Tsodilo + Maun

Morgen i Tsodilo

Neste morgen er det eneste rødlige lyset synlig i øst, som virker betent, men denne gangen er det bare daggry som vekker oss. Brannen har brukt opp sin ødeleggende kraft, jeg går mot resepsjonen for å plukke noen bilder med kameraet; den ansatte virker mer lettet, elvebredden etterlater bare spor av svie på den høye bredden foran. Han røyker ikke engang, sivet er helt oppbrent og det er ingen høy ved. Vi spiser frokost og legger av gårde langs A35 i sørlig retning i ca. tretti km, for å svinge vestover inn på en vakker 35 km grusvei mot Tsodilo Hills, Unesco Heritage-høyder, som ligger midt på et enormt flatt platå og bærer tegn til forfedres menneskelige passasjer. Klokken er like etter 8 og vi er blant de første som befinner oss ved inngangen. La oss ta en guide og gå langs Rhino Trail. Vi blir vist bergmalerier, og oppdager dermed at de ble skapt av San-populasjoner og er omtrent 3000 år gamle. Også her er det avbildninger av hval og delfiner, bevis på tidligere kontakter med kystområdene i Sør-Afrika eller Namibia. Malerier kan lages med hvit eller rød farge. De røde viser ville dyr, mens de hvite er for kjæledyr eller andre representasjoner. Det røde fargestoffet tilberedes med bruk av dyreblod, urin og jord, samt at det hvite fargestoffet kommer fra knuste bein, urin og lett sand. Det er mange ville dyr i området inkludert leoparder, vi ser hullet gravd av maurslukeren på jakt etter byttedyr. En høy baobab skiller seg ut foran oss, befinner seg rett foran en stein, den har utviklet evnen til å vokse for å søke lyset som den kan hente deler av næring fra. Vi går opp bakken og går rundt steinblokkene for å nyte utsikten fra en privilegert posisjon: foran oss står den andre formasjonen som skiller seg ut midt på sletten.

Utover de interessante historiske forestillingene om stedet, er vi også tørste etter å kjenne den lokale virkeligheten og lokalbefolkningens. Vi oppdager dermed at landsbyene er en del Bushman etnisk gruppe og en del Mmbukushu etnisk gruppe. San var nomadiske stammer (nå mye mindre det) mens buskmennene hadde bygget permanente hytter siden antikken, derfor ble de preget av sin stillesittende natur. I følge guiden refererer begrepet Bantu generisk til alle svarthudede mennesker. Når vi snakker om malaria, forstår vi hvordan det fortsatt representerer et stort problem under den fuktige sommeren som er i ferd med å komme. Forrige uke var det de første regnet og vegetasjonen begynner å farge. De sier at AIDS er en sykdom som er spesifikk for bavianer, som deretter overføres til mennesker gjennom seksuell omgang med dyrene. En uttalelse som er vanskelig for oss å bekrefte eller avkrefte. I stedet er det et tragisk faktum at Botswana bokstavelig talt har vært plaget av sykdommen de siste tiårene, og først nå ser det ut til at vi ser fremgangen med behandling og forebygging. En kondomdispenser som du kan bruke gratis er plassert rett ved inngangen til parkbygget. Klokken er nå 11.00 når vi skal ut for å takle først de 35 km med god grusvei og deretter de 400 som skal ta oss til Maun. I realiteten vil grusveien vise seg å være bedre enn de påfølgende asfaltstrekningene; disse er et ekte drypp av hull, ofte dype, som ser ut som leopardflekker. Noen ganger kan du komme deg rundt dem ved å passere på sideplattformene (disse kan sees på avstand og representerer allerede alarmsignalet), ofte er det nødvendig å passere gjennom dem ved å redusere hastigheten drastisk. En oppmerksomhet og spenning som vil vare i minst et par timer, nesten helt til Sehithwa-krysset, hvor vi svinger østover mot Maun på en bedre vei. Dette betyr ikke å senke oppmerksomheten siden veien hele tiden krysses av esler eller andre husdyr. For å fortelle sannheten, ville vi også ha likt å ta en titt på Lake Ngami, men sanden overbeviste oss nok en gang om at dette ikke var tilfelle, og tvang oss til å bruke 4x4 igjen for å komme ut av situasjonen. Før Sehithwa ser vi avledningene som fører til de 13 Etscha-landsbyene, bygget for angolanske flyktninger som flyktet fra krigen i landet deres på slutten av 1960-tallet. Vi blir stoppet igjen kl helsesjekkpunkt, hvor vi må gå av og legge føttene på en matte dynket i kalsiumkarbonat. Vi går opp igjen med rene sko mens en ansatt sprayer hjulene på terrengkjøretøyet med samme stoff ved hjelp av irremaskinen. Vi får spørsmål om vi tar med kjøtt, egg eller fersk melk, vi har fortsatt melkefond og dette kastes. I Maun fyller vi drivstoff og litt shopping før vi drar til leiren som ligger ca. ti km nordover mot deltaet. Vi finner ikke plassene fordelt som på andre populære campingplasser i disse dager, men vi vet at det er et veldig populært reisemål. Faktisk ser vi ekspedisjonsbiler som er bestemt til å utforske deltaet, i en hyggelig ungdommelig kontekst og svært lite organisert turisme. Vi befinner oss igjen i en relativt stor by for landets kontekst, et kommunikasjonssenter og base for vill turisme i Okavango. Ved inngangen tar store trær på sidene av veien imot den reisende, nesten slik at det ser ut som inngangen til en amerikansk campus. Vi kjøper en pakke ved til grillen som vi skal lage vårt daglige spill på,