Day 10
Caprivi og Botswana
Det svarte Afrika i Namibia, Rundu på grensen til Angola, Botswana og brann noen få meter fra leiren.
Caprivi og Botswana
Klokken 7.30 er vi allerede på veien for en lang dag med reise i nordøst i Namibia, som tar oss til Botswana. Vi krysser Grootfontein igjen, allerede yrende av all slags virksomhet, og fortsetter langs den vakre 250 km lange asfalten rett som fører til Rundu, som du kan reise selv uten å styre! Ulikt det vi forventet, er ikke strekningen absolutt ensformig siden vi fra B8 har muligheten til å observere det flittige livet til lokalbefolkningen som flyter langs sidene. To grusveier går på sidene av den viktigste, som forbinder små landsbyer inngjerdet og består av pene hytter med en sirkulær eller firkantet plan; dyr (sauer, geiter og storfe) beiter, beiter på det lille gresset, folk beveger seg rundt og drar vogner, kvinner transporterer matvarer på hodet, og slutter med at de allestedsnærværende barna leker og holder oss konstant med selskap
nia.
Spesielt barna er en sann fryd å se på: leker, men går også til eller kommer tilbake fra skolen i sine fargerike uniformer, de har alltid et utrettelig smil malt på de søte ansiktene sine, du ser ikke at de blir dyttet og du hører dem aldri krangle med stygge ord. De går to og to på siden av veien eller tilbringer tiden med morsomme leker og skøyerstreker. Å besøke et land betyr også å se dets daglige liv, fange dets essens, forestille seg det som ikke kan sees. Det er automatisk å foreta sammenligninger med livet vi lever for å konkludere med at innbyggerne lever under fattigdomsforhold: ved nærmere analyse legger vi merke til at de ikke lever i fattigdom, husdyrene er rikelig og godt matet, generelt mangler de ingenting for å leve et verdig liv. Etter vår mening kunne/bør de ha mer enn den livsoppholdsøkonomien de har, absolutt det å bli syk her er ikke det samme som her og man kan se det på den desidert lave gjennomsnittsalderen, de mangler tjenestene som vi anser som et minimumsparameter mens de sannsynligvis ikke engang føler behovet. Det ville vært mange diskusjoner å føre, og sannsynligvis ville hver enkelt ende opp med å ha et grunnleggende innhold: Visjonen som vises foran oss i dag, lærer helt klart at ikke alt og ikke nødvendigvis ting må sees med øynene til dem som observerer dem. En annen lærdom kan trekkes fra det faktum at de som bor på landsbygda har mindre sannsynlighet for å bli rike, men de har også mye mindre risiko for å havne i fattigdom og følgelig havne i kriminalitet, alkohol eller narkotika. Det er nysgjerrig å merke seg hvordan nylig bygde eller renoverte hytter kan kjennes igjen på deres lysere stråtak; i noen gårdsrom venter de kuttede, bundne og stablede avlingene på at nye hus skal dekkes. Det samme skjer for kalesjene der dyrene finner ly for solen. I deres fravær myldrer de sammen under den snaue skyggen (solen midt på dagen er nesten vinkelrett) som tilbys av de små trærne, nesten til det punktet de samles. I andre områder kan du se store trær, spesielt baobab, med en vag paraplyform og hvis ventilerte ly virkelig regenererer. Vi krysser den røde linjen, en slags imaginær helsegrense plassert for å forhindre spredning av smittsomme sykdommer blant husdyr; vi blir stoppet og bare spurt om hvor vi skal og hvor vi kommer fra, uten at det er gjennomført noen inspeksjon.
Vi ankommer Rundu, en by med tjenester og handel som ligger på grensen til Angola, hvor vi legger merke til hvordan noen innbyggere har vagt vestlige trekk og olivenskinn, og minner om portugisiske trekk. La oss først besøke markedet for å se et tverrsnitt av samfunnet: mange også kledd i lyse farger tilpasset på stedet fra medarbeidere av en symaskin, en selger av flerbruks-TV med katodestrålerør, og som alltid er den mest interessante delen serveringsavdeling, hvorfra desidert fristende aromaer dukker opp. En titt, den første, kl elv som vil følge oss i de neste dagene: Okavango, som i denne strekningen markerer grensen til Angola, noen hundre meter fra oss. Den flyter sakte i en fordypning i bakken, den ser ut til å vite at den etter sin tusen km parade vil dø i et stort indre delta, og bringe liv og næring til et ubestemmelig antall dyr og planter. Den vil ikke se slutten av vannet blandes med Det indiske hav, da de tørre åsene i Kalahari vil fortelle den om å stoppe først, og dermed skape et spektakulært miljø som vi vil kunne nyte fullt ut om to dager. Men nå må vi møte det afrikanske byråkratiet ettersom vi ønsker å bytte de gjenværende namibiske dollarene inn i Botswana Pula. Den første banken endrer ikke valuta, mens den andre gjør det, men de har ikke Pula og USD eller euro kan bare tas ut av safen på slutten av dagen. En høflig ansatt i sistnevnte leder oss imidlertid på rett vei ved å ringe den nærliggende Western Union og informere oss om at de har noen Pula, resten kan endres til euro. Vi gjør dette og etter en time forlater vi byen med en tilstrekkelig mengde valuta for oppholdet i Botswana, og integrerer det som mangler med kredittkortbetalinger. Når vi forlater byen for å gå tilbake til B8, får GPS oss til å ta en urban snarvei på en sandvei. For å unngå at en bil kommer i motsatt retning risikerer vi å krasje, men ved å sette inn 4x4 kommer vi helt fint ut av den. Divundu er ikke noe mer enn et veikryss mellom grusveien som fører til Botswana og den som krysser Okawango og svinger østover, inn til Caprivi-stripen. Vi fyller opp ved å bruke det vi har igjen i namibiske dollar og forbereder oss på å krysse Mohembo-grensen. Det er ingen problemer, bortsett fra å fylle ut de vanlige skjemaene, som er enda mer uformelle i innreiselandet enn i utreiselandet; Namibiske tjenestemenn er mer seriøse og formelle, mens botswaniske tjenestemenn er mer vennlige og vennlige mot utenlandske reisende. Heldigvis er det få av oss, de eneste hvite menneskene til stede på denne landgrensen, hvor hyttene representerer en felles boligidentitet på begge sider. Vi presenterer også kjøretøydataene og betaler de nødvendige avgiftene for overføring av kjøretøyet. Ettersom de ser at vi er italienere, viser de oss en plakat av Itinera (et selskap fra vårt land som spesialiserer seg på store arbeider), som bygger en bro med futuristiske egenskaper i disse delene. Generelt er fellesnevneren for menneskene som ble møtt på denne turen vennlighet og høflighet, etter hilsenen gir de deg alltid en hvordan det går som disponerer for åpning av en dialog. Viljen til å chatte er enorm, selv om de er omfattende og ineffektive når de utfører oppgavene sine, mangler de aldri oppmerksomhet mot andre. Byråkrati og manien for å fylle ut skjemaer er også et vanlig kjennetegn: I banken klipper de ansatte forsiktig ut karbonpapiret til dokumentene i to eksemplarer, og uansett hvor du står overfor noe å fylle ut, er det en god øvelse å huske passnummeret og kjøretøyets registreringsnummer. Botswana er imidlertid en relativt rik stat i det afrikanske panoramaet, og valutaen er blant de sterkeste i sammenheng med det sørlige Afrika. Asfaltveiene er imidlertid mindre godt vedlikeholdt, men du kan se store grønnsaksavlinger (kål osv.) vannet med moderne midler. Fra et synspunkt av landskapsinteresse, presenterer Botswana sitt beste i den nordlige delen, der Okavango renner ut i det som ellers ville vært en ørken, som det selv får til å blomstre med vannet, og forvandler det tørre landet til en frodig grønn slette. Dette er ikke en skog, bare enger, myrer og elvegreiner som strekker seg i alle retninger. En hånd som sprer sine tusen fingre opp til åsene med utsikt over Kalahari, med årstidenes oppturer og nedturer, og gir liv langs et teppe av glitrende gress under den tropiske solen, uten sidestykke på denne breddegraden. Mer eller mindre isolerte trær sprer landskapet, og gir ly for dyrene. Rundt deltaet utvikles enkle menneskelige aktiviteter blant stubbhyttene. Landsbyer følger hverandre spesielt på vestsiden av deltaet, spesielt langs det som fortsatt er en elv her som alle de andre, så mye at det kalles Panhandle, eller panhandle.Fra grensen fortsetter vi rundt ti km til Shakawe, hvor vi går til det lokale markedet for de første innkjøpene, siden vi fryktet inndragning av kjøtt, melk osv. av helsemyndighetene plassert for å beskytte spredningen av sykdommer som er skadelige for dyr, som for eksempel munn- og klovsyke. Det er også interessant å få tak i aspektene ved hverdagen: svermen av fattige mennesker utenfor, de velfylte fruktbodene, bakeriet som kjerner brød og søtsaker kontinuerlig og oppfordrer deg til å kjøpe alt. Kun slakteravdelingen er begrenset til kalve- og sauekjøtt, med en fremtredende advarsel om at det er kjøtt slaktet etter halalmetoden. Årsaken til bruken av dette slaktesystemet unnslipper oss, siden vi ikke befinner oss i et islamsk område. Akkurat som vi legger merke til fraværet av svinekjøtt i stedet til stede andre steder. Det er også mangel på øl og alkohol generelt, vi vet ikke om det er av religiøse årsaker eller rettere sagt for å hindre spredning av fyllesyke rundt om i landet. Vi går ut og øynene våre tiltrekkes mot sør av høye røyksøyler som stiger opp mot himmelen for å kontrastere den forestående solnedgangen. Noen km etter Shakawe finner vi krysset for leiren vår og vi merker at veien går rett i retning røyken. Det er et spøkelsesbilde: mens vi dekker den 5 km med sandete grusveien blir gardinen mer og mer rødgrå, til den nesten skjuler skogen. Når vi kommer til bygget som fungerer som mottak, kommer vi i kontakt med virkeligheten. Vi er akkurat på kanten av Okavango, men på den andre bredden brenner bålet. Shakawe og Drotskys Cabi Shakawe og Drotskys hytter.En brann av store proporsjoner den sluker østsiden, bare vannstripen hindrer oss i å bli involvert.
Siste tanker
Det er ikke bare et knitring, det er et øredøvende brøl. Høye flammer fortærer meter etter meter med sivvegetasjon og de er på vei rett mot oss, eneste beskyttelse er elva. Vi er overrasket over å se dette skuespillet, men er samtidig redde for hvordan utviklingen kan være. Deretter skyves flammene i motsatt retning av vinden, men alt som skal til er at dette endres og scenariet for oss vil også endre seg. Siden det ikke er et område med høy turistdeltakelse, står flere plasser tomme, og skaper dermed en ytterligere idé om isolasjon. I mellomtiden begynner brente glør, heldigvis slukket, å regne. Krokodiller flyter rett under vannoverflaten, uvitende om hva som skjer. Mot vest forteller et annet brennende syn, denne gangen venn, oss at dagen er i ferd med å ende: en solnedgang uforglemmelig reflekteres det på elven at den virker nesten dobbelt, og legger følelser til følelser. Når vi kommer ned på jorden igjen spør vi oss selv om det er fornuftig å bli, forsikringene til leirlederne er ikke nok til å gi ro for den kommende natten. Tross alt ville det å forlate campingplassen for å sove andre steder utsette oss for andre risikoer, gitt tilstedeværelsen av dyr, og klokken er nå 19.00. Vi flytter til en liggeplass nærmere avkjørselen, parkerer kjøretøyet allerede i avgangsretningen og legger til rette for en nødrømning midt på natten. I mellomtiden har mørket falt på og brannen er enda tydeligere noen titalls meter unna oss. Vi forbereder middag og setter opp teltene over Toyota Hilux, og holder alltid et øye med hva som skjer utenfor Okavango. Vi prøver å bekjempe bekymringen med en pasta og valget av en av de sørafrikanske vinene (vi har cabernet, sauvignon og shiraz). Men det er ikke over ennå: mens vi prater ved bordet hører vi knirking fra treet foran oss. Gitt tilstedeværelsen av aper i området, tror vi det er deres bevegelser når de klatrer, men støyen blir mer og mer insisterende. Jeg nærmer meg treet med lommelykten for å oppfatte hva som skjer: i mørket kan man ikke se noen bevegelser, noe som tyder på at dyrene ikke forårsaker støyen. Den blir sterkere og sterkere og kort tid etter oppdager vi årsaken: en stor stamme som starter fra to meters høyde fra basen og representerer nesten halvparten av hele treet er i ferd med å falle. Vi beveger oss raskt selv om det umiddelbart er klart at det vil rase støyende inn i buskene på den andre siden. Vi vil ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis han hadde kommet vår vei mens vi sov i teltene. Med frontlykten foretar vi en rask sjekk av integriteten til skogen rundt banen, alt ser ut til å være i orden. Den tørre luften fra brannen har trolig bidratt til at den tørre delen av treet har løsnet.
Da vi snakket med en sørafrikaner som har telt her i et par dager, fikk vi vite at brannen brøt ut rundt middagstid i dag og årsaken til brannen var å finne hos de lokale fiskerne, som på denne måten hadde til hensikt å lage raske adkomstveier til elven. Det virker som det skjer med noen års mellomrom, det ville være forbudt, men gjerningsmennene vil sannsynligvis ikke engang bli søkt etter. Motivasjonen virker til å begynne med utrolig for oss, men blir så bekreftet; absolutt miljøbegrepet og dets beskyttelse i disse delene må komme på andreplass sammenlignet med andre primære behov. Det er vanskelig å trekke konklusjoner og det er enda vanskeligere å gi en dom: de brenner for å lette arbeidet deres og skape den minsteøkonomien som tillater livsopphold, andre steder på kloden gjøres det av mye mer skumle grunner til spekulasjoner og berikelse. Etter middag går vi de 5 minuttene som skiller oss fra resepsjonen for å få siste nytt. Det er kun én ansatt, som sitter med et slitent ansikt og en kanne kaffe på bordet. Han ber oss holde oss rolige, men hvis han er der for å overnatte, er det absolutt ikke for et valg av nytelse. Det ligger også en smarttelefon på bordet som det sendes en tekstmelding til for å bestille evakuering om nødvendig. I mellomtiden fortsetter ilden å flamme om natten og reflekterer lyset i elven: skuespillet, i sin alvorlighet, er likevel fantastisk, med røyksøylene opplyst av de brusende flammene nedenfor som følger hele vannets lineære bane, det ser ut som et fakkeltog. Lenger fram er det en sving og der forsvinner utsikten, men det er like rundt svingen at andre flammer kan skimtes i det fjerne, i en vinkel på drøyt 90°, og dermed gir inntrykk av å være nesten omringet. I mellomtiden flyter Okavangoen sakte og mørkt under plattformen der vi er, når det plutselig i mørket går to skimrende gule prikker oppstrøms: de er øynene til en krokodille, som vi bare kan skimte silhuetten som kryper i vannet. Det føles som å leve i en skrekkfilm, men i stedet er det bare en av de mange fasettene til et afrikansk eventyr. Vi er rolige, trygge på at vi har gjort alt innenfor våre muligheter, alt som gjenstår er å legge oss og håpe på det beste. Rundt klokken to ser vi fortsatt at alt brenner, men vinden har ikke endret seg, heldigvis for oss.
