Swakop, Spitzkoppe

Ankomst til Woermannhaus

I dag tillader vi os selv at sove til 7: gårsdagens vind er faldet og vi går en tur rundt om Swakopmund, denne by bygget i tysk stil fra begyndelsen af forrige århundrede, som måske er den eneste, der er værd at besøge i det namibiske panorama. Morgenmad i et bageri, der nemt kunne findes i enhver tysk by, så fortsætter vi videre til Woermannhaus, fyret med det nærliggende monument for de faldne (de tyske, fordi der endnu ikke er lavet plads til de lokale), Evangelisk kirke, den Hohenzollern Bygningen og havnefronten, hvorfra vi ser molen for enden af hvilken er Jetty 1905, restauranten hvor vi gik i aftes. Parkeringsvagterne her virker ikke engang særlig misbrugende og har en venlig attitude, så meget, at det næsten bliver en nødvendig gestus for den leverede service at efterlade dem nogle ændringer. Selvom det er slutningen af ​​den tørre sæson, kan du stadig finde pragtfulde blomster, især pelargonier plantet i det åbne land og beskåret, så de vokser tilbage nedefra og danner rigtige buske. Inden vi tager afsted går vi for at handle vildt i den slagterbutik, som chaufføren af ​​terrængående køretøjet anbefalede til os i går og sætter springbock, kudu og struds i køleskabet. Vi tager nordpå ad kystvejen af jord hærdet af salt, lige og glat til det punkt, at det er at foretrække frem for asfaltveje. Du skal blot være opmærksom på glatheden i tilfælde af regn eller høj luftfugtighed. Vi stopper for et par billeder ved Mile 14, en badeby, der er aktiv især i sommerferien (svarende til juleferien), i nærheden af et skib stødte på grund ingen ved hvor mange år siden; et helt sjældent tilfælde kaldes området ikke skeletkysten for ingenting. Og det er netop et af de skeletter, der er efterladt af et skibsforlis. Det er foruroligende at tænke på de sømænd, der overlevede en maritim katastrofe og stod over for ørkenen uden vand og mad, tvunget til knap nok at overleve i et par dage og derefter dø af sult eller tørst. Det er dog spændende at bemærke (det samme sker i Walwis og Swakop), hvordan de sidste huse har deres egen mur, der grænser op til ørkenen. I hvert fald indtil den næste nabo beslutter sig for at bygge et hus lidt længere væk, og han vil så være den, der skal skitsere den nye grænse mellem landsbyen og sandets verden. Vi når Henties Bay, vi ser Dune-hotellet udefra, som er karakteristisk for at have været den første bygning bygget i byen, men som ikke har andre elementer, der er værd at bemærke; nysgerrig er golfbanen placeret i bundet af den tørre flod, hvor den udvider sig til at strømme ud i havet. Det vækker opmærksomhed reb til ophængning placeret i begyndelsen af byen, som en hård advarsel til enhver, der havde til hensigt at snavse den eller efterlade affald: bratte, men klart forståelige metoder. Landskabet er absolut ørkenagtigt, kun forkrøblede laver formår at overleve ved at klamre sig til de få sten, der dukker op af sandet.

Dette område anses for at være et af de tørreste på jorden, hvor der kun falder regn et par gange om året. Kysten, som vi kender den nu, er resultatet af et helt usædvanligt klima, hvor den kolde Benguela-strøm, der kommer fra Antarktis, spiller en afgørende rolle: Vandtemperaturen nær kysten er omkring 12° grader, mens den offshore er 18/20°, og når den varme-fugtige luft fra offshore når kysten, forårsager blandingen af luftmasser en stor fortætning og persistens ved forskellige temperaturer. dækker regionen i mere end 250 dage om året. Fænomenet forstærkes i løbet af natten og tidlig morgen, hvor tyk tåge nogle gange kan dække ørkenen selv op til 50 kilometer mod det indre af kontinentet. Vi skal derfor overveje os selv

Et par tiere km mere, og vi ankommer til Cape Cross, kendt for sin koloni af sæler. Vi er ikke i et topøjeblik, og vi har ikke engang tænkt os at tælle dem, men mellem dem i havet og dem, der hviler på sandet, skulle der være ca. 80.000. Ud over det visuelle aspekt forstår vi, at der også er mange af den stank, de afgiver, bestemt ubehagelig, men ikke uudholdelig, som guiden siger. Man kan ikke lade være med at dvæle ved dem i det mindste et øjeblik dyr, der poserer immobile på stenene, som om de var monumenter. Showet koster stadig 80 NAD per person, som du betaler i en kasse, hvor kassereren er låst inde bag en rist, der får hende til at se ud som om hun er i fængsel. I nærheden af sælerne ses også to kryds, kopier af dem, der blev placeret af Diego Cao i 1486, den første europæer, der satte fod i det nuværende Namibia, lige i disse egne. Langs ruten er der adskillige gader, der leder mod havet, tydelige spor for fiskere. I området er der andre saltspande og boder spredt langs km vej med krystaller udstillet; Da vi ikke ser sælgere, mener vi, at de må være blevet placeret der baseret på den forbipasserende kundes tillid og gode hjerte. Vi går tilbage til Henties Bay, hvor vi finder et skyggefuldt hjørne med træer og en have til en flygtig frokost. Vi tager mod øst ad en grusvej (D1918), som du kan køre ad med 70/75 km/t. Efter et stykke tid uden at se en sjæl satser vi indbyrdes på, hvornår vi møder det næste køretøj. Lad os antage tider fra 15 til 45 minutter: 48 vil passere, før du støder på en bil! Lige før krydset, der fører til Spitzkoppe, stopper vi for at prøve det følelse af at se ingenting. Spektret, der viser sig for vores øjne, er enkelt: Den nederste del ser den gule/grå af en gold ørken næsten blottet for vegetation, den øverste del den blå himmel som aldrig før. En vandret linje markerer grænsen mellem den jordiske og den himmelske verden. For at ville lede efter noget, skal du lede vejen der løber foran os, lige og uendelig, indtil det forsvandt ind i det, de i skolen fik os til at genkende som forsvindingspunktet. Der er intet at se, og derfor er det så smukt. Og den absolutte stilhed, der ledsager scenen, fuldender værket. Forsat er der lejre komplet med en skole og et lægecenter, sandsynligvis fra Damara-stammen, folk der ser ud til at have mørkere hud end de hereroer, vi har set hidtil. Nu nærmer vores destination sig, og vi begynder at se højden af ​​Spitzkoppe, forkert sammenlignet med Matterhorn. Dens skruning og form er stadig fængslende, men det er dens komplekse, der gør den til speciel magi. De røde klipper under den nedgående sol giver en forsmag på, hvad der snart vil ske, ved solnedgang. Vi kommer ind på campingpladsen, når klokken lige er 16, og vi får besked på at slå lejr på den plads, der passer os bedst. Lad os tage på en sonderende tur i betragtning af, at der er ikke mindre end 100 meter mellem et sted og et andet. Tjenesterne deles to og to, resten er en pragtfuld og afslappende ensomhed. Vandkilde, brusere og bar/restaurant er kun placeret ved indgangen. Jeg går et par dusin meter op på granitklipperne ovenover vores parkeringsplads at tage de sidste distancebilleder; jorden griber godt ind under dine sko, og du klatrer let, mens du er opmærksom på de tornede grene. Imens dagens spil ender på braaien (Afrikaansk udtryk betyder BBQ) og den sydafrikanske vin køler ned i et par minutter i køleskabet. Efter middagen går vi en tur blandt pladserne nærmest vores: månen skinner landskabet er så åbent, at det gør frontlysene ubrugelige: dets pragt vil ikke behage astronomi-entusiaster, da det delvist blokerer for udsigten til den sydlige halvkugle, en udsigt, som Namibia er kendt for. Fuldmånen ligner en kastet bold i himlen klar til at vende tilbage til jorden for at fortsætte med at spille. Stilheden er brudt kun fra dyrenes kommunikation, kryber en let brise gennem klipperne, der stikker ud omkring os for at beskytte vores campingplads. Selv solopgangen kl. 6.15 den følgende morgen vil ikke være anderledes: det eneste problem vil da være at vælge blandt de snesevis af billeder, der er taget. Vegetationen har også høje træer, et tydeligt tegn på tilstedeværelsen af ​​underjordisk vand. Området er meget mere indbydende end månelandskabet set i går.