Delta del Okavango

Vuelo al delta de Okawango

Hoy es el día en el que reservamos el vuelo al Delta del Okavango, a las 8 de la mañana precisamente para aprovechar que el sol aún no está alto y ver la mayor cantidad posible de animales pastando. Recogemos las tiendas, nos saltamos el desayuno y a las 7.30 ya estamos en el aeropuerto de Maun, frente a la oficina de Kavango Air. Un empleado dice que la reserva existe y es válida pero su colega se olvidó de incluirnos en el programa y por eso no salimos a las 8. Nos ofrece una alternativa a las 12 que rechazamos inmediatamente también porque después del vuelo todavía nos quedan 600 km al volante, negociamos unos minutos más y decidimos reunirnos de nuevo a las 8 con la esperanza de mejores noticias. Mientras tanto, alrededor de las 9 intentará encontrarnos alojamiento, aunque no parece muy optimista. Salimos y no esperamos a que la situación se solucione, acudimos a dos agencias cercanas al aeropuerto para preguntar si tienen vuelos disponibles para salida casi inmediata. en la segunda oportunidad Tenemos suerte y reservamos con ellos, cancelando tras la reserva no respetada por la otra empresa. A las 8.22 salimos para el recorrido de una hora: será un persecución de emociones que permanecerá imborrable en nuestra mente. El delta es uno de los paisajes naturales más bello que se pueda imaginar, en una sucesión de verdes llanuras, arroyos que se extienden por todas partes hasta hacer juegos Particularmente pintoresco, especialmente cuando el amarillo ocre de la arena se resalta debajo del nivel del agua. Una emoción continua, que se hace aún más especial cuando aparecen los animales: elefantes, rinocerontes, jirafas y hipopótamos sumergidos o colocado perezosamente cerca del agua. manadas de búfalos Los negros corren debajo de nosotros, mientras el sol hace que el cañas exuberantes. Parece estar en un zoológico de dimensiones estratosféricas, con la importante diferencia de que los animales viven en absoluta libertad.

El tiempo vuela y al regresar al aeropuerto salimos satisfechos, seguros de que llevaremos con nosotros para siempre la intensidad de los momentos vividos en esta experiencia de exaltación de la naturaleza. Desayuno en una taberna al aire libre cercana y emprendemos el largo traslado de hoy. En el tramo posterior a Maun, la carretera presenta los habituales baches peligrosos y el límite de velocidad es de 120 km/h, que posteriormente se reduce a 80 cuando la carretera estatal pasa junto al parque Makdagikgadi; Precisamente donde se puede viajar más rápido los límites son más estrictos y controlados que la policía con láser. Mascotas por todos lados y también asistimos a un accidente: una pick up nos adelanta a gran velocidad y antes de volver al carril no puede esquivar a una cabra que se cruza, el impacto es violento y dejará al pobre animal sin vida sobre el asfalto. El conductor logra mantener el vehículo en la carretera y al menos entre los humanos no hay daños. Nata es un lugar remoto, donde los camiones paran para repostar y se van, el supermercado está bastante vacío, en los estantes sólo está la primera fila de latas o botellas, el sol pega a 38° y el aire caliente da la impresión de estar dentro de un horno ventilado. Almorzamos algo y volvemos a emprender el camino, ya que sólo nos encontramos en la mitad del recorrido previsto. Esta vez la dirección a seguir es el norte, por una bonita carretera asfaltada, que no pasa por muchos pueblos pero se caracteriza por un relativo tráfico de camiones: de hecho veremos minas y, posteriormente, tierras dedicadas a cultivos extensivos. Desde hace algunos días vemos columnas de humo negro que se elevan en el fondo de las llanuras, son incendios provocados para quemar grandes extensiones de matorral, pero más frecuentemente para crear condiciones para la explotación agrícola. Una vez incinerados el pasto y los pocos árboles que cubren el terreno, las excavadoras intervienen para nivelar y fertilizar, con el fin de sembrar maíz u otros cultivos. La zona de Kasane/Kazungula resulta intrigante precisamente porque está situada en la frontera entre Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabwe: en un radio de unos pocos kilómetros se encuentran cuatro estados y apenas se puede imaginar el tráfico que fluye hacia este lugar en particular. A pesar de ser un insignificante centro habitado por gente de condiciones humildes, Kazungula cuenta con un centro comercial digno de una opulenta ciudad occidental, tiendas de lujo y todo lo que uno pueda desear, incluso y sobre todo poco relevantes para el entorno en el que nos encontramos. Largas filas de camiones se alinean a los bordes de la carretera esperando completar los trámites para cruzar a Zambia, y probablemente incluso más allá dado que estamos en la ruta norte-sur de esta parte de África. Dada la cantidad de vehículos que hacen cola, es seguro asumir que los camioneros tendrán que detenerse durante días. Regresamos unos kilómetros para encontrar nuestro Campamento por un desvío arenoso que requiere la inclusión de un 4x4. El lugar es encantador, con una piscina donde se puede observar una alimentación grupo de elefantes, incluidos varios cachorros recién nacidos, durante su baño nocturno. Incluso hay una terraza cubierta para aquellos que quieran disfrutar del espectáculo mientras toman una copa. Grandes monos deambulan por ahí, pero si tienes cuidado no pasa nada. En la recepción vemos a un chico blanco en bañador medio desmayado y con una herida evidente en la frente, hacemos el check in y al salir nos preguntan si alguno de nosotros es médico. No hay médicos, pero tal vez tengamos a alguien para él, así que le cosen la herida al joven y en poco tiempo el infortunado se sentirá mejor. La idea de darse un chapuzón en la piscina con agua poco profunda definitivamente no fue una gran idea, lastimarse en estos lugares no es una experiencia que se deba buscar y terminar en el hospital puede agravar aún más las consecuencias. El apogeo de la velada se alcanza a la hora de dormir, cuando estalla el barrit en el silencio total.