Day 3
Sossusvlei
Sossusvlei: när naturen blir en målare. Mot havet över Namib: vädret fyller paletten med mörka nyanser.
Morgon i Sossusvlei
Du sover gott, det är synd att alarmet går 05.15, när det fortfarande är mörkt. Att packa ihop tälten och framförallt knyta ihop remmarna som täcker dem väl för att förhindra att damm kommer in är en operation som kräver särskild uppmärksamhet utan naturligt ljus, men klockan 6 är vi redo att ge oss av med tanke på att Innerporten, ingången till själva parken, öppnar 5.45. Det är rörelse på campingen, ingen vill missa soluppgången på en plats som denna: vi går västerut mot Sossusvlei, hastighetsbegränsningen är 60 km/h men tack vare den bra asfalten, den raka vägen och lusten att njuta av stunden är det ingen som åker under 80/90 km/h. Längs vägen möter vi ett par strutsar som njuter av morgonsvalan. När vi väl når 2WD-parkeringen tömmer vi däcken till ett tryck på 1,4 bar med stöd av två vänliga och hjälpsamma sydafrikaner, som delar samma rutt som oss, och vi ger oss ut de sista 4 km på ett flerspår i sanden, var noga med att inte stanna där. 4×4:an är oumbärlig och på vägen tillbaka ser vi fortfarande ett fordon som är identiskt med vårt vederbörligen begravt trots fyrhjulsdriften. Vi klättrar på dynen som heter Big Daddy som ligger precis ovanför Död Vlei (vlei står för bädden av en gammal uttorkad sjö, vit, rund eller avlång och platt). Den globala uppvärmningen, åtminstone i det här fallet, är inte att skylla på, torrheten beror på Benguelaströmmen och klimatförändringar som går tillbaka miljoner år. Vi är på en av de mest fascinerande platserna på planeten, varifrån vi kommer från en slätt torr, vitaktig lera, hårt som betong reser sig sanddynerna av aprikosfärgad sand, tros vara den högsta i världen. Den kromatiska charmen gör det till en av de mest fotograferade platserna och det är lätt att förstå orsakerna. Sanddynerna ser ut som läktare på en stadion medan planen är den centrala slätten. I en avlägsen tid rann floden Tsauchab längs dalen omgiven av sanddyner, som öppnade sig vid denna tidpunkt och lät växtligheten växa frodigt. Nu återstår bara trädens skelett: torkade, brända av solen, de har funnits där i tusentals år, skelett som saltet från marken nedanför har förhindrat att ruttna; Miljön är skrämmande och fascinerande på samma gång, en kontrast av färger som är unik i världen, som gjorts intim av att ha kommit hit bland dagens första besökare. Temperaturen är behaglig, himlen är intensivblå och vi känner oss verkligen som en del av det lysande och underbara projekt som skapats av naturen. Flodens bädd kan fortfarande ses, flankerad av en trädlevande vegetation längs med dalen, ett tecken på att vattnet fortfarande rinner då och då. Det är också sant att det alltid finns underjordiska läckor av vatten som tillåter någon form av liv. En del dis på himlen gör färgspelet ännu mer surrealistiskt. I verkligheten sträcker sig Namib, vars namn betyder "plats utan någon", en öken som är cirka 80 miljoner år gammal, 1 900 km längs hela Namibia och är cirka 120 km bred, men bara på denna plats kan du beundra miljöer av en sådan extraordinär skönhet. Och att tro att allt föddes från Orange River som markerar den södra gränsen till Sydafrika, som förde enorma mängder sand till havet under olika epoker. Dessa pressades sedan norrut av tidvattnet och vinden förde sanden in på kontinenten där vi fortfarande kan beundra sanddynerna i rörelse. När vi ska lämna står turisterna i en lång kö på Big Daddys krön, men för oss är det nu dags för frukost. Vi hämtar fordonet och går försiktigt de 4 km sand bakåt; när vi väl kommer fram till parkeringen pumpar vi upp däcken igen medan kaffet i mockan från Italien börjar bubbla. Men det är inte över här: vi vill fortfarande ge en titta till Dolda Vlei, ytterligare en våning tillgänglig med 15 minuters promenad från parkeringen. Platsen är inte upp till nivån för Dead Vlei, men det faktum att det inte finns någon där ger den en magisk atmosfär, där att fördjupa sig för att lyssna på tystnaden är det enda man kan göra. Inte för länge dock, eftersom vi idag fortfarande måste ta oss till Walwis Baai, som ligger minst 300 km bort på en grusväg och klockan är redan 11 på morgonen! Längs vägen tillbaka ser vi människorna som sticker ut längs vägen Dune 45, medan Duna 40 är tystare men väldigt vacker. Väl framme i Sesriem besöker vi namne igen kanjon (Sesriem Canyon), som går ner till botten 30 meter från platån ovanför. Inuti är berget ett konglomerat som består av släta stenar inbäddade i en blandning som ser ut som betong. Under torrperioden finns det inget vatten men när det regnar måste det vara allvarligt, med tanke på att vi ser grenarna fastna på över 3 meters höjd. Vegetationen är sparsam, den trädens löv de är gröna men verkar inte innehålla vatten inuti dem, de är torra vid beröring. Det är otroligt hur de klarar av att leva under sådana förhållanden och livnär sig enbart på den lilla dagg som andas ut om natten. Vägen efter Sesriem blir igen en grusväg och inte av hög kvalitet, som vi kunde se redan igår. Vi svänger in på C19 för Solitaire, en handfull hus mitt i ingenstans, där det traditionellt finns ett berömt bageri/konditori och vi njuter av den berömda äppelpajen. De halvförstörda och rostiga vintagemaskinerna vid ingången till platsen markerar tiden och väcker minnen från pionjärtiden, medan andra installationer av olika smaker ger platsen ett mycket speciellt tecken. De turister som stannar under denna period tar med sig lite rörelse men under lågsäsong kräver det god psykologisk stabilitet att bo här. Född som en möjlig bosättning (ett hus byggt i slutet av andra världskriget) för att beta får, "utvecklades" det sedan som en korsning mellan två trafikfria vägar. Inte långt borta stöter vi på en vält terrängfordon nyligen och tillplattad som en smörgås, en påminnelse om att hålla tillräcklig fart och uppmärksamhet på högsta nivå. Härifrån C14 tar oss dit upp till Walwis Baai, följande kullar med kurvor som sjunker ner i bädden av torra floder (särskilt Kuiseb Canyon), inte särskilt smala men att följa utan att sänka sin vakt med tanke på smutsytan. Vi korsar den imaginära gränsen för Stenbockens vändkrets vid en punkt där slätten löper så långt ögat kan se tills den möter Naukluftbergen som reser sig österut. Även om vi är i ett torrt område, vädret agerar, ta det
Jag älskar till och med några droppar regn, bland de få som faller under året i detta ökenland.
Walvis Bay
Blixten slår ner i bergen framför oss, medan moln som samlas i fjärran skapar otroliga ljusspel. Det hela är så verkligt att det verkar konstgjort, färgerna varierar från mörkbrunt till kullarnas rosa och sandens gula där sporadiska betar springbock. Vägen förbättras tillräckligt för att bli rak och med några gropar i den platta delen där vi till och med kan nå 90 km/h, vilket gör att vi kan komma fram till Walvis Bay redan innan solnedgången. Staden har en historia som alltid har sett den kopplad till England och Sydafrika, och integrerades i Namibia först 1994, fyra år efter datumet för nationens självständighet. Intresset som alltid har lockat kolonialmakterna var kopplat till hamnens strategiska karaktär och dess salt-, guano- och fiskeresurser.
Innan vi går in i staden tar vi ett par bilder av lagunen där jag flamingos de letar efter blötdjur och Dune 7 idag ödslig och vindpinad, ett självklart resmål för weekendresor. Runt om finns gruvor och platser där guano utvinns med sina bearbetningscentra och en massa lastbilar som kommer och går. I Walwis Baai och Swakopmund är det bättre att ha tak över huvudet med tanke på den luftfuktighet som kännetecknar dem: medan sällsynta droppar faller som kommer att bilda 3 mm genomsnittlig årlig nederbörd når vi den lodge som är bokad för kvällen. Chefen, en vänlig tysk som precis har återvänt från en semester i Italien, verkar upprymd över så många nyheter. Än idag ligger boendet i ett lugnt område och inte precis i centrum, då ett sådant aldrig existerar. Det är slående att se hur alla husen är omgivna av en hög mur med taggtråd upptill, som å ena sidan garanterar försvar mot intrång och å andra sidan förhindrar all sikt utåt för de som bor där, så mycket att det inte blir mer än två meter mellan fönstren och väggarna. Det kommer att förklaras för oss att människor älskar integritet och endast sekundärt utgör det en säkerhetsbarriär, vårt intryck kvarstår att motivationerna måste vara exakt omvända, och till och med mycket. Bland annat verkar mastifferna som skäller inne på gårdarna inte bara vara husdjur. Förekomsten av inbrottslarm överallt lämnar inget utrymme för ytterligare tolkning.
Vid det här laget är det nödvändigt att öppna en diskussion som förenar de få namibiska städer som är värda namnet: murar, taggtrådar, ibland elektrifierade, är en konstant även om en verklig fara inte uppfattas, men det är uppenbart att den finns där. Den fattigare svarta befolkningen kommer för att söka arbete först i Windhoek och sedan i Walwis, om de inte hittar det tvingas de leva efter sitt förstånd och följaktligen måste människor skydda sig själva på något sätt. Det är svårt att förstå de känsliga mekanismerna som styr det namibiska samhället, mycket enklare att förstå de oskrivna reglerna för den sociala skalan: 10% av de vita styr ekonomin (en form av social prevalens) och kan inte undgå att påverka politiken, styrd sedan 1990 av svarta män från SWAPO, det pro-kommunistiska partiet vid tiden för striderna för självständighet som nu har förvandlats till en moderat socialist. Svarta intar också höga positioner, precis som polisen är helt svart. På en affisch som visar bilder på ministrar och politiska ledare är bara en vit. Det är fortfarande tydligt att den om än inte höga andelen marginaliserade människor endast representeras av färgade. Man får intrycket av att invånarna på landsbygden, som bestämde sig för att bo i staden trots en helt annan kultur och seder, sedan hamnade i fattigdom och dess katastrofala konsekvenser av alkoholism, droger etc.: detta är resultatet av urbana misslyckanden på grund av bristande integration, förmodligen lyckas de som stannade kvar i hydorna få en värdigare möjlighet att ta sig över den svarta delen av Namibia efter de följande dagarna. Samtidigt måste man säga att landet har en rent germansk organisation, trots att det vid förra sekelskiftet hade dominerat Tyskland i endast trettio år, så utgörs resten av de vita av sydafrikaner som emigrerade under protektoratet från efterkrigstiden till självständigheten. Den organisation som de vita lyckas tillhandahålla, trots konflikter och orättvisor mellan de olika klasserna, leder till en status av större välbefinnande för alla, särskilt tydligt jämfört med andra grannstater, i synnerhet med Zimbabwe där president Mugabe hade utövat ett slags omvänd apartheid.
Bland turisterna märker vi en god närvaro av såväl fransktalande som tysk- och flamländsktalande personer. För båda dessa grupper är det svårt att förstå om de är resenärer som kommer från Europa eller lokala namibier/sydafrikaner, i det andra fallet är att skilja flamländska från afrikaans en övning vi inte kan.
Vi går och äter middag vid vattnet på den informella men trevliga restaurangen Anchor's för att njuta av utmärkt fisk. Utanför råder absolut tystnad och gatorna är praktiskt taget öde, så mycket att vi tror att vi gjorde rätt i att ta bilen, även om sträckan bekvämt hade kunnat tillryggaläggs med en promenad. Detta är särskilt spännande om vi betänker att det är turistsäsong, även i Swakopmund kommer vi att ha samma känsla: ingen på gatorna utan platser fulla av kunder, av vilka många är lokalbefolkningen.
