Day 3
Sossusvlei
Sossusvlei: wanneer de natuur schilder wordt. Richting de oceaan over de Namib: het weer vult het palet met donkere tinten.
Ochtend in Sossusvlei
Je slaapt lekker, jammer dat de wekker om 05.15 uur afgaat, als het nog donker is. Het inpakken van de tenten en vooral het vastbinden van de riemen die ze goed bedekken om te voorkomen dat er stof binnendringt, is een handeling die zonder natuurlijk licht bijzondere aandacht vereist, maar om 6 uur zijn we klaar om te vertrekken, aangezien de Binnenpoort, de ingang van het eigenlijke park, om 5.45 uur opengaat. Er is beweging op de camping, op een plek als deze wil niemand de zonsopgang missen: we rijden westwaarts richting Sossusvlei, de opgelegde snelheidslimiet is 60 km/u maar dankzij het goede asfalt, de rechte weg en de wens om van het moment te genieten, rijdt niemand onder de 80/90 km/u. Onderweg komen we een koppel struisvogels tegen die genieten van de ochtendkoelte. Zodra we de 2WD-parkeerplaats bereiken, laten we de banden leeglopen tot een spanning van 1,4 bar met de hulp van twee vriendelijke en behulpzame Zuid-Afrikanen, die dezelfde route delen als wij, en wagen we ons de laatste 4 km op een meervoudig spoor in het zand, waarbij we oppassen dat we daar niet blijven. De 4×4 is onmisbaar en op de terugweg zien we ondanks de vierwielaandrijving nog steeds een voertuig identiek aan het onze begraven. We beklimmen het zogenaamde duin Grote papa die zich vlak boven de Dode Vlei (vlei staat voor de bodem van een oud opgedroogd meer, wit, rond of langwerpig en plat). De opwarming van de aarde is, althans in dit geval, niet de oorzaak; de droogte is te wijten aan de Benguela-stroming en klimaatveranderingen die miljoenen jaren teruggaan. We bevinden ons op een van de meest fascinerende plekken op aarde, waar we vanaf een vlakte komen droge, witachtige modder, hard als beton rijzen de duinen op abrikooskleurig zand, vermoedelijk de hoogste ter wereld. De chromatische charme maakt het een van de meest gefotografeerde plekken en de redenen zijn gemakkelijk te begrijpen. De duinen zien eruit als de tribunes van een stadion, terwijl het veld de centrale vlakte is. In een afgelegen tijd stroomde de Tsauchab-rivier langs de vallei omringd door duinen, die zich op dit punt openden en de vegetatie weelderig lieten groeien. Het enige dat nu overblijft zijn de skeletten van de bomen: gedroogd, verbrand door de zon, ze liggen daar al duizenden jaren, skeletten die door het zout van de grond eronder niet zijn gaan rotten; de omgeving is griezelig en fascinerend tegelijk, een kleurencontrast dat uniek is in de wereld, intiem gemaakt door het feit dat je hier tussen de eerste bezoekers van de dag bent aangekomen. De temperatuur is aangenaam, de lucht is intens blauw en we voelen ons echt onderdeel van het briljante en prachtige project dat door de natuur is gecreëerd. De bodem van de rivier is nog steeds te zien, geflankeerd door een boomvegetatie langs de vallei, een teken dat het water nog steeds af en toe stroomt. Het is ook waar dat er altijd ondergrondse waterlekken zijn die een vorm van leven mogelijk maken. Een beetje waas in de lucht maakt het kleurenspel nog surrealistischer. In werkelijkheid strekt de Namib, waarvan de naam "plaats zonder iemand" betekent, een woestijn van ongeveer 80 miljoen jaar oud uit, strekt zich over 1.900 km uit over heel Namibië en is ongeveer 120 km breed, maar alleen op deze plek kun je omgevingen van zo'n buitengewone schoonheid bewonderen. En dan te bedenken dat alles is ontstaan uit de Oranjerivier, die de zuidelijke grens met Zuid-Afrika markeert en die in de loop van verschillende tijdperken enorme hoeveelheden zand naar de zee heeft gebracht. Deze werden vervolgens door de getijden naar het noorden geduwd en de wind bracht het zand naar het continent waar we nog steeds de bewegende duinen kunnen bewonderen. Als we op het punt staan te vertrekken vormen de toeristen een lange rij op de top van Big Daddy, maar voor ons is het nu tijd voor ontbijt. We bergen het voertuig op en lopen voorzichtig de 4 km zand achteruit; Zodra we de parkeerplaats bereiken, pompen we de banden opnieuw op terwijl de koffie in de uit Italië meegebrachte mokka begint te borrelen. Het is echter nog niet voorbij: we willen nog steeds een geven kijk aan Verborgen Vlei, een andere verdieping bereikbaar op 15 minuten lopen vanaf de parkeerplaats. De plek is niet op het niveau van Dode Vlei, maar het feit dat er niemand is geeft het een magische sfeer, waarbij jezelf onderdompelen om naar de stilte te luisteren het enige is dat je kunt doen. Maar niet te lang meer, want vandaag moeten we nog naar Walwis Baai, dat is minstens 300 km verderop over een onverharde weg en het is al 11.00 uur! Op de terugweg zien we de mensen onderweg staan Duin 45, terwijl de Duna 40 stiller is, maar wel heel mooi. Eenmaal in Sesriem bezoeken we de naamgever opnieuw kloof (Sesriem Canyon), afdalend naar de bodem, 30 meter vanaf het plateau erboven. Binnenin is de rots een conglomeraat dat bestaat uit gladde stenen ingebed in een compound dat op beton lijkt. In het droge seizoen is er geen water, maar als het regent moet het wel serieus zijn, aangezien we de takken op ruim 3 meter hoogte zien vastzitten. De vegetatie is schaars, de bladeren van de bomen ze zijn groen, maar het lijkt erop dat er geen water in zit, ze voelen droog aan. Het is ongelooflijk hoe ze erin slagen om in zulke omstandigheden te leven en zich uitsluitend te voeden met de kleine dauw die 's nachts uitstraalt. De weg na Sesriem wordt weer een onverharde weg en niet van geweldige kwaliteit, zoals we gisteren al konden zien. We draaien de C19 op Patience, een handvol huizen midden in niemandsland, waar traditioneel een beroemde bakker/banketbakkerij zit en we genieten van de vermaarde appeltaart. De halfvernielde en roestige vintage machines bij de ingang van het terrein markeren de tijd en roepen herinneringen op aan de pionierstijd, terwijl andere installaties met verschillende smaken de locatie een heel bijzonder teken geven. De toeristen die in deze periode stoppen brengen wat beweging met zich mee, maar in het laagseizoen vereist het leven hier een goede psychologische stabiliteit. Geboren als een mogelijke nederzetting (een huis gebouwd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog) om schapen te laten grazen, 'ontwikkelde' het zich vervolgens als een kruispunt tussen twee verkeersvrije wegen. Niet ver daarvandaan komen we een gekantelde terreinwagen onlangs en afgeplat als een boterham, een herinnering om voldoende snelheid en aandacht op het hoogste niveau te behouden. Vanaf hier de C14 brengt ons erheen tot aan Walwis Baai, volgende heuvels met bochten die wegzinken in de bodem van droge rivieren (vooral de Kuiseb Canyon), niet bijzonder smal maar te volgen zonder de waakzaamheid te laten zakken gezien het vuiloppervlak. We overschrijden de denkbeeldige lijn van Steenbokskeerkring op een punt waar de vlakte zo ver het oog reikt reikt tot aan de Naukluft-bergen die in het oosten oprijzen. Ook al bevinden we ons in een dor gebied, het weer speelt mee, neem maar aan
Ik houd zelfs van een paar druppels regen, een van de weinige die gedurende het jaar in dit woestijnland vallen.
Walvisbaai
Bliksem slaat in op de bergen voor ons, terwijl er in de verte wolken ontstaan ongelooflijk lichtspel. Het is allemaal zo echt dat het kunstmatig lijkt, de kleuren variëren van donkerbruin tot het roze van de heuvels en het geel van het zand waar sporadisch graast springbok. De weg verbetert voldoende om recht te worden en met enkele kuilen in het vlakke gedeelte waar we zelfs 90 km/u kunnen halen, waardoor we nog voor zonsondergang in Walvisbaai kunnen aankomen. De stad heeft een geschiedenis die altijd verbonden is geweest met Engeland en Zuid-Afrika, en werd pas in 1994, vier jaar na de datum van de onafhankelijkheid van het land, geïntegreerd in Namibië. De belangstelling die de koloniale machten altijd heeft aangetrokken, hield verband met het strategische karakter van de haven en zijn zout-, guano- en visbestanden.
Voordat we de stad binnengaan, maken we een paar foto's van de lagune waar ik flamingo's ze zoeken naar weekdieren en Duin 7 vandaag de dag verlaten en winderig, een voor de hand liggende bestemming voor weekendtrips. Rondom zijn er mijnen en plaatsen waar guano wordt gewonnen met hun verwerkingscentra en veel vrachtwagens die af en aan rijden. In Walwis Baai en Swakopmund is het beter om een dak boven je hoofd te hebben, gezien de vochtigheid die hen kenmerkt: terwijl zeldzame druppels vallen die de gemiddelde jaarlijkse regenval van 3 mm zullen vormen, bereiken we de lodge die voor die avond gereserveerd is. De manager, een vriendelijke Duitser die net terug is van vakantie in Italië, lijkt opgetogen over zoveel nieuws. Zelfs vandaag de dag ligt de accommodatie in een rustige omgeving en niet bepaald in het centrum, zoals dat nooit bestaat. Opvallend is hoe alle huizen omgeven zijn door een hoge muur met bovenaan prikkeldraad, die enerzijds de verdediging tegen indringers garandeert en anderzijds elk zicht naar buiten verhindert voor degenen die er wonen, zozeer zelfs dat er niet meer dan twee meter tussen de ramen en de muren zal zitten. Er zal ons worden uitgelegd dat mensen van privacy houden en dat dit slechts in de tweede plaats een veiligheidsbarrière vormt. Onze indruk blijft dat de motivaties precies omgekeerd moeten zijn, en zelfs grotendeels. De mastiffs die op de binnenplaatsen blaffen, lijken onder andere niet alleen maar huisdieren te zijn. De aanwezigheid van inbraakalarmen overal laat geen ruimte voor verdere interpretatie.
Op dit punt is het noodzakelijk om een discussie te openen die de weinige Namibische steden verenigt die deze naam waardig zijn: muren, prikkeldraad, soms geëlektrificeerd, zijn een constante, zelfs als er geen reëel gevaar wordt waargenomen, maar het is duidelijk dat het er is. De armere zwarte bevolking komt eerst op zoek naar werk in Windhoek en daarna in Walwis. Als ze dat niet vinden, zijn ze gedwongen op hun verstand te leven en moeten mensen zichzelf op de een of andere manier beschermen. Het is moeilijk om de delicate mechanismen te begrijpen die de Namibische samenleving besturen, veel eenvoudiger om de ongeschreven regels van de sociale schaal te begrijpen: 10% van de blanken beheerst de economie (een vorm van sociale overheersing) en kan niet nalaten de politiek te beïnvloeden, die sinds 1990 wordt bestuurd door zwarte mannen van SWAPO, de pro-communistische partij ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd, die nu is getransformeerd in een gematigde socialist. Zwarte mensen bekleden ook hoge posities, net zoals de politie allemaal zwart is. Op een poster met foto's van ministers en politieke leiders is er maar één wit. Het blijft duidelijk dat het weliswaar niet hoge percentage gemarginaliseerde mensen alleen wordt vertegenwoordigd door mensen van kleur. Je krijgt de indruk dat de inwoners van plattelandsgebieden, die ondanks een totaal andere cultuur en gewoonten besloten in de stad te gaan wonen, uiteindelijk in armoede vervielen en de desastreuze gevolgen van alcoholisme, drugs, etc.: dit is het gevolg van het falen van de stad door gebrek aan integratie; waarschijnlijk slagen degenen die in de hutten zijn gebleven erin een waardiger levensstandaard te hebben, zoals we de komende dagen zullen zien door het zwartste deel van Namibië te doorkruisen. Tegelijkertijd moet worden gezegd dat het land een puur Duitse organisatie heeft, ondanks dat het Duitsland rond de eeuwwisseling slechts dertig jaar heeft gedomineerd. De rest van de blanken bestaat uit Zuid-Afrikanen die tijdens het protectoraat van de naoorlogse oorlog naar de onafhankelijkheid zijn geëmigreerd. De organisatie die de blanken weten te bieden, ondanks conflicten en onrecht tussen de verschillende klassen, leidt tot een status van groter welzijn voor iedereen, vooral duidelijk in vergelijking met andere buurstaten, in het bijzonder met Zimbabwe, waar president Mugabe een soort omgekeerde apartheid had uitgeoefend.
Onder de toeristen merken we een goede aanwezigheid van zowel Franstalige als Duits- en Vlaamssprekende mensen. Voor beide groepen is het moeilijk te begrijpen of het reizigers zijn die uit Europa komen of lokale Namibiërs/Zuid-Afrikanen. In het tweede geval is het onderscheiden van Vlaams van Afrikaans een oefening waartoe wij niet in staat zijn.
We gaan eten aan de Waterfront in het informele maar gezellige Anchor's restaurant en genieten van uitstekende vis. Buiten heerst absolute stilte en de straten zijn vrijwel verlaten, zo erg zelfs dat we denken dat we gelijk hadden om de auto te nemen, zelfs als de afstand comfortabel had kunnen worden afgelegd met een wandeling. Dit is vooral intrigerend als we bedenken dat het toeristenseizoen is, zelfs in Swakopmund zullen we hetzelfde gevoel hebben: niemand op straat, maar plekken vol met klanten, van wie velen locals zijn.
