Tsodilo + Maun

Утро в Tsodilo

На следующее утро единственный красноватый свет виден на востоке: он кажется охваченным пламенем, но на этот раз нас будит только рассвет. Огонь исчерпал свою разрушительную силу; я иду к reception, чтобы сделать несколько снимков фотоаппаратом. Сотрудник выглядит более спокойным: на противоположном берегу уже видны лишь следы гари на высокой кромке. Даже дыма нет, тростники полностью выгорели, а крупного древесного топлива там нет. Завтракаем и выезжаем по A35 на юг примерно на тридцать километров, затем сворачиваем на запад на красивую 35-километровую грунтовку к Tsodilo Hills, возвышенностям, входящим в наследие Unesco, расположенным посреди огромного ровного плато и несущим следы древнейшего присутствия человека. Немного за 8 утра, и мы одни из первых у входа. Берём гида и отправляемся по Rhino Trail. Нам показывают наскальные рисунки, и так мы узнаём, что они были созданы народами san и имеют возраст около 3000 лет. Здесь тоже есть изображения китов и дельфинов, свидетельство контактов, которые в прошлом существовали с прибрежными зонами South Africa или Namibia. Рисунки могут быть выполнены белой или красной краской. Красные изображают диких животных, а белые — домашних животных или другие сцены. Красный краситель готовили с использованием крови животных, мочи и земли, а белый получали из раздробленных костей, мочи и светлого песка. В зоне много диких животных, включая леопардов; видим яму, вырытую муравьедом в поисках добычи. Перед нами возвышается высокий baobab: находясь прямо перед скалой, он развил особенности роста, чтобы искать свет, из которого получает часть питания. Поднимаемся на холм, огибая валуны, чтобы насладиться видом с выгодной позиции: перед нами вырисовывается другая формация, поднимающаяся среди равнины.

Помимо действительно интересных исторических сведений о месте, нам хочется узнать и местную реальность, и жизнь местных. Так мы выясняем, что деревни частично относятся к бушменской этнической группе, а частично к mbukushu. San были кочевыми племенами (сейчас гораздо меньше), тогда как бушмены с древности строили постоянные хижины и потому отличались оседлостью. По словам гида, термин bantu в общем обозначает всех людей с чёрной кожей. Разговор о malaria показывает, что она по-прежнему остаётся большой проблемой во влажное лето, которое вот-вот наступит. На прошлой неделе прошли первые дожди, и растительность начинает окрашиваться. Говорят, что AIDS — болезнь, свойственная бабуинам, затем переданная человеку через сексуальные отношения с животными. Утверждение, которое нам трудно подтвердить или опровергнуть. Зато трагический факт в том, что Botswana в последние десятилетия была буквально истерзана этой болезнью, и только сейчас, кажется, видны результаты лечения и профилактики. Диспенсер с бесплатными презервативами находится прямо у входа в здание парка. Уже 11 часов, когда мы выезжаем: сначала 35 км хорошей грунтовки, затем 400 км, которые приведут нас в Maun. На самом деле грунтовка окажется лучше последующих асфальтовых участков; те представляют собой настоящий изматывающий поток часто глубоких ям, появляющихся пятнами. Иногда их можно объехать по боковым обочинам (они видны издалека и уже служат тревожным сигналом), но часто приходится проходить прямо через них, резко снижая скорость. Внимание и напряжение продлятся как минимум пару часов, почти до перекрёстка Sehithwa, где мы сворачиваем на восток в направлении Maun по дороге лучшего качества. Это не значит, что можно расслабиться, потому что проезжую часть постоянно пересекают ослы или другие домашние животные. По правде говоря, мы хотели бы взглянуть и на lake Ngami, но нас снова убеждают отказаться пески: они вынуждают опять включать 4×4, чтобы выбраться из затруднения. Перед Sehithwa видим повороты к 13 деревням Etscha, построенным для ангольских беженцев, спасавшихся от войны в своей стране в конце 1960-х. Нас снова останавливают на санитарном пункте контроля, где нужно выйти и поставить ноги на коврик, пропитанный карбонатом кальция. Возвращаемся с чистой обувью, пока сотрудник опрыскивает колёса внедорожника той же субстанцией при помощи аппарата для медного купороса. Нас спрашивают, везём ли мы мясо, яйца или свежее молоко; у нас ещё есть остаток молока, и его выбрасывают. В Maun заправляемся и немного закупаемся перед тем, как отправиться в Camp, расположенный примерно в десяти километрах к северу, в направлении дельты. Мы не найдём здесь таких удалённых друг от друга площадок, как в других кемпингах этих дней, но знаем, что это очень популярное место. Видим грузовики экспедиций, предназначенных для исследования дельты, в приятной молодёжной атмосфере, совсем не похожей на организованный туризм. Мы снова в относительно большом по меркам страны городе, коммуникационном центре и базе для wild-туризма Okawango. У въезда большие деревья по сторонам дороги встречают путешественника почти так, будто он въезжает в американский campus. Покупаем упаковку дров для BBQ, на котором будем готовить нашу ежедневную дичь,