Day 3
ソーサスフレイ
ソーサスフレイ: 自然が画家になるとき。ナミブ川を渡って大洋に向かって: 天気はパレットを暗い色合いで満たします。
ソーサスフレイの朝
よく眠れますね、まだ暗い午前5時15分に目覚ましが鳴るのは残念です。テントを梱包し、何より埃が入らないようにテントをしっかりと覆うストラップを結ぶのは、自然光が入らないので特に注意が必要な作業ですが、実際の公園の入り口である内門の開門が5時45分であることを考慮して、6時に出発の準備をします。キャンプ場に動きがあり、このような場所で日の出を見逃す人は誰もいません。私たちはソーサスフレイに向かって西に向かい、制限速度は時速60キロですが、アスファルトが良く、まっすぐな道路と、その瞬間を楽しみたいという欲求のおかげで、時速80/90キロ未満で移動する人はいません。途中、朝の涼しさを楽しむ数羽のダチョウに出会いました。 2WDの駐車場に到着すると、私たちと同じルートを共有するフレンドリーで親切な南アフリカ人2人のサポートを受けながら、タイヤの空気圧を1.4バールまで下げ、そこに留まらないように注意しながら、砂の上の複線路を最後の4キロメートル走ります。四輪駆動車は欠かせないもので、帰り道には四輪駆動にもかかわらず、私たちの車と同じ車両がきちんと埋められているのが見えます。と呼ばれる砂丘を登ります ビッグダディ の真上にあります デッド・フレイ （フレイは古代の干上がった湖の底を表し、白く、円形、または長方形で平らです）。少なくともこの場合、地球温暖化が原因ではなく、乾燥はベンゲラ海流と数百万年前の気候変動によるものです。私たちは地球上で最も魅力的な場所の一つにいます。 乾いた白っぽい泥 、コンクリートのように硬い砂丘が立ち上がる アプリコット色の砂 、世界で最も高いと考えられています。色彩豊かな魅力により、この場所は最も写真に撮られる場所の 1 つとなっていますが、その理由は簡単に理解できます。砂丘はスタジアムのスタンドのように見えますが、フィールドは中央の平野です。遠い昔、砂丘に囲まれた谷に沿ってツァウチャブ川が流れていましたが、この地点で砂丘が開け、植物が豊かに生い茂るようになりました。今残っているのは木の骨だけです。乾燥して太陽に焼け、何千年もそこにあり、下の地面の塩が腐るのを防いだ骨です。この環境は不気味であると同時に魅力的であり、世界でも類を見ない色のコントラストがあり、その日の最初の訪問者と一緒にここに到着したという事実によって親密になりました。気温は快適で、空は真っ青で、私たちはまさに自然が生み出した輝かしい素晴らしいプロジェクトの一部であると感じています。川底は今でも見ることができ、その両側には 樹上植物 渓谷に沿って、今でも時々水が流れていることを示しています。地下には常に水の漏れがあり、何らかの生命が存在できることも事実です。空に霞がかかると、色の遊びがさらに現実味を帯びてきます。 「誰もいない場所」を意味するナミブ砂漠は、実際にはナミビア全土に1,900km、幅約120kmに渡って広がる約8,000万年前の砂漠ですが、このような異常な美しさを誇る環境が見られるのはここだけです。そして、あらゆるものが南アフリカとの南国境を示すオレンジ川から生まれ、さまざまな時代を経て大量の砂が海に運ばれたとは考えられません。その後、これらの砂は潮流と風によって北に押し流され、大陸に砂を運び込みました。そこで私たちは今も動く砂丘を鑑賞することができます。私たちが出発しようとしているとき、観光客はビッグダディの頂上に長い列を作りますが、私たちは今が朝食の時間です。車を回収し、4 km の砂浜を慎重に後ろ向きに歩きます。駐車場に到着したら、イタリアから持ってきたモカのコーヒーが泡立ち始める間、タイヤに再び空気を入れます。しかし、これで終わりではありません。私たちはまだ、 見てください に 隠れたヴレイ 、駐車場から徒歩 15 分で別のフロアにアクセスできます。デッド・フレイほどではありませんが、人がいないからこそ、静寂に浸るしかない不思議な雰囲気が漂います。しかし、それほど長くはありません。今日は少なくとも未舗装の道路で少なくとも300km離れたウォルウィス・バーイまで行かなければならず、すでに午前11時です。帰り道、道沿いに人が目立つのが見える デューン 45 一方、Duna 40 は非常に美しいにもかかわらず、より静かです。セスリエムに到着したら、再び同名の人物を訪ねます 峡谷 （セスリエム渓谷）、上の台地から30メートル下まで下ります。内部の岩は、コンクリートのように見える化合物に埋め込まれた滑らかな石で構成される集合体です。乾季には水がありませんが、雨が降ると、高さ3メートルを超える枝が立ち往生しているのを見ると、深刻な状況になります。植生はまばらで、 木の葉 それらは緑色ですが、中には水分が含まれていないように見え、触ると乾燥しています。夜ににじみ出るわずかな露だけを食べて、どのようにして彼らがこのような環境で生きているのかは信じられないほどです。セスリエムの後の道は再び未舗装の道路になり、昨日すでに見ていたように、あまり質の良いものではありません。 C19をオンにします ソリティア 、人里離れたところに数軒の家があり、伝統的に有名なベーカリー/ペストリーショップがあり、私たちは有名なアップルパイを楽しんでいます。敷地の入り口にある半壊れて錆びたヴィンテージの機械が時間を示し、開拓時代の記憶を呼び起こしますが、その他のさまざまなテイストのインスタレーションがその場所に非常に特別な兆候を与えています。この時期に立ち寄る観光客は少しの動きをもたらしますが、閑散期にはここでの生活には良好な心理的安定が必要です。羊を放牧するための入植地（第二次世界大戦の終わりに建てられた家）の候補として誕生し、その後、2つの交通のない道路の間の交差点として「発展」しました。それほど遠くないところで、私たちは遭遇します 横転したオフロード車 最近ではサンドイッチのように平らになっており、最高レベルで適切なスピードと注意力を維持することを思い出させます。ここから C14が私たちをそこへ連れて行ってくれる ウォルウィス・バーイまで、 丘をたどる 乾いた川の底（特にクイセブ峡谷）に沈むカーブがあり、特に狭いわけではありませんが、地面がダートであるため、警戒を緩めずに進む必要があります。私たちは想像上の一線を越えます 北回帰線 東にそびえるナウクルフト山脈と出会うまで、見渡す限り平原が続く地点です。乾燥地帯にいるのに天気が崩れてきました、頑張ってください
この砂漠の地に一年のうちに降る数少ない雨の中でも、私は数滴の雨さえ大好きです。
ウォルビスベイ
目の前の山に稲妻が落ち、遠くに雲が集まり、 信じられないほどの光の劇 。すべてが人工的であるように見えるほど本物で、色はダークブラウンから丘のピンク、散発的にかすむ砂の黄色までさまざまです。 スプリングボック 。道路はかなり改善されて真っ直ぐになり、平らな部分にはいくつかの穴があり、時速90kmに達することもでき、日没前にウォルビスベイに到着することができます。この都市には常にイギリスや南アフリカと結びついてきた歴史があり、ナミビアに統合されたのは国家独立から 4 年後の 1994 年でした。植民地勢力を常に惹きつけてきた関心は、港とその塩、グアノ、漁業資源の戦略的性質に関連していました。
街に入る前に、私が訪れたラグーンの写真を数枚撮ります。 フラミンゴ 彼らは軟体動物を探したり、 デューン 7 今日では荒涼とした風が吹きすさぶこの場所は、週末の旅行の明らかな目的地です。周囲には鉱山やグアノを抽出する場所があり、加工センターがあり、たくさんのトラックが行き交っています。ウォルウィス・バーイとスワコプムントでは、その特徴である湿度を考えると、頭上に屋根があったほうが良いでしょう。まれに年間平均降水量 3 mm となる雨滴が落ちる中、夕方に予約していたロッジに到着します。イタリアでの休暇から戻ってきたばかりのフレンドリーなドイツ人マネージャーは、たくさんのニュースに大喜びしているようだ。現在でも、宿泊施設は中心部ではなく、静かなエリアに位置しています。すべての家が上部に有刺鉄線を備えた高い壁で囲まれている様子を見るのは驚くべきことです。これにより、一方では侵入に対する防御が保証され、他方では、窓と壁の間が 2 メートルを超えないほど、そこに住む人々に外の景色が見えないようになっています。人々はプライバシーを愛しており、それがセキュリティ障壁となるのは二次的なものにすぎないことが説明されるでしょうが、動機は完全に逆転しなければならない、さらには大幅に逆転する必要があるという印象が残ります。とりわけ、中庭で吠えているマスティフは単なるペットではないようです。どこにでも防犯警報装置が設置されていることから、さらなる解釈の余地はありません。
この時点で、その名にふさわしい数少ないナミビアの都市を団結させる議論を始める必要がある。壁、有刺鉄線、時には電化されたものは、たとえ本当の危険が認識されていなくても常に存在するが、それが存在することは明らかである。貧しい黒人たちは、まずウィントフックに、次にウォルウィスに仕事を探しに来るが、見つからなければ知恵を絞って生きていくしかなく、その結果、人々は何らかの方法で自分の身を守らなければならない。ナミビア社会を統治する微妙なメカニズムを理解するのは難しいが、社会規模の不文律を理解するのははるかに簡単である。10％の白人が経済を指揮し（社会的普及の一形態）、政治に影響を与えないはずがない。1990年以来、独立闘争当時の親共産主義政党で現在は穏健な社会主義者に変貌したSWAPOの黒人男性によって統治されている。警察も黒人ばかりであるように、黒人も高い地位に就いています。閣僚や政治指導者の写真が掲載されたポスターの中で、白人は1人だけだ。疎外された人々の割合は高くはありませんが、有色人種だけが占めていることは依然として明らかです。全く異なる文化や習慣にもかかわらず、都市に住むことを決めた農村地域の住民が、結局は貧困と、アルコール依存症や麻薬などによる悲惨な結果に陥ってしまったという印象を受ける。これは統合の欠如による都市の失敗の結果であり、おそらく小屋に残った人々はなんとかより威厳のある生活水準を維持しているのだと思われるが、それは次の日、ナミビアの最も暗い地域を通過する際に見ることになるだろう。同時に、この国は純粋なドイツ騎士団の組織であると言わなければならない。前世紀初頭にわずか30年間ドイツを支配していたにもかかわらず、残りの白人は戦後から独立までの保護領時代に移住した南アフリカ人で構成されている。異なる階級間の対立や不正義にも関わらず、白人がなんとか提供している組織は、すべての人にとってより良い福祉の状態につながっており、他の近隣諸国、特にムガベ大統領が一種の逆アパルトヘイトを実施していたジンバブエと比較すると、特にそれが顕著である。
観光客の中には、フランス語だけでなくドイツ語やフラマン語を話す人々も多くいることに気づきました。どちらのグループも、ヨーロッパから来た旅行者なのか、地元のナミビア人/南アフリカ人なのかを理解するのは難しく、後者の場合、フラマン語とアフリカーンス語を区別することは私たちには不可能です。
私たちはウォーターフロントのカジュアルだが快適なアンカーズ・レストランでディナーに行き、素晴らしい魚を楽しみます。外は完全な静寂に支配され、通りには人影がほとんどなく、たとえ徒歩で快適に移動できる距離であっても、車に乗って正解だったと思うほどです。これは、観光シーズンであることを考えると特に興味深いことであり、スワコプムントでも同じような感覚を抱くでしょう。通りには誰もいなくて、場所は多くの地元民を含む顧客でいっぱいです。
