Tsodilo + Maun

Mañana en Tsodilo

A la mañana siguiente se ve la única luz rojiza por el este, que parece inflamada pero esta vez es sólo el amanecer el que nos despierta. El fuego ha agotado su poder destructivo, me dirijo hacia la recepción para recoger algunas fotos con la camara; El empleado parece más aliviado, la orilla del río sólo deja huellas del incendio en la orilla alta de enfrente. Ni siquiera fuma, las cañas están completamente quemadas y no hay leña alta. Desayunamos y tomamos la A35 en dirección sur durante unos treinta km, para girar al oeste por un bonito camino de tierra de 35 km hacia Colinas de Tsodilo, alturas Patrimonio de la Unesco, ubicadas en medio de una inmensa meseta y con señales de pasos humanos ancestrales. Son poco más de las 8 y somos de los primeros en encontrarnos en la entrada. Tomemos un guía y recorramos el Rhino Trail. Se nos muestra el pinturas rupestres, descubriendo así que fueron creados por poblaciones San y tienen unos 3000 años de antigüedad. Aquí también hay representaciones de ballenas y delfines, hay pruebas de contactos tenidos en el pasado con las zonas costeras de Sudáfrica o Namibia. Los cuadros se pueden realizar en color blanco o rojo. Los rojos representan animales salvajes, mientras que los blancos son mascotas u otras representaciones. El tinte rojo se prepara con sangre de animal, orina y tierra, mientras que el tinte blanco se obtiene de huesos triturados, orina y arena clara. Hay muchos animales salvajes en la zona incluidos los leopardos, vemos el hoyo cavado por el oso hormiguero en busca de presas. Frente a nosotros destaca un alto baobab que, al encontrarse justo delante de una roca, ha desarrollado la capacidad de crecer para buscar la luz de la que extraer parte de su alimento. Subimos el cerro bordeando los cantos rodados para disfrutar de una vista desde una posición privilegiada: frente a nosotros se alza la otra formación que destaca en medio de la llanura.

Más allá de las interesantes nociones históricas del sitio, también tenemos sed de conocer la realidad local y la de los lugareños. Descubrimos así que las aldeas son parte de la etnia bosquimana y parte de la etnia Mmbukushu. Los san eran tribus nómadas (ahora mucho menos) mientras que los bosquimanos habían construido chozas permanentes desde la antigüedad, por lo que se distinguían por su carácter sedentario. Según la guía, el término bantú se refiere genéricamente a todas las personas de piel negra. Hablando de malaria entendemos cómo todavía representa un gran problema durante el verano húmedo que está por llegar. La semana pasada hubo las primeras lluvias y la vegetacion esta empezando a teñirse. Dicen que el SIDA es una enfermedad específica de los babuinos, que luego se transmite a los humanos a través de las relaciones sexuales con los animales. Una afirmación que nos resulta difícil confirmar o desmentir. Más bien, es un hecho trágico que Botswana haya estado literalmente plagada de esta enfermedad en las últimas décadas y recién ahora parece que estamos viendo los avances logrados por el tratamiento y la prevención. Justo en la entrada del edificio del parque hay un dispensador de condones que puedes usar de forma gratuita. Son ya las 11 de la mañana cuando salimos a afrontar primero los 35 km de buen camino de tierra y luego los 400 que nos llevarán hasta Maun. En realidad, el camino de tierra resultará mejor que los siguientes tramos de asfalto; Se trata de un auténtico goteo de agujeros, a menudo profundos, que parecen manchas de leopardo. A veces es posible sortearlos pasando por las plataformas laterales (éstas se ven desde lejos y ya representan la señal de alarma), a menudo es necesario atravesarlas reduciendo drásticamente la velocidad. Una atención y tensión que se prolongará al menos durante un par de horas, casi hasta el cruce de Sehithwa, donde giramos hacia el este hacia Maun por una carretera mejor. Esto no significa bajar la atención ya que la carretera es constantemente atravesada por burros u otros animales domésticos. La verdad es que también nos hubiera gustado echar un vistazo al lago Ngami, pero la arena nos volvió a convencer de que no era así, obligándonos a utilizar de nuevo el 4x4 para salir de la situación. Antes de Sehithwa vemos los desvíos que conducen a las 13 aldeas Etscha, construidas para los refugiados angoleños que huyeron de la guerra en su país a finales de los años 1960. Nos detenemos nuevamente en un punto de control de salud, donde tendremos que bajarnos y colocar los pies sobre una esterilla empapada en carbonato cálcico. Volvemos a subir con los zapatos limpios mientras un empleado rocía las ruedas del todoterreno con la misma sustancia mediante la máquina de cardenillo. Nos preguntan si traemos carne, huevos o leche fresca, todavía tenemos un fondo de leche y esto lo tiramos a la basura. En Maun repostamos combustible y hacemos algunas compras antes de dirigirnos al campamento situado a unos diez kilómetros al norte hacia el delta. No encontraremos parcelas espaciadas como en otros campings populares hoy en día, pero sabemos que es un destino muy popular. De hecho, vemos camiones de expedición destinados a explorar el delta, en un agradable contexto juvenil y muy poco turismo organizado. Nos encontramos de nuevo en una ciudad relativamente grande para el contexto del país, centro de comunicaciones y base del turismo salvaje en el Okavango. En su entrada, grandes árboles a los lados de la carretera dan la bienvenida al viajero casi pareciendo la entrada a un campus americano. Compramos un paquete de leña para la barbacoa sobre la que cocinaremos nuestra caza diaria,