Wandern im Annapurna II

Morgen in Trek Annapurna

Gestern Abend, nachdem wir festgestellt hatten, dass es kein Problem gibt, frühstücken zu können, stellen wir einen Wecker auf 5:45 Uhr, damit wir so früh wie möglich losfahren und den Weg hinter uns bringen können. Leider hören wir nachts weiterhin Regen, und als wir nach einem erholsamen Schlaf aufwachen, stellen wir fest, dass sich die Situation nicht geändert hat. Ich gehe hinunter und spreche mit dem Betreiber des Lodges, bei dem wir vereinbaren, uns in einerinhalb Stunden wiederzusehen. Es gibt keine Probleme, wieder einzuschlafen, sondern das Problem ist, dass der Wecker erneut ertönt und das Wetter unverändert bleibt. Wir bereiten uns daher auf einen neuen Tag vor, an dem wir auf jeden Fall einen Regenschirm benötigen, und die Gedanken beginnen, pessimistisch zu werden.Es kommt Ihnen in den Sinn, dass die sorgfältig geplante Reise durch einen Regenguss scheitern könnte (und das ist wohl der Fall), da man in dem Gebiet, wo sich das Tal verengt und dann zum Heiligtum öffnet, wie in der Broschüre beschrieben, Schutt abtragen kann. Und auch wenn man trotz schlechten Wetters erfolgreich ankommt, so gefällt uns die Vorstellung, nur darüber nachdenken zu müssen, wo sich der Annapurna und die umliegenden Gipfel befinden, überhaupt nicht. Das Frühstück wird eine vorübergehende Quelle der Zuversicht sein, bestehend aus Pfannkuchen mit Marmelade. Wir klären die Finanzen, ziehen unseren Regenschirm auf und um 8:20 Uhr Wir machen uns auf den Weg. für unser Reiseziel. Auf dem absteigenden Weg konzentrieren sich alle Gedanken darauf, was wir in den nächsten Tagen unternehmen sollen, da es uns schwerfällt, eine plötzliche Veränderung vorherzusagen. Wir haben keine genauen Vorhersagen, aber das, was wir wissen, lässt wenig Hoffnung zu. Eine Alternative wäre, nach Chhomrong zu fahren und dann hinunter zum Tal zu gehen, das nach Ghorepani führt, und von dort nach Poon Hill, einem weiteren schönen Ort mit einer fantastischen Aussicht auf die Bergkette. Wir würden das Risiko von Erdrutschen vermeiden, aber es scheint uns selbst lächerlich, wenn wir versuchen, einen Aussichtspunkt in diesem Wetter zu erreichen. Vielleicht ist es gerade in diesen Momenten, dass sich die Idee festigt, weiterzumachen und unser Ziel zu erreichen, während wir dem Schicksal unsere Zukunft überlassen. Mit einem unregelmäßigen Abstieg Wir erreichen New Bridge, in einem Gebiet, wo der Pfad abwärts führt, um den Fluss Modi Khola, der kraftvoll, aber nicht heftig nach Tagen des Regens hinabkommt – ein deutliches Zeichen dafür, dass es weiter oben schneit.

Ankunft im Trek Annapurna

Der Fluss entspringt im Heiligtum des Annapurna, schlängelt sich durch die einzige Schlucht, die wir uns ansehen werden, und fließt weiter in den Kali Gandaki. Dieser Zufluss nimmt sein Wasser von westlich der Berge Annapurna und Dhaulagiri (ein weiterer 8000er in der Gegend) auf. Der Pfad führt durch terrassierte Anstiege. Die Felder sollen in Kürze bebaut werden. Manchmal werden sie nicht bewirtschaftet, sondern als Weideland genutzt, um Büffel und Pferde zu halten. Während der Tour werden wir keine Yaks sehen, höchstens einige Kälber, die durch die hinduistische Tradition nicht getötet werden dürfen. In geringerem Umfang werden auch Ziegen und Schafe in der Nähe der Häuser gehalten. Auf einigen dieser Terrassen ziehen die Bauern einen Pflug an, gezogen von zwei Ochsen: Auch aus der Ferne ist die Anstrengung des Arbeitslebens hier deutlich erkennbar, da die Mechanisierung noch nicht verbreitet ist. Die Aussaat des Gerste, dem einzigen Getreide, das in dieser Gegend wächst, steht kurz bevor. Es ist interessant zu beobachten, wie die Landwirte auch bei Regen arbeiten, wahrscheinlich um die weichere Erde optimal nutzen zu können. Außerdem sind Gruppen von Frauen dabei, das Feld von Unkraut zu befreien.Inzwischen sind wir auf 1315 Meter gesunken: Die niedrige Höhe verstärkt das Gefühl der Feuchtigkeit. Trotz des Regens ziehen wir Shorts an, während es schwierig wird zu atmen, obwohl wir nicht in großer Höhe sind. Die Brücke (die "New Bridge") ermöglicht uns, die rechte Hangseite zu erreichen und ist im tibetischen Stil gehalten. Während ich sie überquere und versuche, mit den Füßen auf den rutschigen Holzplatten Fuß zu fassen, bewege ich mit der Hand einen Draht, um eine Verbindung zwischen den beiden Metallseilen herzustellen, die die Brücke tragen. Wir haben den tiefsten Punkt erreicht und müssen nun wieder hinaufgehen, im Regen, bei hoher Luftfeuchtigkeit und mit einer Zeckeninfektion, die sich in meiner Socke verirrt hat und mein Blut saugt.Es scheint, als ob alles gegen uns gerichtet ist, aber wir kämpfen uns den Weg nach Chhomrong hinauf entlang einer steinernen Treppe, die scheinbar kein Ende hat, unter dem Gewicht unserer schweren Rucksäcke von 12 und 10,5 kg. Hoch oben ziehen Greifvögel durch den Himmel. mit einem düsteren Aussehen. Chhomrong ist das letzte große Dorf vor dem Eingang zum langen „Korridor“, der zum Annapurna-Tempel führt: In diesem kleinen Ort befindet sich die Kreuzung des Weges, den wir verfolgen könnten, wenn wir einen alternativen Plan zur ursprünglichen Durchführung wählen würden. Von hier aus gibt es nur noch Dörfer, die hauptsächlich während der Touristensaison bewohnt werden, um Wanderern logistische Unterstützung zu bieten. Dennoch ist das Dorf recht organisiert, da die Menschen dort mehrere Monate im Frühling und Herbst verbringen. Man findet dort landwirtschaftliche Flächen, Gärten und Hühner, die zwischen den Pfaden herumtollen. Die Träger bringen Waren und alles Nötige für das Leben und den Aufenthalt der dort lebenden und reisenden Wanderer von Dorf zu Dorf.Diese Tragetaschen sind echte Lastenträger, mit Gestängen (handgefertigt aus Bambusfasern) dicht gepackt und können bis zu 30/35 kg wiegen. Eine Leine verbindet den Kopf der Männer (manchmal auch Frauen) mit dem oberen Teil des Behälters, um das Gleichgewicht zu halten, was jedoch die Halswirbelsäule belastet. Wir können uns kaum vorstellen, welche Belastung die Knie und die Wirbelsäule unter den ständigen Auf- und Abstieg auf den endlosen Stufen erleiden müssen. Es ist ein Beruf wie jeder andere in dieser Gegend: Wer nicht als Kurier zwischen den Dörfern arbeitet, wird von Touristen angeheuert, um ihre Rucksäcke zu tragen und ihnen einen entspannteren Aufenthalt zu ermöglichen. Die Agentur in Kathmandu hatte uns wärmstens empfohlen, einen Träger für eine Woche mit Verpflegung und Unterkunft für nur 100 $ zu engagieren.Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, wird die Nutzung auch an den ersten Kontrollpunkten von ACAP und TIMS verlangt. Wir hatten uns untereinander geeinigt, dass der Reiseleiter uns aufgrund einer familiären Angelegenheit in Pokhara begleiten und uns so schnell wie möglich erreichen würde. Es ging uns weder um sadistische Aspekte noch um eine Art von Sparmaßnahme, weshalb wir diese Gelegenheit aufgegeben haben. Vielmehr wollten wir unsere eigenen Entscheidungen treffen und den Weg selbst finden, wann immer es für uns am besten passte. Die richtigen Wege zu finden ist eigentlich sehr einfach, und die Last unserer Rucksäcke ganz alleine zu tragen bedeutet auch, einige Tage lang das Leben der Einheimischen mitzuverleben.Die Wanderung stellt keine besonderen Schwierigkeiten dar und die Möglichkeit, unabhängig zu sein, erschien uns eine gute Wahl, unter Berücksichtigung auch der engen Zeitvorgaben. Am Ende der Wanderung werden wir froh über die getroffene Entscheidung und vielleicht auch über den Akt der Menschlichkeit gegenüber dem Unglücklichen sein, der eine Wanderung in weniger als 5 Tagen bewältigen musste, obwohl die Guides dies als machbar ansehen. Es bleibt jedoch bestehen, dass wir es geschafft haben, alles gemäß geplanter Vorgehensweise zu erledigen: nur dass die täglichen Gehzeiten länger waren und dadurch weniger Zeit zum Ausruhen im Zelt blieb.

Ein kleiner Zwischenstopp mit Reisauflauf nach der steilen Wanderung, die am moderner Brücke über den Chhomrong Khola und wir machen weiterin Richtung Sinuwa, um die noch etwa 45 Minuten dauert. Wir kaufen zum ersten Mal abgekochtes Wasser, das den Plastikverbrauch reduziert und deutlich günstiger ist als Flaschen (die Preise variieren von 50 Rs in Ghandruk bis zu 100 Rs in Sinuwa, 130 Rs im Himalaya Hotel und MBC sowie bis zu 150 Rs bei der ABC, je nach benötigter Kochzeit). Alle Preise werden jedoch von der Parkbehörde festgelegt und steigen nur dann an, wenn es konkrete Gründe dafür gibt. Wir haben keine Spekulationen festgestellt, weder bei der Erstellung der Preislisten noch bei deren Anwendung. Nach Chhomrong kostet das Aufladen der Batterien 100 Rs, und dasselbe gilt für die Nutzung eines Kochers unter dem Tisch (wenn erforderlich).Ab diesem Zeitpunkt dürfen keine Fleisch- oder Eierprodukte mehr mitgeführt werden, aufgrund der lokalen religiösen Überzeugungen. In den Bereichen rund um die Tempel gibt es jedoch Schilder, die darauf hinweisen, dass man nicht husten oder Kot abwerfen soll. Auf einem Pfad, der von blühenden Rhododendronbäumen gesäumt ist und einen steilen, stufenartigen Anstieg darstellt, wobei die Höhe im Wesentlichen gleich bleibt, erreichen wir Bambus als es bereits 16.30 Uhr ist und der Himmel hat zumindest aufgehört, Wasser zu verschütten. In zwei Tagen Wanderung haben wir den Regenschirm nur für maximal eine Stunde benötigt. Wenn wir auch heute einen positiven Aspekt sehen wollen, können wir sagen, dass es sich um einen Regen ohne starkes Gewitter handelte, was uns Schutz bot. Natürlich sind die Kleidung in unseren Rucksäcken am Abend feucht, obwohl wir kein Wasser direkt aufgenommen haben, und wir fühlen uns nicht schlechter. Wir finden ein kleines Gästehaus (Buddha Guesthouse), das von einer freundlichen Frau mit stattlicher Statur betrieben wird, und verbringen dort 300 Rs. Es ist, als wären wir nur noch einen kleinen Schritt entfernt (im Vergleich zu der gesamten Reise) vom angestrebten Ziel und uns befinden an einem Punkt, ab dem es nicht weitergeht.Wir können keine Risiken eingehen: Wenn es oben weiter schneit, besteht die Gefahr, dass wir über dem kritischen Punkt für Lawinen nicht mehr zurückkehren können, was eine Katastrophe wäre. Am 27. Flug nach Lhasa und vorher müssen wir wieder hinunter, nach Pokhara zurück und einen Flug nach Kathmandu nehmen. Die Vorstellung, dass wir möglicherweise am Ende angekommen sind, wird immer stärker, und das Nicht-Beobachten des Annapurna wird fast als Schmerz empfunden. Trotz aller Anstrengungen und Mühe konnten wir dennoch üppige Täler und ein Lebensmodell sehen, das uns völlig fremd ist, sowie die Arbeitsbereitschaft der Landbevölkerung, auch wenn wir den Hintergrund der höchsten Gipfel nicht sehen konnten.Am Ende kommen wir zu dem Schluss, dass selbst wenn wir hier anhalten oder, besser gesagt, zum Basislager gelangen, auch wenn die Wolken den Blick auf den Annapurna versperren, das Ergebnis bereits positiv wäre. Aber dann greifen uns die Götter des Tempels unter ihre Fittiche. Nachdem wir einen Überblick über die notwendigen Schritte gewonnen haben und versuchen, unsere Kleidung in einem kalten, feuchten Raum zu trocknen, verlassen wir den Ort und sehen, wie ein bläulicher Himmel vorsichtig zwischen den Wolken auftaucht – eine Szene, die wir bis dahin noch nie gesehen hatten. Im Gästehaus treffen wir auf einen jungen Polak, der ganz anders unterwegs ist als wir: Er geht, wo es ihm passt, ohne vorherige Planung und nutzt seine lange Zeit eher zur Bespiegelung als zum alpinen Wandern.Es gibt auch eine Gruppe von Amerikanern, mit denen wir uns über die nächsten Tage und das Wetter austauschen. Gelegentlich gehe ich nach draußen und man kann dort immer mehr das Blau werden zum Herrscher des Himmels. Das Abendessen bietet uns Rösti mit Eiern und Hackfleisch-Momo, Aber der Fokus liegt auf dem morgigen Tag: Wie wird das Wetter sein, bis wohin man kommt und welche Gefahren durch die Schneeverwehungen entstehen können. Wir besprechen dies unter uns und mit den anderen Anwesenden, wobei wir alle unsere Bedenken teilen. Man schläft in einem kühlen Zimmer, aber das ist zweitrangig.