Day 3
Sossusvlei
Sossusvlei: Wenn die Natur zum Maler wird. Richtung Ozean durch das Namib: Das Wetter sorgt für dunkle Farben.
Morgen in Sossusvlei
Hier kann man gut schlafen, schade nur, dass der Wecker um 5:15 klingelt, obwohl es noch dunkel ist. Die Vorhänge wieder zusammenzuklappen und vor allem die Verschlüsse zu sichern, damit kein Staub eindringt, erfordert ohne Tageslicht besondere Aufmerksamkeit, aber um 6 sind wir bereit zu fahren, da das "Inner Gate", der Eingang zum eigentlichen Park, um 5:45 Uhr geöffnet ist. Im Campingplatz herrscht Leben, niemand möchte diesen Ort verpassen: Wir fahren in Richtung Sossusvlei, die Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt 60 km/h, aber aufgrund des guten Asphalts, der geraden Straße und dem Wunsch, den Moment zu genießen, fahren wir alle mit 80/90 km/h oder schneller. Auf dem Weg treffen wir auf ein paar Strauße, die das frische Morgenlicht genießen.Sob wir erreichen den Parkplatz für Autos mit zwei Rädern und entleeren die Reifen auf 1,4 bar, wobei uns zwei freundliche und hilfsbereite Südafrikaner unterstützen, die ebenfalls unseren Weg beschreiten. Dann fahren wir die letzten 4 km über einen sandigen Pfad, wobei wir darauf achten, nicht stecken zu bleiben. Ein Geländewagen ist unerlässlich, und beim Rückweg sehen wir trotzdem ein Fahrzeug, das unserem ähnlich ist, aber mit Allradantrieb ausgestattet. Wir steigen den Hügel namens Big Daddy das sich direkt über das Todespalast (Vlei bezieht sich auf den Grund eines ehemaligen Sees, der weiß und rund oder oval und flach ist). Der Klimawandel hat hier zwar seinen Einfluss, aber die Trockenheit ist auf den Benguela-Strom und die klimatischen Veränderungen zurückzuführen, die vor Millionen von Jahren stattfanden. Wir befinden uns an einem der faszinierendsten Orte der Welt, wo man von einer Ebene aus trockenes, weißliches Schlamm, die Dünen sind aus Beton wie, goldbraune Sand, die als die höchsten der Welt gelten. Der farbenprächtige Anblick macht es zu einem der meistfotografierten Orte, und man versteht leicht die Gründe dafür. Die Dünen wirken wie Tribünen eines Stadions, während das Feld eine zentrale Ebene darstellt. Vor langer Zeit floss entlang des Tales, umgeben von den Dünen, der Fluss Tsauchab, der hier aus dem Boden trat und es ermöglichte, dass sich üppige Vegetation entwickelte. Heute sind nur noch die Überreste der Bäume erhalten: Sie sind seit Tausenden von Jahren trocken, durch die Sonne verbrannt und verhindern das Verrotten durch den Salzgehalt des darunter liegenden Bodens; die Umgebung ist spartanisch und gleichzeitig faszinierend – ein einzigartiger Farbkontrast, der durch die Tatsache noch intimer wird, hier als eine der ersten Besucher des Tages anzukommen.Die Temperatur ist angenehm, der Himmel ist ein tiefes Blau und wir fühlen uns wirklich Teil des großartigen und wunderbaren Projekts, das die Natur geschaffen hat. Man kann noch den Flusslauf erkennen, der von einer Baumwuchs Entlang des Tals zeigt dies, dass das Wasser immer wieder noch fließt. Es ist auch wahr, dass es ständig unterirdische Wasseraustritte gibt, die eine gewisse Lebensform ermöglichen. Einige Wolken im Himmel machen das Farbspiel noch surrealer. Tatsächlich ist der Namib, dessen Name „Ort ohne Menschen“ bedeutet, eine etwa 80 Millionen Jahre alte Wüste, die sich über 1.900 km entlang der Namibia erstreckt und eine Breite von etwa 120 km hat, aber nur an diesem Ort kann man Umgebungen von so außergewöhnlicher Schönheit bewundern.Und es ist erstaunlich, wie alles von dem Fluss Orange begann, der die südliche Grenze zu Südafrika markiert, und durch verschiedene Epochen riesige Mengen an Sand ins Meer transportierte. Dieser Sand wurde dann von den Gezeiten nach Norden getrieben, und der Wind trug ihn in das Kontinentinneren, wo wir immer noch die sich bewegenden Dünen bewundern können. Als wir uns verabschieden wollen, bilden die Touristen eine lange Schlange auf dem Gipfel des Big Daddy, aber für uns ist es jetzt Zeit zum Frühstück. Wir nehmen den Transportmittel und fahren vorsichtig über die 4 km langen Sandstreifen zurück; als wir am Parkplatz ankommen, befüllen wir die Reifen, während der Kaffee aus der italienischen Moka beginnt zu köcheln. Aber das ist noch nicht alles: Wir wollen auch noch einenein Blick amVerstecktes Tal... ein weiteres ebenerdiger Bereich mit einer 15-minütigen Fußweg vom Parkplatz. Der Ort ist zwar nicht so beeindruckend wie der Dead Vlei, aber die Tatsache, dass hier niemand ist, verleiht ihm eine magische Atmosphäre, in der man eintauchen und die Stille genießen kann. Aber nur für kurze Zeit, denn heute müssen wir noch nach Walwis Bay gelangen, die mindestens 300 km unbefestigten Straßen entfernt liegt und bereits 11 Uhr ist! Auf dem Rückweg sehen wir Leute, die entlang des Duna 45, während die Düne 40 ruhiger ist, aber dennoch sehr schön. Als wir nach Sesriem kamen, besuchten wir auch das gleichnamige Canyon (Sesriem-Canyon), wobei man am Boden etwa 30 Meter unterhalb des darüberliegenden Plateaus entlang geht. Im Inneren besteht der Fels aus einer Mischung aus glatten Steinen, die in einem Material eingebettet sind, das wie Zement aussieht. Während der Trockenzeit gibt es kein Wasser, aber wenn es regnet, muss man vorsichtig sein, da wir Äste sehen, die über 3 Meter hoch angelehnt sind. Die Vegetation ist spärlich. kleine Blätter Sie sind grün, aber scheinen keinen Wasser darin zu enthalten, sie fühlen sich trocken an. Es ist erstaunlich, wie sie unter diesen Bedingungen überleben können, indem sie sich ausschließlich von dem wenig Tau ernähren, der nachts verdunstet. Die Straße nach Sesriem wird wieder unbefestigt und von schlechter Qualität, wie wir bereits gestern festgestellt haben. Wir biegen auf die C19 ab. Solitaire... eine Handvoll Häuser inmitten der Leere, wo es traditionell eine berühmte Bäckerei/Pâtisserie gibt und wir die bekannte Apfelkuchen genießen. Die verwitterten, teilweise zerstörten Autos am Eingang des Geländes zeugen von der Zeit und erinnern an die Pionierzeit, während andere Einrichtungen unterschiedlicher Art dem Ort einen ganz besonderen Charakter verleihen. Die Touristen, die zu dieser Zeit hier sind, bringen etwas Bewegung, aber im Nebenverkehr erfordert das Leben hier eine gute psychische Verfassung. Ursprünglich als möglicher Siedlungsort (ein Haus, das nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde) gedacht, um Schafe dort weiden zu lassen, hat sich der Ort dann "entwickelt" als Kreuzung zweier Straßen ohne Verkehr. Nicht weit entfernt kreuzen wir eine Geländewagen, der umgekippt ist vor kurzem und flach wie ein Brötchen, mit der Warnung, eine angemessene Geschwindigkeit beizubehalten und die Aufmerksamkeit auf höchstem Niveau zu bewahren. Von hier aus die C14 wird uns bringen bis zum Walvis Bay, Folgend die Hügel entlang mit Kurven, die in die Trockenflussbetten führen (insbesondere der Kuiseb-Canyon), die zwar nicht besonders eng sind, aber dennoch eine sorgfältige Fahrweise erfordern, da der Untergrund unbefestigt ist. Wir überqueren die imaginäre Linie des Kapverdisches Becken an einem Ort, wo die Ebene bis zum Horizont reicht und auf die Berge des Naukluft trifft, die sich im Osten erheben. Obwohl wir uns in einer trockenen Gegend befinden, ist das Wetter unberechenbar, also...
Ich mag sogar ein paar Regentropfen, von denen es nur wenige im Laufe des Jahres in dieser Wüstenregion gibt.
Walvis Bay
Blitze schlagen auf die Berge vor uns, während sich die Wolken im Hintergrund verdichten und eine atemberaubende Lichtspiele. Alles wirkt so realistisch, dass es fast künstlich erscheint. Die Farben reichen von dunklem Braun bis hin zu Rosa der Hügel und Gelb des Sandes, wo vereinzelte Tiere grasen. FrühlingsbockDie Straße verbessert sich enorm und wird geradlinig mit wenigen Schlaglöchern im flachen Abschnitt, wo wir sogar 90 km/h erreichen können, was uns ermöglicht, noch vor Sonnenuntergang nach Walvis Bay zu gelangen. Die Stadt hat eine Geschichte, die sie immer eng mit England und Südafrika verbunden hat, wobei sie erst 1994 in Namibia integriert wurde, vier Jahre nach der Unabhängigkeit des Landes selbst. Das Interesse, das die Kolonialmächte immer geweckt hat, war auf die strategische Bedeutung des Hafens und seine Ressourcen wie Salz, Guano und Fischfang zurückzuführen.
Bevor wir in die Stadt hineingehen, machen wir ein paar Fotos am See, wo... Flamingos suchen nach Muscheln und an Duna 7 Heute ist es trüb und windig, was diese Gegend zu einem beliebten Ziel für Wochenendausflüge macht. Umher liegen Minen und Guano-Abbaubereiche mit den dazugehörigen Verarbeitungszentren sowie ein ständiger Verkehr von Lastwagen. In Walvis Bay und Swakopmund empfiehlt es sich, einen Unterschlupf zu haben, da die hohe Luftfeuchtigkeit dort vorherrscht: Während nur vereinzelte Tropfen fallen, die später die durchschnittlichen 3 mm jährlichen Niederschläge ausmachen, erreichen wir das reservierte Hotel für den Abend. Der Betreiber, ein freundlicher Deutscher, der gerade von einem Urlaub in Italien zurückgekehrt ist, wirkt begeistert von all den neuen Eindrücken. Auch heute findet sich die Unterkunft in einer ruhigen Gegend und nicht direkt im Zentrum, was sehr angenehm ist.Es ist erstaunlich zu sehen, wie alle Häuser von einer hohen Mauer umgeben sind, die mit Stacheldraht versehen ist und so auf der einen Seite Schutz vor Einbrechern bietet, während sie auf der anderen Seite jede Sicht nach außen für die Bewohner verhindert. Dadurch gibt es zwischen Fenstern und Mauern nur noch etwa zwei Meter Platz. Es wird uns erklärt, dass die Menschen Wert auf Privatsphäre legen und die Mauer hauptsächlich als Sicherheitsvorkehrung dient. Unsere Eindrücke sind jedoch ganz anders: Wir glauben, dass die Gründe genau entgegengesetzt sein sollten. Außerdem scheinen die großen Hunde, die in den Innenhöfen bellen, nicht nur Haustiere zu sein. Die allgegenwärtigen Einbruchsicherheitsmaßnahmen lassen keine weiteren Interpretationen zu.
Hier ist ein Gespräch erforderlich, das die wenigen namibischen Städte hervorhebt, die diesen Namen würdig sind: Mauern und Zäune, manchmal auch elektrifiziert, sind allgegenwärtig, obwohl man keinen tatsächlichen Gefahrenaspekt wahrnimmt, aber es ist offensichtlich. Die ärmere Bevölkerung sucht zunächst in Windhoek und dann in Walwis Arbeit, wenn sie diese nicht findet, sieht sich gezwungen, ums Überleben zu kämpfen, und die Menschen müssen daher auf irgendeine Weise Schutz suchen.Es ist schwierig, die komplexen Mechanismen zu verstehen, die der namibischen Gesellschaft zugrunde liegen, aber viel einfacher, die unsichtbaren Regeln der sozialen Hierarchie zu begreifen: Ein kleiner Teil von Weißen kontrolliert die Wirtschaft (eine Form sozialer Vorherrschaft) und hat daher auch einen großen Einfluss auf die Politik, die seit 1990 von schwarzen Politikern der SWAPO geführt wird. Die SWAPO ist eine kommunistisch orientierte Partei, die sich heute zu einer gemäßigten Sozialistischen entwickelt hat. Auch Menschen mit dunkler Hautfarbe bekleiden hohe Positionen, ebenso wie die Polizisten. Auf einem Plakat sind Fotos von Ministern und politischen Funktionären zu sehen, wobei nur einer weiß ist. Es ist klar, dass auch die relativ geringe Anzahl an Ausgesperrten ausschließlich von Menschen mit dunkler Hautfarbe umfasst wird.Es entsteht der Eindruck, dass die Bewohner ländlicher Gebiete, die sich entschieden haben, trotz einer völlig anderen Kultur und Lebensweise in der Stadt zu leben, schließlich in Armut und ihren negativen Folgen wie Alkoholismus und Drogen versanken: Dies ist das Ergebnis des Scheiterns der Stadt aufgrund mangelnder Integration. Wahrscheinlich können diejenigen, die in den Hütten verblieben sind, ein würdigeres Leben führen, wie wir es später bei unserer Reise durch den dunklen Teil Namibias sehen werden.Gleichzeitig muss man jedoch sagen, dass das Land eine vorwiegend deutsche Organisation aufweist, obwohl die Deutschland nur für etwa dreißig Jahre um die Jahrhundertwende dominiert hat, besteht der Rest der weißen Bevölkerung aus Südafrikanern, die während des Protektorats und nach dem Zweiten Weltkrieg emigriert sind. Die Organisation, die die Weißen erreichen können, führt trotz von verschiedenen Gesellschaftsschichten, zu einem höheren Wohlstand für alle, insbesondere wenn man sie mit anderen Nachbarländern vergleicht, insbesondere mit Simbabwe, wo Präsident Mugabe eine Art umgekehrten Apartheid-Regime etabliert hatte.
Unter den Touristen beobachten wir eine gute Anzahl von Franzosen sowie Personen mit Deutsch- und Niederländischkenntnissen. Für beide Gruppen fällt es jedoch schwer, zu erkennen, ob es sich um Reisende aus Europa oder um lokale Namibianer/Südafrikaner handelt; im zweiten Fall ist es schwierig, Niederländisches vom Afrikaans zu unterscheiden, was wir nicht können.
Wir gehen zum Abendessen ins Waterfront Restaurant bei dem ungezwungenen und angenehmen Restaurant Anchor’s, um köstlichen Fisch zu genießen. Außerhalb herrscht absolute Stille und die Straßen sind fast leer, sodass wir froh sind, ein Auto genommen zu haben, obwohl wir die Strecke bequem zu Fuß zurücklegen hätten können. Das ist besonders interessant, wenn man bedenkt, dass es Hochsaison ist: Auch in Swakopmund würden wir das gleiche Gefühl haben: Niemand auf den Straßen, aber volle Lokale mit vielen Einheimischen.
