Swakop, Spitzkoppe

Llegada a Wörmannhaus

Hoy nos permitimos dormir hasta las 7: el viento de ayer ha amainado y vamos a dar un paseo por Swakopmund, esta ciudad construido en estilo alemán de principios del siglo pasado, que es quizás el único digno de visitar en el panorama de Namibia. Desayuno en una panadería que se puede encontrar fácilmente en cualquier ciudad alemana, luego continuamos hacia el Wörmannhaus, el faro con el cercano monumento a los caídos (los alemanes, porque aún no se ha hecho lugar para los locales), el iglesia evangélica, el Hohenzollern Edificio y el Paseo Marítimo desde el que vemos el muelle al final del cual se encuentra el Jetty 1905, el restaurante al que fuimos anoche. Los encargados del parking aquí ni siquiera parecen muy abusivos y tienen una actitud amable, tanto que dejarles algo de cambio se convierte casi en un gesto necesario para el servicio prestado. Aunque estamos al final de la estación seca, todavía se pueden encontrar espléndidas flores, en particular los geranios plantados en campo abierto y podados para que crezcan desde abajo y formen verdaderos arbustos. Antes de partir vamos a comprar caza a la carnicería que nos recomendó ayer el conductor del todoterreno y guardamos gacelas, kudus y avestruces en la nevera. Nos dirigimos hacia el norte por la carretera de la costa de tierra endurecida por la sal, rectas y suaves hasta el punto de ser preferibles a las carreteras asfaltadas. Solo hay que prestar atención al resbaladizo en caso de lluvia o mucha humedad. Paramos para hacer un par de fotos en la Milla 14, un balneario activo especialmente durante las vacaciones de verano (correspondientes a las vacaciones de Navidad), cerca un barco encalló nadie sabe cuántos años atrás; Un caso muy raro: no en vano esta zona se llama Costa de los Esqueletos. Y este es precisamente uno de los esqueletos que dejó un naufragio. Es angustioso pensar en los marineros que sobrevivieron a un desastre marítimo y se encontraron ante el desierto sin agua ni alimentos, obligados a sobrevivir a duras penas durante unos días y luego morir de hambre o de sed. Sin embargo, resulta intrigante observar (lo mismo ocurre en Walwis y Swakop) cómo las últimas casas tienen su propio muro bordeando el desierto. Al menos hasta que el próximo vecino decida construir una casa un poco más lejos y será entonces él quien trace la nueva frontera entre el pueblo y el mundo de arena. Llegamos a Henties Bay, vemos desde fuera el hotel Dune que se caracteriza por haber sido el primer edificio construido en la localidad pero que no tiene otros elementos dignos de mención; Curioso es el campo de golf situado en el lecho del río seco donde este se ensancha para desembocar en el mar. llama la atencion cuerda para colgar colocado al inicio del pueblo, como un duro aviso para cualquiera que pretendiera ensuciarlo o dejar basura por ahí: métodos bruscos pero claramente comprensibles. El paisaje es absolutamente desértico, sólo los líquenes atrofiados logran sobrevivir aferrándose a las pocas rocas que emergen de la arena.

Esta zona se considera una de las más secas del planeta, y llueve sólo unas pocas veces por década. La costa, tal como la conocemos ahora, es el resultado de un clima completamente excepcional, en el que la corriente fría de Benguela, procedente de la Antártida, juega un papel decisivo: la temperatura del agua cerca de la costa ronda los 12° grados mientras que, en alta mar, es de 18/20° y, cuando el aire cálido-húmedo procedente de alta mar llega a la costa, la mezcla de masas de aire a diferentes temperaturas provoca una gran condensación y una niebla persistente que cubre la región durante más de 250 días al año. El fenómeno se acentúa durante la noche y las primeras horas de la mañana, cuando una espesa niebla puede en ocasiones cubrir el desierto incluso hasta 50 kilómetros hacia el interior del continente. Por lo tanto, debemos considerarnos

Unas decenas de kilómetros más y llegamos a Cape Cross, conocida por su colonia de focas. No estamos en un momento pico y ni siquiera pensamos contarlos, pero entre los que están en el mar y los que descansan en la arena debería haber aprox. 80.000. Además del aspecto visual, entendemos que hay muchos también por el hedor que desprenden, ciertamente desagradable aunque no insoportable como dice la guía. No podemos evitar pensar en ellos al menos por un momento. animales que posan inmóviles sobre las piedras como si fueran monumentos. El espectáculo todavía cuesta 80 NAD por persona, que se pagan en una taquilla donde la cajera está encerrada detrás de una reja que la hace parecer como si estuviera en prisión. En las proximidades de las focas también se ven dos cruces, copias de las colocadas por Diego Cao en 1486, el primer europeo que pisó lo que hoy es Namibia, justo por estos lares. A lo largo del recorrido existen varias calles que se desvían hacia el océano, caminos despejados para los pescadores. En la zona existen otras salinas y puestos repartidos a lo largo de kilómetros de camino con exposición de cristales; Al no ver vendedores, creemos que deben haber sido colocados allí en base a la confianza y el buen corazón del cliente que pasa. Volvemos sobre nuestros pasos hasta Henties Bay donde encontramos un rincón sombreado con árboles y un jardín para un fugaz almuerzo. Nos dirigimos hacia el este por un camino de tierra (la D1918) por el que se circula a 70/75 km/h. Después de un tiempo sin ver un alma hacemos una apuesta entre nosotros sobre cuándo nos encontraremos con el próximo vehículo. Supongamos tiempos que oscilan entre 15 y 45 minutos: ¡pasarán 48 antes de que te encuentres con un coche! Justo antes del cruce que lleva a Spitzkoppe paramos para probarlo. sensación de no ver nada. El espectro que aparece ante nuestros ojos es simple: la parte inferior ve el amarillo/gris de un desierto árido casi desprovisto de vegetación, la parte superior el cielo azul como nunca antes. Una línea horizontal marca la frontera entre los mundos terrestre y celeste. Para querer buscar algo hay que buscar. el camino que corre frente a nosotros, recto e infinito, hasta desaparecer en lo que en el colegio nos hicieron reconocer como el punto de fuga. No hay nada que ver, por eso es tan hermoso. Y el silencio absoluto que acompaña la escena completa la obra. Continuando hay campamentos completos con escuela y centro médico, probablemente de la tribu Damara, gente que parece tener la piel más oscura que los Herero que hemos visto hasta ahora. Ahora se acerca nuestro destino y empezamos a ver la elevación del Spitzkoppe, impropiamente comparada con el Matterhorn. Su atornillado y su forma siguen cautivando, pero es su complejo lo que lo convierte en una magia especial. Las rocas rojas bajo el sol poniente dan un anticipo de lo que sucederá pronto, al atardecer. Entramos en el camping cuando son apenas las 16:00 horas y nos indican que acampemos en la parcela que mejor nos venga. Hagamos un recorrido exploratorio considerando que hay nada menos que 100 metros entre un sitio y otro. Los servicios se comparten de dos en dos, el resto es una espléndida y relajante soledad. Fuente de agua, duchas y bar/restaurante se encuentran únicamente en la entrada. Subo unas decenas de metros en las rocas de granito de arriba nuestro estacionamiento para tomar las últimas fotos de distancia; el suelo se agarra bien bajo los zapatos y se trepa con facilidad, prestando atención a las ramas espinosas. Mientras tanto el partido del día termina en el braai (término afrikáans que significa barbacoa) y el vino sudafricano se enfría durante unos minutos en el frigorífico. Después de cenar daremos un paseo entre las parcelas más cercanas a la nuestra: la luna brilla el paisaje es tan abierto que las luces delanteras son inútiles: su esplendor no agradará a los entusiastas de la astronomía, ya que bloquea parcialmente la vista del hemisferio sur, una vista por la que Namibia es conocida. La luna llena parece una pelota lanzada en el cielo listo para regresar a la tierra a seguir jugando. El silencio se rompe Sólo por la comunicación de los animales, una ligera brisa se cuela entre las rocas que se destacan a nuestro alrededor para proteger nuestro campamento. Incluso el amanecer del día siguiente a las 6:15 no será diferente: el único problema será elegir entre las decenas de fotografías tomadas. La vegetación también presenta árboles de gran altura, una clara señal de la presencia de agua subterránea. La zona es mucho más acogedora que el paisaje lunar visto ayer.