Caminata Annapurna III

Afrontamos la subida a Machhapuchhre

La jornada comienza con excelentes perspectivas. El sol comienza a iluminar los picos que asoman al corredor que conduce al Santuario y a las 7.10 comenzamos una jornada histórica con las botas en los pies por lo que representa nuestra experiencia en la montaña. Antes de partir consultamos al dueño del albergue, quien nos tranquilizó sobre el riesgo de avalanchas. Consolados cargamos las pesadas mochilas y dejamos bambú a una altitud de 2300 m. Primero subes a un bosque. con el camino sinuoso y todo rebosante de humedad. En una hora y cuarto llegamos a Dobhan, en una hora más somos hotel himalaya para continuar con el mismo tiempo hacia Deorali. Justo antes del pueblo cruzamos el puente de nieve sobre un arroyo que desciende de las laderas del Hiun Chuli: al día siguiente, a la vuelta, lo veremos derrumbado y tendremos que rodearlo más arriba. Pasado Deorali el camino se desvía por el lado este del arroyo para evitar el tramo con riesgo de aludes utilizando dos puentes muy precarios (en algunos casos, sin embargo, también es peligroso pasar por el otro lado) y hacia una altitud de 3200 m. Empezamos a encontrar nieve en el suelo. Sin embargo, los pasajes de ayer y el sol de hoy lo están derritiendo. Volvemos por el otro lado y el camino se hace más empinado. A medida que ganamos altura nos vemos obligados a caminar sobre la nieve, pero si tenemos los pies fríos (cosa que no se siente al caminar) el alma empieza a soñar al ver las primeras cimas blancas, cortesía de un cielo finalmente azul. Afrontamos la subida al Campo Base Machhapuchhre (MBC) compuesto por una empinada escalera. Ahora estamos a 3700 m. y el cansancio se siente. Entre subidas y bajadas tenemos ahora 1600 m. positivamente detrás de nosotros. Este era nuestro objetivo hoy, pero el tiempo, actualmente bueno y con incertidumbre sobre el futuro, nos lleva a una idea ambiciosa. Nos refrescamos con frutos secos mientras observamos por primera vez. Annapurna Sur (7219 m). Las nieblas cierran ocasionalmente el horizonte, para volver a abrirlo poco después con nuevos escenarios. Sin tener idea de cómo evolucionará la situación tomamos la decisión de intentar los últimos 430 m. que conducen al campo base de Annapurna (ABC). Dormir en el MBC hubiera sido sin duda mejor para aclimatarse y descansar, pero la vida está hecha de sensaciones y a veces es bueno dejarse guiar por esos pocos instintos que todavía nos deja la vida cotidiana occidental. Así reunimos las fuerzas restantes y emprendimos el viaje que los guías indican en 1,5/2 horas. Estaremos 2,10 horas, deteniéndonos cada vez que los pulmones nos digan que no pueden absorber suficiente oxígeno para continuar. Ni siquiera desdeñamos fotografiar y filmar el espléndido paisaje que nos envuelve, especialmente evocador por las nieblas que aparecen formando ligeras nubes de diversas formas y luego desaparecen, dejando el escenario a las montañas cubiertas de nieve recién caída. Es una ruta sencilla, un camino en constante ascenso donde el desplazamiento es mayor que el desnivel. Incluso si está cubierto de nieve, puedes avanzar bien a través de la nieve derretida. Hace calor y la evaporación crea mucha humedad, lo que debe ser bastante raro en estas altitudes. A medida que avanzamos algunas fuertes avalanchas de nieve gotean como leche en una palangana no muy lejos a nuestra izquierda y se detienen a 150 metros. del camino, sin ponernos en peligro. De vez en cuando la niebla nos envuelve y la visibilidad se reduce a sólo unos pocos metros, lo que dificulta aún más la respiración. Pensemos en aquellos que (aunque con tiempos diferentes a los nuestros) realizan ascensiones mucho más altas y más difíciles técnicamente: no pueden ser más que locos o héroes, a veces ambos a la vez. Pero en este momento va hacia ellos nuestra admiración incondicional. El esfuerzo realizado, la altitud y el peso de la mochila hacen de este último tramo una especie de calvario con final feliz. En un determinado momento vemos a lo lejos el Campo Base, formado por una serie de edificios dispuestos toscamente en un cuadrado. Por encima de ellos se encuentra Annapurna Sur. El altímetro indica que sólo quedan 150 metros por recorrer pero la distancia por recorrer aún es importante. Ahora ya no puede escapar y en media hora estamos ante el cartel que nos da la bienvenida a nuestro destino. No tenemos palabras, tanto por el esfuerzo como por la emoción. Después de 2000 metros de desnivel Estamos en el campo base del Annapurna (4130 m), nuestro destino final que ayer parecía un espejismo inalcanzable. La suerte de encontrar el primer día de buen tiempo acompañada de nuestra determinación nos permitió llegar a la meta. Después de meses de estudio y preparación, un largo viaje y recorridos locales, estamos allí, inmóviles mirando a nuestro alrededor casi con incredulidad, mientras lágrimas de emoción corren por nuestros rostros. Escuchamos en silencio un silencio que nunca deja de hablarnos.

Llegada al Annapurna

el Santuario del Annapurna Nos rodea con sus picos que van desde los 6500 a los 8091 m. de altitud. Abajo se puede vislumbrar una depresión entre Hiunchuli y Machhapuchhre, que representa el corredor por el que ascendimos. Este último pico destaca ahora con su clásica forma de "cola de pez", que no pudimos ver en los últimos días. Es una enorme espada de roca y hielo que se retuerce sobre sí misma para tomar la forma que le da nombre. Aunque finaliza a 6997 m, es uno de los picos más importantes de la región. Además de ser una montaña sagrada en ese sincretismo religioso que por estos lares une el hinduismo con el budismo de orientación tibetana, que a su vez se instaló en la anterior religión Bön, Machhapuchhre sigue inviolable precisamente por su carácter sagrado. Su ascenso se intentó sin éxito hace unos sesenta años y desde entonces no se han concedido permisos para ello. A estas alturas sólo el Annapurna I (el ochomil de la zona) sigue oculto por las nieblas cada vez más escasas, que están destinadas a desaparecer al caer la tarde. Mientras tanto, vamos a casarnos. en una de las logias actual, espartano y con habitaciones frías no tanto por el estilo del mobiliario (!) sino por la temperatura. Vamos a recuperar el aliento al refectorio del refugio, donde el director es muy amable y servicial. que hermoso es el ambiente exterior; nos sentamos alrededor de la mesa, debajo de la cual arde una vela estufa de queroseno (que vemos a menudo transportados en bidones de al menos 20 litros en las alforjas de los transportistas): este sistema calienta las extremidades inferiores y permite secar la ropa mojada. Con el corazón palpitando por la altitud y la emoción de estar en ese lugar nos encontramos con un amigable quebequense. Tiene 69 años y ha subido muy bien hasta aquí junto con un porteador. Es un personaje que ha viajado por el mundo y parece estar a gusto en todas partes. En estos rincones del mundo puedes conocer gente interesante con la que intercambiar experiencias y la conversación continúa sin interrupción hasta la hora de cenar. De vez en cuando salimos a la calle para ver y experimentar la magia que nos rodea. Parece increíble pero los chefs nepalíes son capaces de cocinar platos apetitosos Incluso a estas alturas, para la ocasión tomamos rösti casero con queso y arroz frito con verduras. Todo se basa en criterios de sencillez pero cocinar con sartenes wok y saber dar sabor con especias hace que todo sea muy agradable, teniendo en cuenta que los ingredientes disponibles no son muchos y que todo llega en alforjas a hombros de los porteadores que vemos constantemente yendo y viniendo entre los pueblos. Mirando entre los armarios vemos contenedores con muchos huevos por todas partes; Partiendo del supuesto de que la prolificidad de las gallinas locales no puede justificar tal producción, deducimos que son transportadas en alforjas con la máxima atención por parte de los portadores. Una vez terminada la cena solo queda buscar algo foto nocturna improbable, mientras la mente cabalga sobre las crestas blanqueadas que la luna llena ilumina lo suficiente como para ser claramente distinguidas y admiradas por el ojo humano. Son momentos de una intensidad nunca vivida que borran todos los esfuerzos sufridos hasta ahora, momentos que nunca serán olvidados. El silencio del Himalaya nos habla y nos da la bienvenida: ahora finalmente tenemos claro por qué este lugar se define como Santuario y por qué toda la zona se considera sagrada. El nombre Annapurna significa Diosa de la Abundancia: no podía ser de otra manera. Como le dijo a nuestro amigo canadiense, la motivación y la alegría de estar aquí probablemente nos brinden más satisfacción que la que algunos profesionales de la montaña podrían haber sentido al escalar los mismos picos. Como la vida nocturna del ABC no ofrece ningún otro entretenimiento, antes de las 20.30 horas nos acomodamos en nuestros sacos de dormir para pasar una noche que no parece fácil. De hecho, la digestión se vuelve compleja, el colchón no amortigua mucho la dureza de la tabla subyacente y la altitud complica el sueño. En un medio sueño continuo todavía logramos pasar la noche y reunir algunas horas de sueño fragmentado. Lo más difícil es respirar: al quedarte tumbado asimilas menos oxígeno, el frío te obligaría a esconder la cabeza en el saco de dormir pero esto limita aún más tu respiración, obligándote a alternar inmersiones para calentar la cara con salir a la superficie para respirar adecuadamente.