Day 3
苏丝斯黎
苏丝斯黎：当大自然成为画家。跨过纳米布河，走向海洋：天气使调色板充满了深色色调。
苏丝斯黎的早晨
你睡得很好，可惜闹钟在凌晨 5.15 就响了，当时天还很黑。收拾好帐篷，最重要的是，扎好覆盖帐篷的带子，防止灰尘进入，这是一项在没有自然光的情况下需要特别注意的操作，但考虑到内门（实际公园的入口）在 5.45 开放，我们在 6 点就准备出发。营地里有动静，没有人愿意在这样的地方错过日出：我们向西前往苏丝斯黎，限速为 60 公里/小时，但由于良好的沥青、笔直的道路和享受这一刻的渴望，没有人的行驶速度低于 80/90 公里/小时。一路上我们遇到了几只鸵鸟，正在享受早晨的凉爽。到达两轮驱动停车场后，我们在两个友好且乐于助人的南非人的支持下将轮胎放气至 1.4 巴，他们与我们共享同一路线，然后我们在沙滩上的多条赛道上冒险完成最后 4 公里，小心不要停留在那里。 4×4 是必不可少的，尽管是四轮驱动，但在回来的路上我们仍然会看到一辆与我们相同的车辆被适当地埋葬。我们爬上一个叫作“沙丘”的沙丘 大爸爸 它位于正上方 死谷 （vlei 代表古老的干涸湖床，呈白色、圆形或椭圆形且平坦）。至少在这种情况下，全球变暖并不是罪魁祸首，干旱是由于本格拉洋流和数百万年前的气候变化造成的。我们身处地球上最迷人的地方之一，那里是一片平原 干燥、发白的泥浆 ，像混凝土一样坚硬的沙丘升起 杏色沙子 ，被认为是世界上最高的。色彩的魅力使其成为最受拍照的地方之一，原因很容易理解。沙丘看起来像体育场的看台，而球场则像中央平原。远古时代，绍查布河沿着沙丘环绕的山谷流淌，沙丘在此时开放，植被茂盛。现在只剩下树木的骨架：被太阳晒干、烧焦，它们已经在那里存在了数千年，地下的盐阻止了它们腐烂；这里的环境既诡异又迷人，色彩的对比在世界上独一无二，由于我是当天第一批到达这里的游客，所以显得更加亲密。气温宜人，天空蔚蓝，我们真切地感受到大自然创造的灿烂而美妙的工程。河床依然清晰可见，两侧是 树栖植被 沿着山谷，有迹象表明水仍然时不时地流淌。确实，地下总有漏水的地方，允许某种形式的生命存在。天空中的一些薄雾使色彩的变化更加超现实。事实上，纳米布沙漠，其名字的意思是“无人的地方”，是一个大约有8000万年历史的沙漠，沿着整个纳米比亚绵延1900公里，宽约120公里，但只有在这里你才能欣赏到如此非凡美丽的环境。想想一切都诞生于奥兰治河，奥兰治河标志着南非南部边界，在不同时代的过程中，奥兰治河将大量沙子带入大海。然后，这些沙子被潮汐推向北方，风将沙子带入大陆，在那里我们仍然可以欣赏移动的沙丘。当我们即将离开时，游客们在大爸爸山顶上排起了长队，但对我们来说现在是吃早餐的时间了。我们收回车辆，小心翼翼地倒退4公里的沙地；到达停车场后，我们给轮胎重新充气，同时从意大利带来的摩卡咖啡开始冒泡。然而，事情还没有结束：我们仍然想给出一个 看看 到 隐谷 ，距离停车场步行 15 分钟即可到达另一层楼。这个地方虽然达不到死亡谷的水平，但那里无人的事实却赋予了它一种神奇的氛围，沉浸在其中聆听寂静是唯一的事情。不过时间不会太长，因为今天我们还要到达 Walwis Baai，距离至少 300 公里，是一条土路，而且已经是上午 11 点了！回来的路上，我们看到沿途站着的人们 沙丘 45 ，而 Duna 40 则更安静，但非常漂亮。到达塞斯瑞姆后，我们再次拜访了同名的人 峡谷 （Sesriem峡谷），从上面的高原下降到底部30米。在内部，岩石是由光滑的石头组成的砾岩，嵌入看起来像混凝土的化合物中。旱季没有水，但下雨的时候就很严重了，我们看到树枝都卡在3米多高了。植被稀疏， 树叶 它们是绿色的，但内部似乎不含水，摸起来很干燥。令人难以置信的是，它们如何在这样的条件下生存，仅靠夜间散发的小露珠为食。塞斯瑞姆之后的道路又变成了土路，而且质量不佳，正如我们昨天已经看到的那样。我们转向C19 纸牌 ，在偏僻的地方有几栋房子，传统上那里有一家著名的面包店/糕点店，我们喜欢著名的苹果派。场地入口处的半毁坏和生锈的老式机器标志着时间并带回了对开拓时代的回忆，而其他各种风格的装置则赋予了该场地非常特殊的标志。这个时期停留的游客带来了一些动静，但淡季居住在这里需要良好的心理稳定。它最初是作为一个可能的定居点（第二次世界大战结束时建造的房屋）来放牧羊群而诞生的，后来“发展”成为两条无车通行道路之间的十字路口。不远处我们遇到了一个 翻倒的越野车 最近像三明治一样扁平，提醒您在最高水平上保持足够的速度和注意力。从这里 C14 将带我们去那里 直到沃尔维斯·巴伊（Walwis Baai）， 跟随山丘 蜿蜒的弯道沉入干涸的河床（尤其是奎塞布峡谷），虽然不是特别狭窄，但鉴于地面肮脏，沿着这条弯道不要放松警惕。我们跨越了假想线 南回归线 平原一望无际，直到与东边升起的诺克路福山脉交汇。尽管我们身处干旱地区，天气却很恶劣，请接受吧
我什至喜欢几滴雨，这是一年中在这片沙漠土地上落下的几滴雨。
鲸湾港
闪电击中我们面前的山脉，而远处的云彩则形成了 令人难以置信的光的戏剧 。一切都那么真实，看起来像是人造的，颜色各异，从深棕色到山丘的粉红色，再到零星吃草的沙子的黄色 跳羚 。道路改善得足够直，平坦部分有一些坑洼，我们甚至可以达到 90 公里/小时，这使我们甚至可以在日落之前到达沃尔维斯湾。这座城市的历史一直与英格兰和南非联系在一起，直到 1994 年，即该国独立四年后，才并入纳米比亚。一直吸引殖民列强的兴趣与港口的战略性质及其盐、鸟粪和渔业资源有关。
在进入城市之前，我们在泻湖拍了几张照片。 火烈鸟 他们寻找软体动物 沙丘 7 今天荒凉、狂风肆虐，显然是周末旅行的目的地。周围有矿山和提取鸟粪的地方，还有加工中心和大量卡车来来往往。在沃尔维斯拜 (Walwis Baai) 和斯瓦科普蒙德 (Swakopmund)，考虑到它们的湿度特征，最好在头顶上有一个屋顶：虽然偶尔会下雨，形成 3 毫米的年平均降雨量，但我们还是到达了晚上预订的旅馆。经理是一位友善的德国人，刚刚从意大利度假回来，似乎对这么多消息感到高兴。即使在今天，该住宿仍然位于一个安静的区域，而不是完全位于市中心，因为这样的住宿根本不存在。令人震惊的是，所有的房子都被高墙包围，顶部有铁丝网，一方面保证了防盗，另一方面又阻止了住在那里的人看到外面的情况，以至于窗户和墙壁之间的距离不超过两米。它将向我们解释，人们热爱隐私，其次才是它构成安全屏障，我们的印象仍然是动机必须完全相反，甚至是很多。除此之外，院子里吠叫的獒犬似乎不只是宠物。到处都有防盗警报器，没有进一步解释的余地。
在这一点上，有必要开展一场讨论，将纳米比亚的几个名副其实的城市联合起来：墙壁、铁丝网，有时甚至是带电的，即使没有意识到真正的危险，但很明显它确实存在，这些都是持续存在的。较贫穷的黑人首先到温得和克找工作，然后到沃尔维斯找工作，如果他们找不到工作，他们就被迫靠自己的智慧生活，因此人们必须以某种方式保护自己。理解纳米比亚社会的微妙机制很难理解，理解社会规模的不成文规则则简单得多：10%的白人控制着经济（社会流行的一种形式），并且不能不影响政治，自1990年以来，政治由来自南非人民党（SWAPO）的黑人统治，该党在争取独立的斗争中是亲共产党的政党，现在已经转变为温和的社会主义者。黑人也占据着很高的职位，就像警察都是黑人一样。在一张展示部长和政治领导人照片的海报中，只有一张是白人。很明显，边缘化人群的比例虽然不高，但仅由有色人种代表。人们给人的印象是，尽管文化和习俗完全不同，农村地区的居民还是决定住在城市，最终陷入贫困，并陷入酗酒、吸毒等灾难性后果：这是由于缺乏融合而导致城市失败的结果，也许那些留在小屋里的人设法过上了更有尊严的生活水平，就像我们在接下来的几天穿越纳米比亚最黑暗的地区时将有机会看到的那样。同时必须指出的是，这个国家有一个纯粹的条顿组织，尽管在上世纪之交统治德国仅三十年，但其余的白人都是由战后独立期间从保护国移居的南非人组成。尽管不同阶级之间存在冲突和不公正，但白人设法提供的组织为所有人带来了更大的福祉，与其他邻国相比尤其明显，特别是与穆加贝总统实行某种反向种族隔离的津巴布韦相比。
在游客中，我们注意到有很多讲法语、德语和弗拉芒语的人。对于这两个群体来说，很难理解他们是来自欧洲的旅行者还是当地的纳米比亚/南非人，在第二种情况下，区分佛兰芒语和南非荷兰语是我们无法做到的。
我们前往海滨休闲而宜人的 Anchor's 餐厅享用晚餐，品尝美味的鱼。外面一片寂静，街道几乎空无一人，以至于我们认为开车是正确的，即使这段距离可以通过步行轻松走完。如果我们考虑到现在是旅游旺季，这一点就特别有趣，即使在斯瓦科普蒙德我们也会有同样的感觉：街上没有人，但到处都是顾客，其中许多是当地人。
