Okavango Delta

Fly til Okawango Delta

I dag er dagen vi bestilte flyet til Okavango-deltaet, klokken 8 om morgenen nettopp for å utnytte solen som ennå ikke er høy og for å se så mange beitedyr som mulig. Vi pakker sammen teltene, hopper over frokosten og klokken 7.30 er vi allerede på Maun flyplass foran Kavango Air-kontoret. En ansatt sier at reservasjonen eksisterer og er gyldig men hans kollega glemte å inkludere oss i programmet og derfor drar vi ikke kl 8. Han tilbyr oss et alternativ til 12 som vi umiddelbart avslår også fordi vi etter flyturen fortsatt har 600 km bak rattet, vi forhandler om noen minutter til og bestemmer oss for å møtes igjen kl 8 i håp om bedre nyheter. I mellomtiden vil han prøve å finne overnatting til oss rundt 9, selv om han ikke virker særlig optimistisk. Vi går ut og venter ikke på at situasjonen skal ordne seg, vi går til to byråer i nærheten av flyplassen for å spørre om de har ledige fly for nesten umiddelbar avgang. På den andre sjansen vi er heldige og bestiller hos dem, og kansellerer etter reservasjonen som ikke respekteres av det andre selskapet. Kl. 8.22 tar vi av for en times tur: det blir en jakt på følelser som vil forbli uutslettelige i våre sinn. Deltaet er en av de naturlandskap vakreste man kan tenke seg, i en rekke grønne sletter, bekker som strekker seg overalt til lage spill spesielt naturskjønn, spesielt når den gule oker i sanden er fremhevet under vannstanden. En kontinuerlig følelse, gjort enda mer spesiell når dyrene dukker opp: elefanter, neshorn, sjiraffer og nedsenkede flodhester eller lat plassert nær vann. Flokker med bøfler svarte løper under oss, mens solen lager frodig siv. Det føles som å være i en dyrehage av stratosfæriske dimensjoner, med den viktige forskjellen at dyrene lever i absolutt frihet.

Tiden flyr og når vi kommer tilbake til flyplassen går vi fornøyde avgårde, sikre på at vi for alltid vil bære med oss intensiteten av øyeblikkene som vi levde i denne opplevelsen av opphøyelse av naturen. Frokost i en ølhage i nærheten og vi satte i gang for dagens lange transfer. På strekningen etter Maun presenterer veien de vanlige lumske hullene med fartsgrensen på 120 km/t, som deretter reduseres til 80 når statsveien går langs Makdagikgadi-parken; akkurat der man kan reise raskere er grensene strengere og kontrollert enn politiet med laser. Kjæledyr overalt, og vi er også vitne til en ulykke: en pick-up kjører forbi oss i høy hastighet og før den går tilbake til kjørefeltet kan den ikke unngå en geit som krysser, støtet er voldsomt og vil etterlate det stakkars dyret livløst på asfalten. Føreren klarer å holde kjøretøyet på veien og i hvert fall blant mennesker er det ingen skader. Nata er et avsidesliggende sted, hvor lastebilene stopper for å fylle drivstoff og drar, supermarkedet er ganske bart, i hyllene er det bare den første raden med bokser eller flasker, solen slår ned med 38° og den varme luften gir inntrykk av å være inne i en ventilert ovn. Vi spiser noe til lunsj og setter i gang igjen, siden vi bare er halvveis på den planlagte ruten. Denne gangen går retningen nordover, langs en vakker asfaltvei, som ikke går gjennom mange landsbyer, men som er preget av en relativ mengde lastebiltrafikk: faktisk vil du se gruver og, senere, land dedikert til omfattende dyrking. I noen dager har vi sett kolonner med svart røyk stige opp på bunnen av slettene, det er branner satt opp for å brenne store områder med kratt, men oftere for å skape betingelser for jordbruksutnyttelse. Når gresset og de få trærne som dekker landet er brent, griper bulldoserne inn for å jevne ut og gjødsle, for å så mais eller andre avlinger. Kasane/Kazungula-området er spennende nettopp fordi det ligger på grensen mellom Botswana, Namibia, Zambia og Zimbabwe: Fire stater møtes innenfor en radius på noen få kilometer og man kan knapt forestille seg hvilken trafikk som flyter inn til akkurat dette stedet. Til tross for at det er et ubetydelig senter bebodd av mennesker med ydmyke forhold, har Kazungula et kjøpesenter som er verdig en overdådig vestlig by, luksusbutikker og alle typer du kan ønske deg, til og med og fremfor alt ikke relevant for miljøet vi befinner oss i. Lange køer med lastebiler står i kø på kantene av veien og venter på å fullføre formalitetene for å krysse inn i Zambia, og sannsynligvis enda lenger gitt at vi er på nord-sør-ruten i denne delen av Afrika. Gitt antall kjøretøy som står i kø, er det trygt å anta at lastebilsjåfører må stoppe i flere dager. Vi går tilbake noen kilometer for å finne leiren vår langs en omvei med sand som krever inkludering av en 4x4. Stedet er fortryllende, med et basseng hvor du kan observere en fôring gruppe elefanter, inkludert flere nyfødte valper, under kveldsbadet. Det er til og med en overbygd terrasse for de som ønsker å nyte showet mens de nipper til en drink. Store aper streifer rundt, men hvis du er forsiktig, skjer det ingenting. I resepsjonen ser vi en hvit gutt i halvbesvimet badedrakt med et tydelig sår i pannen, vi sjekker inn og i det vi går får vi spørsmål om noen av oss er lege. Ingen leger, men kanskje vi har noen til ham, så den unge mannens sår er sydd og i løpet av kort tid vil den uheldige mannen føle seg bedre. Ideen om å ta en dukkert i bassenget med grunt vann var definitivt ikke en god idé, å bli skadet på disse stedene er ikke en opplevelse å søke etter, og å havne på sykehus kan forverre konsekvensene ytterligere. Kveldens apogee nås ved leggetid, når barriten bryter ut i den totale stillheten