Trek Annapurna VI

Coutumes et spiritualité

Vers 5h30, les porteurs sont les premiers à se lever, et on voit qu'il est déjà jour. Il ne reste plus qu'à se lever. Peu de temps après, la musique "Om mani padme hum", un mantra qui sonne comme un hymne à la sérénité, se répand dans l'air. En sortant du balcon, on peut voir... les drapeaux de prière flottent balancant, dans éloignement vers les sommets élevés. Nous ne voudrions être nulle part ailleurs dans le monde et nous n'avons jamais connu un réveil aussi agréable. Le service semble celui d'un grand hôtel : petit-déjeuner en jardin avec lever du soleil sur l'Annapurna Sud, Hiun Chuli et un peu plus reculé, sur le Machhapucchre. Nous ne sommes plus face aux vues exaltantes à l'intérieur du sanctuaire, mais il est agréable de voir, en un seul coup d'œil, la vie matinale de Ghandruk combinée à la majesté des sommets qui semblent la contrôler. Le moment de repos se termine à 7h45, lorsque nous partons pour l'étape finale, celle qui nous ramène sur la route menant à Pokhara. Le trajet semble interminable pendant ces 4 heures de marche dans la chaleur et l'humidité : les villages que nous traversons (Syauli Bajar et Birethanti) sont au contraire une dernière occasion de observer le quotidien de manière simple mais en harmonie avec l'expression des populations travailleuses et fières. Les jambes semblent désormais suivre leur propre chemin sur le sentier le long du Modi Khola, toujours animé mais ici moins puissant qu'en haute vallée. Nous rencontrons des broussailles denses De… pour embellir un paysage déjà dominé par les collines. Avec surprise, Nous prenons un bus. et des voitures garées sur un parking. Une route de terre nouvellement construite et encore non figurée sur les cartes mène « la civilisation » de plus en plus loin. Il est reconnu que ces routes ne peuvent pas être considérées comme pratiques pour les populations locales, mais plutôt comme une satisfaction essentielle de leurs besoins fondamentaux. La vie dans cette région est déjà très difficile et la nature suffisamment hostile. Nous arrivons enfin à... Naya Pul, désormais un village doté de toutes les commodités, situé sur une route goudronnée. C'est un point de départ/arrivée pour les randonneurs et également la base à partir de laquelle les marchandises sont acheminées vers les villages situés plus haut. Ici, nous sommes contrôlés aux points TIMS et ACAP, où les dernières tampons sont apposés sur nos permis lors d'une sorte de sortie. Après 5 jours et demi, nous atteignons la route goudronnée où de nombreux taxis nous attendent. Nous en louons un pour 1500 Rs et parcourons les 70 km jusqu'à l'aéroport de Pokhara. Mon sac à dos est devenu un véritable fardeau, ma peau brûle sous le soleil et nous trouvons un répit lorsque nous nous installons dans la petite Suzuki Maruti fabriquée en Inde.Seul le sentiment de satisfaction d'avoir réussi à réaliser notre trek dans l'Annapurna selon les modalités et les délais que nous avions prévus nous apporte un soulagement et nous fait sentir en pleine forme avant cette nouvelle aventure qui nous attend. Le voyage sur ces routes sinueuses, qui serpentent à travers les collines auouest de Pokhara, mérite d'être considéré comme une véritable aventure. Traverser les villages, ainsi que déjouer les camions et les bus, demande un certain optimisme et une forte foi en l'au-delà, ce qui nous donne l'impression d'être très proches de cet état. La route est une étroite bande d'asphalte, bordée par des trottoirs larges et accidentés, en pierre et avec de profondes nids-de-poule, qui servent à éviter les véhicules venant dans le sens inverse.Grâce à une série de dépassements réussis grâce à des manœuvres risquées, nous atteignons enfin notre destination et respirons un grand soulagement. Il est temps de... le vol de Buddha Air devient une promenade pour nos artères. Mais c'est ici que nous vivrons une expérience sans doute unique au monde : dans ce qu'on pourrait appeler l'espace d'enregistrement, complètement désert, alors que nous organisons nos valises pour emporter uniquement ce qui est essentiel et préparer un bagage aussi petit que possible, espérant tout récupérer à l'arrivée, deux employés de l'aéroport nous contactent. Ils nous demandent si nous allons à Katmandou et si nous souhaitons prendre le vol précédent, étant donné qu'il y a encore des places disponibles. Étonnés, nous acquiescions et peu après, nous sommes aux départs, en surveillant attentivement nos valises remplies de sacs orange (très utiles pendant les deux premiers jours), qui sont portées sur nos épaules vers le compartiment de bagages de l'avion.Les contrôles sont simples et familiers, avec peu d'utilisation de l'informatique et beaucoup de communication verbale. Par conséquent, nous décollons à 13h40 au lieu de 15h00. Lorsque l'ATR quitte la piste, cela nous prend vraiment au dépourvu : nous quittons l'un des endroits les plus accueillants et les plus suggestifs que nous ayons eu le plaisir de visiter jusqu'à présent. Dès ce moment, on réalise que le sentiment de nostalgie commence à se développer en nous, tout comme nous avions appris grâce aux expériences de ceux qui avaient déjà visité ces lieux.

L'heure de différence nous permet de profiter au maximum de la visite de la capitale, qui était déjà prévue pour aujourd'hui. Les bagages arrivent, transportés par un tracteur tout neuf (probablement le seul objet neuf dans toute la gare), et sont livrés presque directement avec les noms; nous retournons à l'hôtel pour les déposer et, après une douche, nous sommes prêts à repartir. Dans tout ce tumulte, nous avons oublié le déjeuner, initialement prévu lors d'une courte visite de Pokhara. Nous compensons avec deux barres énergétiques trouvées quelque part dans la valise, et soudain, l'énergie revient.

Place du Durbar

Nous nous dirigeons vers Place du Durbar, peut-être la seule série de sites historiques très intéressantes à Katmandou.

Il responsable semble avoir pris conscience de cette situation et demande 750 Rs pour accéder à la place : une somme considérable, surtout en tenant compte du coût de la vie au Népal. De ce fait, nous constatons que les maoïstes ont déjà bien compris les codes économiques et la manière d'exploiter les touristes. Le site est intéressant. Il serait nécessaire d'être passionné par l'histoire locale pour vraiment apprécier l'art et l'histoire qu'elle renferme. Nous nous contentons de la connaissance acquise auprès des guides et de ce que nous découvrons sur place concernant les palais et les temples que nous rencontrons : le centre est un véritable cauchemar en termes de circulation, la place présente une image très dégradée, bien éloignée de la tranquillité noble des zones rurales que nous venons de quitter.À 19h, nous avons rendez-vous avec Prachanda de la Trekker's Society pour remettre les documents nécessaires à notre voyage au Tibet ; mais en essayant de revenir à Thamel, nous ne parvenons pas à emprunter la bonne rue (ou plutôt, le passage) et devons sortir d'environ quelques centaines de mètres du tumulte des passants pour trouver un taxi. Ce taxi, dans un autre chaos (ici, celui du trafic automobile), nous emmène finalement à l'hôtel grâce à nos indications une fois que nous nous rapprochons de la zone appropriée. À Thamel, il n'y a pas de noms de rues ni de numéros. Tout se base sur la connaissance et, si on ne sait pas, on demande à d'autres collègues qui viennent alors à pied ou en transport.La fenêtre est constamment baissée et la faible vitesse de croisière permet d'échanger facilement des informations. Pour le dîner, nous irons au restaurant Yak, situé dans la même rue que l'hôtel. Il est déjà tard pour les horaires népalais et une nouvelle erreur de navigation risquerait de nuire à notre confiance en soi. Nous prendrons un steak Yak, préparé selon une méthode particulière qui consiste à utiliser une poêle en fonte, puis servi comme plat principal. Le goût est exceptionnel et il est accompagné d'une bière Everest. Bien que agréable et avec un taux d'alcool de 5°, elle sera moins appréciée que la Nepal Ice (7°), dégustée à Ghandruk. Entre-temps, les magasins commencent à fermer (généralement avant 20h30) et les restaurants essaient alors d'accélérer le départ des clients.Nous prenons rendez-vous pour une séance de massage ayurvédique afin de détendre les muscles après une semaine de labeur. À 23h, à l'heure que les Népalais considèrent comme la nuit, nous allons également nous coucher.

Il serait vain de prétendre qu'il n'y a aucune comparaison possible avec l'ambiance paisible et isolée de Ghandruk, où nous avons passé seulement 24 heures. Le calme et le tumulte sont deux réalités diamétralement opposées.