tyylisessä rakennuksessa, muutama matkailija katselee ihmeissään, muut paikalliset odottavat huoneissa, jotka merkitsevät Tiibetin viimeisiä metrejä. Todellisuudessa Tiibetistä on jäänyt hyvin vähän jäljelle, olemme jopa tälle alueelle perifeerisen laakson pohjalla ja arkkitehtuuri ja kasvot ovat tyypillisesti Kiinassa valmistettuja. Muutaman metrin päässä olisi tiibetiläisille vapautta, mutta he eivät voi saavuttaa sitä. Jokainen, joka yrittää, leikataan alas. Emme ole koskaan löytäneet itseämme samanlaisesta paikasta, Berliinin muurin aasialaisesta versiosta, jota tässä tapauksessa hahmottelee puro. Sivuilla jyrkkiä rinteitä runsaasti kasvillisuutta. Toisaalta elämä jaloa kurjuutta, toisaalta jaloa sortoa. Keskellä elämme etuoikeutettujen ihmisten tilassa, jotka liikkuvat vapaasti paikasta toiseen. Jännitteitä ei ole havaittavissa, kunhan maiden välillä on normaalit diplomaattisuhteet. Kaikki on tietysti enemmän hallinnassa kuin osaamme kuvitella: tiedämme tavallisissa vaatteissa olevia kiinalaisia ​​vartijoita, jotka vaeltavat Kodarin ympärillä tarkkailemaan, mitä tapahtuu, mikä on käsittämätöntä missään muussa maailman kolkassa. Lopuksi klo 10 (7.45 Katmandun aikaa) raja aukeaa ja olemme ensimmäisten joukossa, joille tehdään tarkastukset: ensin lupatarkastus, sitten matkatavaroiden tarkastus ja lopuksi passin tarkastus. Kaikki tapahtuu muutamassa minuutissa, mutta meillä ei ole mitään pelättävää, kun Lapu vaeltaa ympäriinsä kääntäen keitä me olemme virkamiehille. Jossain vaiheessa löydämme itsemme ulkopuolelta ja tulee aika sanoa hyvästit oppaallemme, jonka kanssa olemme jakaneet tämän viikon. Se on koskettava hetki: palaamme maailmaan, joka on lähempänä omaamme, hän lähtee hakemaan saksalaista Lhasaan aloittaakseen uuden matkan. Sanoimme hyvästit kuljettajalle vähän ennen, hänen on palattava Lhasaan, kun hänen on noudettava joitain asiakkaita, jotta he suorittavat tullimuodollisuudet tullakseen Tiibetiin, sitten hän löytää tavan palata pääkaupunkiin. Ainakin näin meille kerrotaan, mutta tässä mysteerien ja harhaanjohtavien asioiden maassa on vaikea erottaa sanoja tosiasioista. Tosiasia on, että olemme Kiinan ulkopuolella, mutta silti samalla puolella. Täällä meidän kimppuun hyökkäävät kantajat, jotka aikovat kuljettaa matkalaukkumme sinne. Kieltäydymme kohteliaasti, kunnes luemme nimemme paperille. Heti kun tunnistamme yhden "kulkijamme" työmiehistä, hän takavarikoi matkatavaramme ja ylitämme sillan heidän kanssaan. Aika näyttää kuluvan hidastettuna, tietoisena elämästämme hetkestä kävelemme hitaasti, mutta meidän on myös pysyttävä omaisuutemme mukana. Haluaisimme katsoa ympärillemme, mutta meidän on käveltävä ja vältettävä nepalilaisia, jotka kiirehtivät ylittämään tien Ystävyyden silta joka yhdistää ja samalla jakaa Nepalin ja Tiibetin on meidän alapuolellamme ja Bhote Kosi. Meillä on vain aikaa miettiä, kuinka monta tositarinaa kulkee täällä päivittäin, ja huomaamme ylittävämme portin Nepalin puolella. Täällä kaikki on erilaista ja melkein kaikella on hämmentävä basaarin muoto. Se on ajoneuvojen tuloa ja menoa tiellä, joka ei voi sisältää niitä kaikkia, vaikka se olisi paraatikenttä, jonka vain kuljettajien sananlaskun kärsivällisyys sovittaa. Menemme rajapisteelle rekisteröimään maahantuloa Nepaliin, ilman suuria muodollisuuksia, koska meillä on toistuva viisumi, on vain kiinnitettävä tavallinen merkki ja leima. Oppaamme jättää meidät istumaan vasemmalle puolelle lohkojen varrelle sijoitetulle penkille: hänen työnsä on valmis, nyt meidät ottaa haltuun uusi opas ja uusi kuljettaja. Koska nämä kaksi ovat myöhässä saapuessaan, meillä on runsaasti aikaa tarkkailla kulkua jokapäiväistä elämää Kodarissa (Valokuva 2, Valokuva3). Näin näemme kohtauksen kouluun menevät lapset, korjaajat, jotka kiertävät toteuttaakseen hämäriä sopimuksia, Intialaiset kuorma-autot jotka tulevat alas soittaen, etteivät ajaisi jonkun yli, autoja, jotka etsivät turhaan parkkipaikkaa muutaman minuutin odotellessaan tapaamista ryhmän kanssa, jonka kanssa heillä on tapaaminen. Jälleen kerran länsimaisia ​​on vähän, kiinalaisia ​​ei juuri ollenkaan, kun taas loput ovat nepalilaisia ​​tai intialaisia ​​(heitä on vaikea tunnistaa, koska heillä on samat kasvonpiirteet). Reilun kolmen neljäsosan tunnin myöhästymisen jälkeen tiimimme saapuu vihdoin paikalle: silloin huomaamme, ettei näiltä teillä voi koskaan lähteä tarpeeksi aikaisin. He tulevat Katmandusta ja heillä on jo hyvä kokemus takanaan. Kokemus, joka kaksinkertaistuu paluumatkalla, tällä kertaa kanssamme. Mutta emme ole tottuneet tähän liikenteeseen ja jokainen ohitus on ääretön hetki, joka voi kuitenkin päättyä hetkessä, jopa traagisesti. Ensimmäinen vaikutelma tästä Nepalin osasta on, että hallitus ei halunnut investoida teiden päällystämiseen, vaan jätti tarkoituksella pitkiä osia pölyinen hiekkatie valtimossa, jonka pitäisi olla koko maan tärkeimpiä ja kiireisimpiä, koska se yhdistää Kiinaan. Ehkä tämä on syy tai ehkä se on toistuvia maanvyörymiä jotka kaatuvat monsuunikauden aikana todellisiin mutavyöryihin (ehkä molempiin), tosiasia on, että se on todellinen helvetti sekä siellä asuville että sinne matkustaville. Se on käytännössä pölyraita yksi kaista niin paljon: ensimmäistä kertaa Nepaliin saapuvat eivät pystyisi erottamaan, ajavatko he oikealla vai vasemmalla. On selvää, että kuorma-autot ja bussit kulkevat hitaasti, ja on yhtä selvää, että autot käyttävät hyväkseen jokaista aukkoa yrittääkseen ohittaa, usein sokeasti.

On vielä ymmärrettävä, kuinka onnettomuuksia on suhteellisen vähän ja kuinka kuljettajat eivät tule hulluksi lyhyen ajan kuluttua. Alas ajettaessa tie muuttuu ajettavammaksi ja ulos voi katsoa suuremmalla toiveella, mutta ei tarvitse olla illuusioita. Muutaman kymmenen kilometrin jälkeen, missä Tiibet jatkuu toisella puolella, raja kääntyy itään ja joudumme Nepalin alueeseen, jossa joki menettää kaatuvan luonteensa niin paljon, että se avaa tasankoja, joilla lapset leikkivät vedessä. Pysähdys nähtäväksi nokkosihottuma riippuvassa asennossa kallioseinän alla ja toinen juomassa drinkin baarissa upeassa asennossa jokea pitkin joka laskeutuu Helambusta saapuakseen kiireiseen pääkaupunkiin. Katmandun laakso on vieraanvarainen ja miellyttävä, tie kiertelee vehreyden läpi upeiden hyvin hoidettujen talojen ja siistien viljelmien välillä ympäristössä, jonka ympäröivät huiput tekevät henkeäsalpaavista. Juuri ennen kuin astumme kaupunkiin, suojaavassa asennossa kukkulan laella näemme valtavan Shiva patsas viereisen temppelin kanssa. He selittävät meille, että se on siellä nimenomaan kaupungin suojelemiseksi. Tässä vaiheessa jäljellä on vain voittaa monivuotinen Kathmandu pullotus ja lopulta saapua hotellille, kun kello on yksi. Vaikka meidän piti odottaa autoa, joka tuli hakemaan meidät, saavuimme aikaisin klo 2.15. aikavyöhykkeen palautus. Meillä kesti kuitenkin kolme tuntia 100 kilometrin matkaan.

Kodarin urbaanit kasvot

Tyytyväisinä selviytymiseen kokemuksesta muistamme, että emme edes syöneet lounasta. Tätä tarkoitusta varten syömme pari baaria ja täällä olemme taas valmiita menemään ulos ja tutustumaan uuteen Katmandun nurkkaan. Tänään on vuoro Swayambunath Stupa ja satelliittikaupunki Patan. Ensimmäinen on loistava esimerkki uskontojen välisestä rinnakkaiselosta: vaikka stupa molemmat ovat buddhalaisuuden symboleja Hindu-veistoksia Nykyään suurin osa Nepalin väestöstä on tämän uskonnon kannattajia. Se sijaitsee läntisellä laitamilla kukkulalla, jonne pääsee kahta portaikkoa pitkin. Yläosan suurelta aukiolta voit nauttia näkymistä kaunis näkymä kaupunkiin ja sinulla on mahdollisuus ihailla keskeistä stupaa, jota ympäröivät temppelit, patsaat ja joukko pyhiinvaeltajia, jotka aikovat rukoilla. Paikka ei edusta länsimaisille hygienisteille esimerkkiä, mutta tähänkin on nyt totuttu. Menemme alas läntinen portaikko missä tapaamme joitain apinoita ja teemme myös ostoksia tytön kanssa, joka kaivertaa maalauksia kiveen. Ostamme sellaisen, jossa on ristissä olevien käsien hahmo ja Namaste-tervehdys (tervehtii sisälläsi olevaa jumalallista) toivottaaksemme taloon saapuvat tervetulleiksi. Ne voivat olla vain symboleja, mutta ne ovat todella vieraanvaraisia. Neuvottelemme hinnasta taksinkuljettajan kanssa, joka vie meidät Pataniin ja tästä aloitamme kaupunkikierroksen. Katmandun kanssa ei ole jatkuvuutta, mutta vielä kaksi vuosisataa sitten ne olivat kaupunkivaltioita, jotka kilpailivat voimakkaasti keskenään. Myös positiivinen kilpailu, koska hän lähetetty rakentamiseen toisen Durbar Square samanlainen kuin Katmandussa ja lukemattomissa muissa tyypillisiä temppeleitä ja rakennuksia valloittaakseen kauneimman kaupungin ennätyksen. Onneksi mitään ei ole tuhottu ja nyt voimme uppoutua tähän urbaaniin tunnelmaan, joka merkitsisi hyppäämistä pari vuosisataa taaksepäin, ellei liikennettä palaisi heti takaisin nykyhetkeen. Parin kuvan jälkeen aukiolta suuntaamme sisälle kujilla LP:n ehdottamalla opastetulla kierroksella ymmärtääkseen paremmin sen henkeä.

Klo 19 mennessä meidän on oltava hotellissa, josta Prachandan ja R.K. Gurung (kaksi Trekkers' Societysta), joihin menemme jäähyväiset illallinen. Paikka ei olisi voinut valita paremmin, sillä Bhojan Grihaa pidetään myös Bhojanissa tanssiesityksiä folkloristinen upeilla paikallisilla puvuilla. Nautitaan a dahl bhat herkullista, aito, jota meille kerrotaan, muita nepalilaisen keittiön maisteluita ja kahden mukavan miehen kanssa meillä on myös mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ja oluita.

Kun kello on nyt 23.00, sanomme heille hyvästit kiitollisina heidän ystävällisyydestään ja meille tarjotusta erinomaisesta palvelusta. Oli mahdotonta löytää mitään parempaa, vaikka halusimmekin olla nirsoja, emme löytäneet heidän organisaatiossaan edes puutetta. Tänäänkin päivä oli intensiivinen ja tänä iltana meillä ei ole vaikeuksia nukahtaa. Kolmannen yön kahden viikon sisällä yövymme Kathmandu Eco -hotellissa.