Day 3
Sossusvlei
Sossusvlei: når naturen bliver en maler. Mod havet på tværs af Namib: vejret fylder paletten med mørke nuancer.
Morgen i Sossusvlei
Du sover godt, det er ærgerligt at alarmen går klokken 5.15, når det stadig er mørkt. At pakke teltene sammen og frem for alt at binde remmene, der dækker dem godt, for at forhindre støv i at trænge ind, er en operation, der kræver særlig opmærksomhed uden naturligt lys, men klokken 6 er vi klar til at tage af sted i betragtning af, at Indre Port, indgangen til selve parken, åbner klokken 5.45. Der er bevægelse på campingpladsen, ingen vil gå glip af solopgangen på et sted som dette: vi går vestpå mod Sossusvlei, den pålagte hastighedsgrænse er 60 km/t, men takket være den gode asfalt, den lige vej og lysten til at nyde øjeblikket, er der ingen, der kører under 80/90 km/t. Undervejs møder vi et par strudse, der nyder morgenkøligheden. Når vi når 2WD-parkeringspladsen, tømmer vi dækkene til et tryk på 1,4 bar med støtte fra to venlige og hjælpsomme sydafrikanere, som deler samme rute som os, og vi begiver os ud i de sidste 4 km på en multibane i sandet, idet vi er forsigtige med ikke at blive der. 4×4 er uundværlig, og på vejen tilbage vil vi stadig se et køretøj identisk med vores behørigt begravet på trods af firehjulstrækket. Vi bestiger klit kaldet Big Daddy som er placeret lige over Død Vlei (vlei står for lejet af en gammel udtørret sø, hvid, rund eller aflang og flad). Global opvarmning, i det mindste i dette tilfælde, er ikke skylden, tørheden skyldes Benguela-strømmen og klimaændringer, der går millioner af år tilbage. Vi er et af de mest fascinerende steder på planeten, hvorfra vi kommer fra en slette tørt, hvidligt mudder, hårdt som beton stiger klitterne af abrikosfarvet sand, menes at være den højeste i verden. Den kromatiske charme gør det til et af de mest fotograferede steder, og det er let at forstå årsagerne. Klitterne ligner tribunerne på et stadion, mens banen er den centrale slette. I en fjern tid flød Tsauchab-floden langs dalen omgivet af klitter, som åbnede sig på dette tidspunkt og tillod vegetationen at vokse frodigt. Nu er der kun tilbage af træernes skeletter: tørrede, brændte af solen har de været der i tusinder af år, skeletter, som jordens salt nedenunder har forhindret i at rådne; miljøet er uhyggeligt og fascinerende på samme tid, en kontrast af farver, der er unikke i verden, gjort intimt af det faktum at være ankommet hertil blandt dagens første besøgende. Temperaturen er behagelig, himlen er intens blå, og vi føler os virkelig som en del af det strålende og vidunderlige projekt skabt af naturen. Flodens leje kan stadig ses, flankeret af en trælevende vegetation langs dalen, et tegn på, at vandet stadig løber fra tid til anden. Det er også rigtigt, at der altid er underjordiske utætheder af vand, der tillader en eller anden form for liv. Noget dis på himlen gør farvespillet endnu mere surrealistisk. I virkeligheden strækker Namib, hvis navn betyder "sted uden nogen", en ørken, der er omkring 80 millioner år gammel, sig 1.900 km langs hele Namibia og er omkring 120 km bred, men kun på dette sted kan du beundre miljøer med så ekstraordinær skønhed. Og at tro, at alt blev født fra Orangefloden, som markerer den sydlige grænse til Sydafrika, som bragte enorme mængder sand til havet i løbet af forskellige epoker. Disse blev derefter skubbet nordpå af tidevandet, og vinden bragte sandet ind på kontinentet, hvor vi stadig kan beundre klitterne i bevægelse. Da vi skal til at forlade, danner turisterne en lang kø på toppen af Big Daddy, men for os er det nu tid til morgenmad. Vi bjærger køretøjet og går forsigtigt de 4 km sand baglæns; når vi når parkeringspladsen puster vi dækkene op, mens kaffen i mokkaen medbragt fra Italien begynder at boble. Det er dog ikke forbi her: vi vil stadig give en se til Skjult Vlei, en anden etage tilgængelig med 15 minutters gang fra parkeringspladsen. Stedet er ikke på niveau med Dead Vlei, men det faktum, at der ikke er nogen der, giver det en magisk atmosfære, hvor det er det eneste man kan gøre at fordybe sig for at lytte til stilheden. Dog ikke for længe, da vi i dag stadig skal til Walwis Baai, som er mindst 300 km væk på en grusvej, og klokken er allerede 11:00! Undervejs tilbage ser vi personerne stå frem undervejs Klit 45, mens Duna 40 er mere støjsvag, selvom den er meget smuk. En gang i Sesriem besøger vi navnebroren igen canyon (Sesriem Canyon), faldende til bunden 30 meter fra plateauet ovenfor. Indvendigt er klippen et konglomerat, der består af glatte sten, der er indlejret i en forbindelse, der ligner beton. I den tørre sæson er der intet vand, men når det regner skal det være alvorligt, da vi ser grenene sidde fast i over 3 meters højde. Vegetationen er sparsom, den træernes blade de er grønne, men synes ikke at indeholde vand inde i dem, de er tørre at røre ved. Det er utroligt, hvordan de formår at leve under sådanne forhold, og lever udelukkende af den lille dug, der emmer om natten. Vejen efter Sesriem bliver igen en grusvej og ikke af stor kvalitet, som vi allerede kunne se i går. Vi drejer ind på C19 for Solitaire, en håndfuld huse midt i ingenting, hvor der traditionelt ligger et berømt bageri/konditor, og vi nyder den berømte æbletærte. De halvødelagte og rustne vintagemaskiner ved indgangen til stedet markerer tiden og bringer minder tilbage fra pionertiden, mens andre installationer af forskellig smag giver stedet et helt særligt tegn. De turister, der stopper i denne periode, bringer lidt bevægelse, men i lavsæsonen kræver det god psykologisk stabilitet at bo her. Født som en mulig bebyggelse (et hus bygget i slutningen af Anden Verdenskrig) for at græsse får, "udviklede det" sig som et kryds mellem to trafikfrie veje. Ikke langt væk støder vi på en væltet terrængående køretøj for nylig og fladtrykt som en sandwich, en påmindelse om at opretholde tilstrækkelig hastighed og opmærksomhed på de højeste niveauer. Herfra C14 vil tage os dertil op til Walwis Baai, følgende bakker med kurver, der synker ned i lejet af tørre floder (især Kuiseb Canyon), ikke specielt smalle, men som skal følges uden at sænke sin vagt i betragtning af snavsoverfladen. Vi krydser den imaginære linje af Stenbukkens vendekreds på et punkt, hvor sletten løber så langt øjet rækker, indtil den møder Naukluft-bjergene, der rejser sig mod øst. Selvom vi er i et tørt område, er vejret godt, tag det
Jeg elsker endda et par dråber regn, blandt de få, der falder i løbet af året i dette ørkenland.
Walvis Bay
Lynet slår ned i bjergene foran os, mens skyer, der samler sig i det fjerne, skaber utrolige lysspil. Det hele er så ægte, at det virker kunstigt, farverne varierer fra mørkebrune til bakkernes pink og sandets gule, hvor sporadisk græsser springbock. Vejen forbedres nok til at blive lige og med et par huller i den flade del, hvor vi endda kan nå 90 km/t, hvilket gør, at vi kan nå frem til Walvis Bay allerede før solnedgang. Byen har en historie, der altid har set den knyttet til England og Sydafrika, idet den først blev integreret i Namibia i 1994, fire år efter datoen for nationens uafhængighed. Den interesse, der altid har tiltrukket kolonimagterne, var knyttet til havnens strategiske karakter og dens salt-, guano- og fiskeriressourcer.
Inden vi går ind i byen tager vi et par billeder af lagunen, hvor jeg flamingoer de leder efter bløddyr og Klit 7 i dag øde og forblæst, en oplagt destination for weekendture. Rundt omkring er der miner og steder, hvor der udvindes guano med deres forarbejdningscentre og en masse lastbiler, der kommer og går. I Walwis Baai og Swakopmund er det bedre at have tag over hovedet i betragtning af den fugtighed, der kendetegner dem: Mens sjældne dråber falder, som vil danne de 3 mm gennemsnitlige årlige nedbørsmængder, når vi den lodge, der er bestilt til aftenen. Manageren, en venlig tysker, der lige er vendt tilbage fra en ferie i Italien, virker opstemt over så mange nyheder. Selv i dag ligger boligen i et roligt område og ikke ligefrem i centrum, da man aldrig eksisterer. Det er slående at se, hvordan alle husene er omkranset af en høj mur med pigtråd i toppen, som på den ene side garanterer forsvar mod indtrængning og på den anden side forhindrer ethvert udsyn til de, der bor der, så meget, at der ikke vil være mere end to meter mellem vinduerne og væggene. Det vil blive forklaret for os, at folk elsker privatlivets fred og kun sekundært udgør det en sikkerhedsbarriere, vores indtryk er fortsat, at motivationerne skal vendes nøjagtigt, og endda meget. Blandt andet ser mastifferne, der gøer inde på gårdspladserne, ikke ud til kun at være kæledyr. Tilstedeværelsen af tyverialarmer overalt giver ikke plads til yderligere fortolkninger.
På dette tidspunkt er det nødvendigt at åbne en diskussion, der forener de få namibiske byer, der er værdige til navnet: mure, pigtråde, nogle gange elektrificerede, er en konstant, selvom en reel fare ikke opfattes, men det er tydeligt, at den er der. Den fattigere sorte befolkning kommer for at søge arbejde først i Windhoek og derefter i Walwis, hvis de ikke finder det, er de tvunget til at leve efter deres forstand, og derfor er folk nødt til at beskytte sig selv på en eller anden måde. Det er vanskeligt at forstå de sarte mekanismer, der styrer det namibiske samfund, meget lettere at forstå de uskrevne regler for den sociale skala: 10% af de hvide styrer økonomien (en form for social udbredelse) og kan ikke undgå at påvirke politik, styret siden 1990 af sorte mænd fra SWAPO, det pro-kommunistiske parti på tidspunktet for kampene for uafhængighed, som nu har forvandlet sig til et moderat socialistisk parti. Sorte mennesker indtager også høje stillinger, ligesom politiet er helt sorte. På en plakat, der viser billeder af ministre og politiske ledere, er kun én hvid. Det står stadig klart, at den omend ikke høje procentdel af marginaliserede mennesker kun er repræsenteret af farvede. Man får det indtryk, at indbyggerne i landdistrikterne, som besluttede at bo i byen på trods af en helt anden kultur og skikke, så endte med at synke ned i fattigdom og dens katastrofale konsekvenser af alkoholisme, stoffer osv.: Dette er resultatet af byernes fiasko på grund af manglende integration, formentlig formår de, der blev i hytterne, at få en mere værdig mulighed for at krydse den sorte del af Namibia i de følgende dage. Samtidig skal det siges, at landet har en rent germansk organisation, på trods af at det kun har domineret Tyskland i tredive år ved forrige århundredeskifte, så består resten af de hvide af sydafrikanere, der emigrerede under protektoratet fra efterkrigstiden til uafhængigheden. Den organisation, som de hvide formår at sørge for, på trods af konflikter og uretfærdigheder mellem de forskellige klasser, fører til en status af større velfærd for alle, især tydelig sammenlignet med andre nabostater, især med Zimbabwe, hvor præsident Mugabe havde udøvet en slags omvendt apartheid.
Blandt turisterne bemærker vi en god tilstedeværelse af fransktalende såvel som tysk- og flamsktalende. For begge disse grupper er det svært at forstå, om de er rejsende, der kommer fra Europa eller lokale namibiere/sydafrikanere, i det andet tilfælde er det at skelne flamsk fra afrikaans en øvelse, vi ikke er i stand til.
Vi går til middag ved Waterfront på den uformelle, men hyggelige Anchor's restaurant for at nyde nogle fremragende fisk. Absolut stilhed hersker udenfor, og gaderne er praktisk talt øde, så meget, at vi synes, vi gjorde ret i at tage bilen, selvom afstanden kunne være tilbagelagt komfortabelt med en gåtur. Dette er især spændende, hvis vi tænker på, at det er turistsæson, selv i Swakopmund vil vi have den samme følelse: ingen på gaden, men steder fulde af kunder, hvoraf mange er lokale.
